Skocz do zawartości

Ściany fundamentowe oraz stopa pod komin bloczek niżej niż ściany wewnętrzne


Recommended Posts

Napisano

Cześć
Mam do Was pytanie czy zdarzyło Wam się zauważyć taką praktykę, że ściany fundamentowe wewnętrzne i stopy muruje się bloczek niżej niż zewnętrzne, zagęszcza na ich wysokość i zalewa chudziakiem bez zbrojenia na nie przez co wychodzimy na równo z zewnętrznymi a wewnętrzne oraz stopy są około 12cm pod chudziakiem? Czy to błąd ?

Przechwytywanie.jpg

Przechwytywanie2.jpg

Napisano (edytowany)

W projekcie zarówno ściany fundamentowe wewnętrzne jak i zewnętrzne są na równej wysokości :icon_neutral: Stąd też moje pytanie czy to jest duży błąd i musimy skuwać, czy może tak to zostać i nie ma to większego znaczenia na późniejsze murowanie kominu i ścian nośnych?

Edytowano przez atiiii4 (zobacz historię edycji)
Napisano

Zagęszczaliśmy piaskiem do wysokości bloczków fundamentowych wewnątrz jak i stóp pod kominy - 12 cm niżej niż zewnętrzne ściany fundamentowe (jak na zdjęciu). Zagęszczane warstwowo co 10-15cm w całości, czyli na głębokość 90cm, pod ławami również jest piach. Problem i pytanie jakie mnie nurtuje, to czy oparcie chudziaka na tych ścianach fundamentowych wewnątrz i na stopach jak na zdjęciu jest dużym problemem, czy nie lepiej go skuć w tych miejscach i domurować ten jeden rząd bloczków, aby było to na równo z ścianami fundamentowymi zewnętrznymi i późniejsze murowanie ścian nośnych i kominów było bezpośrednio na bloczku ściany fundamentowej a nie (bloczek ściany fundamentowej -> 12 cm chudziaka -> ściana nośna). Czekam właśnie na decyzję kierownika, ale szukam też opinii niezależnej, bo myślałem, że nie jestem jedynym takim przypadkiem, ale chyba jednak to rzadko spotykane rozwiązanie lub nie poprawne.. :)

Napisano

Tak, bloczek ściany fundamentowej zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej jest wymurowany na ławie która ma szerokość 60cm. W takim razie czekam jeszcze na ostateczną decyzję kierownika (pierwsza też była, że nie ma się czym przejmować) i jak będzie zgoda, to robimy izolację poziomą i murujemy na tym chudziaku. Dziękuję bardzo za pomoc i opinię :)

Napisano

na ścianach fundamentowych to pół biedy, ale i tak tak się nie robi

fakap to chudy na starterach słupów, tu bezwzględnie powinna być ciągłość betonu konstrukcyjnego

(zdjęcia małe jakieś, dokładnie nie można sprawdzić o co kaman)

Napisano

Racja z tymi starterami na szczęście nie lałem jakiegoś b10, ale b15 też w sumie to nie b20 jaki ma być docelowy :/ teraz pytanie, czy już zaszaleć i całość wyciąć razem z ścianami i domurować, czy tylko wykuć pod startery słupa?

Napisano

z tego co wcześniej napisałeś wynika, że zagęszczenie masz książkowe więc siadać nic nie powinno, pytanie tylko czy pomiędzy chudym, a końcem ściany wewnętrznej jest piach, czy ten beton "opiera" się na końcu ściany

 

w słupach ciągłość konstrukcji, czyli skuć i zabrać wszystko co doszło PO wykonaniu stóp

Napisano

Nie ma piachu, na szczęście piach jest wymiecione dokładnie z ścian fundamentowych wewnętrznych i stóp pod kominy, ale jest niestety folia budowlana 0,2mm (pomysł wykonawcy) położona po całości.. Więc jakby nie patrzeć jest lipa, bo beton z posadzki raczej nie związał się z ścianami fundamentowymi wewnętrznymi.. Udało mi się znaleźć podobną praktykę: https://receptynadom.pl/zrobic-stabilny-podklad-betonowy-podlogi-gruncie/ tylko tam dali malutkie zbrojenie i nie dawali żadnej folii..

Napisano

spox folia nie przeszkadza, czyli nad ścianami może zostać to co jest, kraksy jakiejś nie będzie,  ale słupy do poprawy, tu nie ma zmiłuj

 

tu chodzi, o to, żeby nie było takiej kanapki/przekładańca, tj. bloczek-piach-"chudy" B15

Napisano

to jeszcze tylko taka rada - zanim zaczniesz robić warstwy posadzkowe to dobrze ostukaj ten chudy, jak by gdzieś dudniło, to oznacza, że może być pusto w tym miejscu (pod chudym), wtedy trza poprawić, ale jak pisałem - masz książkowo zagęszczone, a jak jeszcze byłeś tego świadkiem to śpij spokojnie :D

 

jednakże jeżeli to znasz tylko z przekazu, dobrze ostukaj...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • https://koperrt.com/products/16072304607348528752213120?utm_source=ad&utm_medium=google&utm_origin=shopline&utm_campaign=636491&utm_content=23181985177&adset_id=187535772916&utm_term=780698919071&aatid=4779585835&gad_source=2&gad_campaignid=23181985177&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5WFmWVEn9SZthO88c8_HxQVL0demJEIHMSolG6Kq14QQ2evmHAjg1RoC4UMQAvD_BwE    
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
    • Zupełnie nie mam pojęcia gdzie to pęknięcie Od strony grzejnika? od strony zasilania? na korpusie zaworu?
    • Cześć, jak samodzielnie zabezpieczyć lekkie pęknięcie na rurce z termostatem? Jest to mikroskopijne pęknięcie bo moze z kropla dziennie sie wydostaje:)   Zalaczam zdjęcie, do lepszego nie mam dostępu. Ps. Pęknięcie jest na ten najszersze części 
    • Komentarz dodany przez Tomek: zdecydowanie odradzam.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...