Skocz do zawartości

Analiza kosztów budowy domów energooszczędnych


Recommended Posts

Przyglądamy się kosztom budowy domów w zależności od standardu energetycznego budynku. Jak wyglądają koszty budowy domu energooszczędnego spełniającego obecne wymagania? Jakie będą koszty budowy domu energooszczędnego po 2021 roku? Jakie są koszty budowy domu pasywnego?


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-energooszczedne-i-pasywne/a/6269-analiza-kosztow-budowy-domow-energooszczednych

Link do komentarza
Te ceny to chyba wzięte są z kosmosu. A marża na robotach to wynosi gdzieś blisko 100%. Koszty budowy domu energooszczędnego wcale nie są wyższe niż w przypadku domu tradycyjnego. Wiem, bo zbudowałem taki dom energooszczędny ok.140m2 w ubiegłym roku w standardzie WT2021r. i z wentylacją mechaniczną - koszty to niecałe 280 tys. Jedną zimę już przeżył - jest OK i warto zdecydować się na taki dom. Ale takie ceny j/w - to zwykłe naciąganie ludzi.
Link do komentarza
Gość NO COMMENT
Autor tego artykułu to chyba jest budowlany ignorant i nie bardzo wie o czym pisze A1. nie komentuję wartości cen ale jeżeli widzę jak ktoś podaje że" koszt wykonania 1 m2 ściany zewnętrznej: jednowarstwowej wynosi od 212 do 354 zł/m2 brutto;" tj z dokładnością do jednej złotówki to mu poprostu współczuję że stracił pracę w aptece ale od budownictwa to niech się trzyma z daleka AD 2 autor pisze "wartość wskaźnika EP na ogrzewanie, podgrzewanie powietrza wentylacyjnego i przygotowanie ciepłe j wody użytkowej poniżej 70 kWh/(m2·rok)"..i dalej pisze ..."Zapotrzebowanie na energię do ogrzania budynku ≤ 70 kWh/(m2·rok)" ...i jeszcze dalej "Zużycie energii pierwotnej do zaspokojenia wszystkich potrzeb energetycznych domu ≤ 120 kWh/(m²·rok) :" CZY TEN CZŁOWIEK WIE O CZYM PISZE ?! AD 3 .cyt "Roczne oszczędności energii dla domu o powierzchni 138 m² wyniosą więc 7912 kWh, co w przeliczeniu na koszty energii wyniesie 1978 zł/rok. To znaczy, że poniesione nakłady inwestycyjne zwrócą się po 17,6 lat. "...... BYĆ MOŻE I PRAWDA ale w zestawieniu z następnym zdaniem ......Jeśli oba domy ogrzewalibyśmy urządzeniami zasilanymi energią elektryczną, w cenie 0,60 zł/kWh, to roczne oszczędności kosztów zakupu energii wyniosły by 3560 zł, a nakłady inwestycyjne na dom pasywny zwróciłyby się po niecałych 10 latach." JEDYNY WNIOSEK JAKI Z TEGO WYNIKA TO TYLKO INSTALACJA ELEKTRYCZNA. zawsze lepiej jak nakłady zwrócą się w 10 lat niż w 17,6 .Tu Autor jest MISTRZEM ale MANIPULACJI.Koszt ogrzewania prądem elektrycznym jest przecież ok 3 razy wyższy jak gazem .No i ta wielkość oszczędności- precyzyjna - 7912 kWh na rok dzieląc przez 138m2 budynku daje na m2 57,333 kWh . Fajna liczbą tylko z czego wynika ? Panie doktorze nauk tech inż TROCHĘ WSTYD, NIEPRAWDAŻ
Link do komentarza
  • 4 miesiące temu...
Gość domownik
Wybudowałem taki dom 8 lat temu - energooszczędny, ale nie pasywny - i wyszło mi mniej niż innym, którzy budowali w tym czasie tradycyjny dom. Dom energooszczędny jest prostszy w architekturze i w konstrukcji, więc dużo na tym się oszczędza. Za oszczędności na konstrukcji budynku wykonałem instalację wentylacyjną i jeszcze GWC żwirowy. Budowa domu energooszczędnego wcale więc nie kosztuje więcej niż domu tradycyjnego. Najwyraźniej komuś bardzo zależy na tym, aby ludzie tak właśnie myśleli. Nietrudno się domyślić dlaczego.
Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
Gość MARZENA
Witam Jestem zainteresowana budową domu pasywnego lub energooszczędnego czy pan Jahu mógłby mi podać namiar na firmę która wykonywała dla niego taką usługą .Jest tyle różnych informacji że trudno coś wybrać. Pozdrawiam Marzena
Link do komentarza
  • 1 rok temu...

Serio nie rozumiem ludzi którym się wydaje że lambda 0,03 jest 10 razy lepsza od 0,04, bo różnica w cenie spora a oszczędności znikome.. nie twierdzę że najlepiej się tym w ogóle nie przejmować ale jakieś maksymalne doszczelnianie budynku to zwyczajna strata kasy. Sam bloczek jest już tak gęsty że i bez ocieplenia daje radę, warto jedynie dobrze zaizolować dach a napewno straty ciepła będą minimalne. Do tego dołożyć reku i nara  ;)

Ważniejsze znaczenie moim zdaniem ma wybór odpowiedniego ogrzewania. Bo to naprawdę rzutuje na komfort użytkowania domu, rachunki oraz temperaturę. U mnie odpadały węgiel i drewno bo nie chcę sobie utrudniać życia.

 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Mamy prysznic typu walk-in tuż obok drzwi i po 1.5 roku od strony prysznica spuchła ościeżnica i podcięcie na drzwiach (jak na zdjęciach). Będę robić remont i zastanawiam się, jak tego uniknąć w przyszłości? Z czego wynika ten problem? Pod ościeżnicą jest silikon, a od podłogi do podcięcia jest na tyle daleko, że z podłogi nie złapie wilgoci. Nigdy nie zalaliśmy podłogi, podczas kąpieli zawsze kładziemy dywanik kąpielowy, żeby zebrał całą wodę, nie myjemy mopem na mokro. Deszczownica i słuchawka są w odległości 1.5 m od ściany i choćbym się starał to zawsze parę kropel pryśnie w tamte okolice, ale nie sądziłem, że od tego może tak spuchnąć. Włączamy wentylację mechaniczną i drzwi przez prawie cały czas są otwarte, więc nie powinno być zbyt wilgotno od pary.
    • Jeśli rurka jest zamurowana, otulina jest zbędna... Ta otulina zabezpiecza przed kondensacją pary wodnej na tej rurce, jeśli biegnie gdzieś tuż pod powierzchnią ściany lub na zewnątrz,,. można zamurować i w otulinie... Na ciepłej wodzie otulina pozwala na mniejsze straty ciepła i wydaje się potrzebniejsza...
    • dzięki za opinie @podczytywacz, dawka wiedzy tym bardziej kogoś z doświadczeniem, zawsze mile widziana. Nie mniej jednak jak coś wydaje mi się zdecydowanie lepszym rozwiązaniem to idę w to, koszt w tym wypadku jest drugorzędny. Takie moje działania(z zewnątrz może wydawać się na wyrost) ma też drugie dno, chcę to z robić w ten sposób żeby nauczyć się tego na przyszłość, ponieważ liczę na to, że ta wiedza przyda mi się w przyszłości...jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie.  Okej dalsza część w 1/2", natomiast w większości materiałach spotkałem się, że dają otuline również dla zimnej wody hmmm.     @podczytywacz więc liczę na podzielenie się wiedzy z rozdzielaczy
    • Ta sprawa nie jest tak do końca ściśle określona w przepisach. Trzeba też uwzględnić pewną praktykę, która się wytworzyła.   Przede wszystkim zawsze wymagane jest sporządzenie opinii geotechnicznej. Mamy na to konkretny przepis, który zawiera Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną   W przypadku domów jednorodzinnych najczęściej sporządza ją projektant budynku lub projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego. Z zastrzeżeniem, że najczęściej stosuje się tu coś co można nazwać najniższym poziomem wymagań. Wynika to ze specyfiki domów jednorodzinnych, czyli zwykle obiektów zaliczanych do tzw. pierwszej kategorii geotechnicznej. Mówiąc w ogromnym skrócie, są one niewielkie i o prostej konstrukcji, posadowione na gruntach nośnych, jednorodnych i przy poziomie wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia (proste warunki gruntowe). Teraz pojawia się pytanie na jakiej podstawie w takich sytuacji projektant ma określić kategorię geotechniczną konkretnego obiektu (domu)? W cytowanym powyżej rozporządzeniu zakres wymaganej dokumentacji różnicuje się przede wszystkim ze względu na kategorię obiektu budowlanego. Zgodnie z zasadą, że im trudniejsze warunki gruntowe i/lub bardziej skomplikowany obiekt, tym i wymagany zakres dokumentacji jest większy. Znajdziemy tam ogólny zapis:   § 4. 4 Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.   Swoiste doprecyzowanie stanowi tu kolejny przepis:   § 6. 2. Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badań geotechnicznych może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych można określać przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych.   Najwyraźniej jednak powyższy zapis należy traktować jako zalecenie, nie zaś „sztywny” wymóg. Tym bardziej, że w przypadku obiektów zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma wymogu przedstawienia dokumentacji z przedstawionych badań. Wróćmy tu do § 7. 1., który należałoby interpretować wraz z kolejnymi punktami:   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną. 2. W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. 3. W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).   W związku z tym wytworzyła się praktyka, w której projektant zawsze sporządza opinie geotechniczna, lecz w przypadku pierwszej kategorii geotechnicznej nikt nie wymaga od niego przedstawienia w tej opinii dokładnych danych na temat gruntu. Danych wziętych chociażby z opisu i interpretacji odwiertów. Projektant przecież i tak bierze za to wszystko odpowiedzialność, a ostatecznie kieruje się swoją wiedzą i doświadczeniem. To całkiem rozsądne, bo w praktyce w takich prostych przypadkach rozbudowane badania nie są do niczego potrzebne. Trzeba zachować umiar, rozsądek i pewną proporcję nakładów i korzyści. Ponadto projektant jest często w stanie sporo wywnioskować już po takich robotach jak zrobienie wykopów pod szambo, przyłącze wodociągowe czy wiercenie studni.  
    • Dlatego sugeruję najpierw użycie farby separacyjnej.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...