Skocz do zawartości
Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Stef-x

Glikolowy wymiennik ciepła

Recommended Posts

Witam,

 

mam projekt domu w kwadracie z małym wiatrołapem na zewnątrz, fundamenty po linii zewnętrznej po 10m każdy bok. Dom 3 kondygnacyjny, piwnica obsypana z 3 stron.

Chciałbym sam zrobić GWC, czy można ułożyć rurę wzdłuż fundamentów? Ekipa będzie potrzebowała jakiś 2 metrów od ścian, więc będzie sporo miejsca na układania rur do GWC.

Pomysł wydaje mi się być, dziura też będzie wykonana już, jak bym ułożył sobie jakieś 3-4 rzędy to by mi dało +/- 200 metrów rury w ziemi na głębokości od 4 metrów do 2.

Co o tym sądzicie? Ktoś robił to sam? Polecacie jakieś konkretnie rurki, żeby później nie było przykrych niespodzianek po zalaniu glikolem?

 

Dziękuje serdecznie za odpowiedzi.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Tu kluczowa nie jest długość rur lecz zajmowana przez nie powierzchnia terenu. Przecież to z gruntu odbieramy ciepło. Trzeba na to patrzeć w ten sposób  - z jakiej objętości gruntu będzie odbierane ciepło. Sam pomysł z ułożeniem rur w wykopie fundamentowym to nic nowego. Bywają też układane pod budynkiem.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dodam jeszcze, że ważna jest prędkość przepływu. Jeśli odbiór ciepła będzie przy danej powierzchni zbyt mały, trzeba będzie inteligentnie ten przepływ regulować. Inteligentnie - miałem na myśli w funkcji temperatury. Namiastką takiego wymiennika są kolektory słoneczne. Tam raczej nie ma problemu ze zbyt małym odbiorem ciepła - a jest dokładnie odwrotnie - jest problem z oddaniem jego nadmiaru do wody.

Powierzchnia wymiennika jest tu kluczowa a raczej bardziej konkretnie - powierzchnia wymiany ciepła.

Czy nie lepiej zastanowić się nad gotowymi rozwiązaniami i skusić się na GWC bez glikolu?

https://budujemydom.pl/irbj/porady/88756-jak-zbudowany-jest-gruntowy-wymiennik-ciepla

384450-fa46-1100x0-sc2x04_global-tech-wy

 

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • zacytowałem z muraora, ale oni sami nie wiedząco piszą, więc następny frag: "Przekonali się o tym Amerykanie, gdy okazało się, że aż 95% drewnianych domów, ocieplonych styropianem przyklejonym bezpośrednio do ścian, miało płyty poszycia silnie zawilgocone, a niekiedy nawet spleśniałe (szczególnie wokół okien i drzwi). Poprawny sposób docieplania domów szkieletowych styropianem polega na zastosowaniu takich rozwiązań, by między wiatroizolacją a warstwą styropianu pozostała trwała szczelina powietrzna, umożliwiająca odpływ skraplającej się pary wodnej oraz wody."   Tu też możesz poczytać  http://www.budujzdrewna.pl/forum/viewtopic.php?t=6393
    • https://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/ocieplanie-styropianem-domy-szkieletowe-aa-vvGk-vb5x-5CiL.html   "Docieplając ściany styropianem, na który będzie nałożony tynk cienkowarstwowy, trzeba: bardzo starannie zaprojektować i wykonać obróbki wokół okien i drzwi - nie mogą pozostać nieszczelności, którymi woda mogłaby się dostawać pod warstwę styropianu; koniecznie zastosować wiatroizolację chroniącą budynek przed napływem wilgoci z zewnątrz (dla przypomnienia - wiatroizolacja to folia, która nie przepuszcza wody w postaci płynu, ale przepuszcza parę wodną w stronę od poszycia na zewnątrz). Izolacji tej nie wolno mylić z paroizolacją, która ma za zadanie powstrzymać przedostawanie się pary wodnej z wnętrza budynku do ściany; wykonać pomiędzy styropianem i poszyciem (pokrytym wiatroizolacją) szczeliny wentylacyjne, umożliwiające odparowanie wody, jaka mogłaby się ewentualnie znaleźć między tymi warstwami."   Resztę sobie znajdźcie w necie, bo tu już kilka razy to pisałem - i nie chce mi się jeszcze raz 
    • Jeżeli działka w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nie trzeba nic odralniać. Zapis grunt rolny widnieje zawsze jeśli działka nie jest zabudowana. Po wybudowaniu domu geodeta robiąc inwentaryzację powykonawczą naniesie budynek na mapę i zmieni oznaczenie w ewidencji albo na B zabudowę albo BR zabudowe na roli.    W zależności jaka jest klasa ziemi konieczne będzie przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wyłączenie gruntów spod produkcji rolnej. Dotyczy to klas chronionych I, II i III pochodzeniami mineralnego oraz wszystkich klas gleb pochodzenia organicznego. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...