Skocz do zawartości

Budowa ramy łóżka na podwyższeniu


Recommended Posts

Witam serdecznie, planuje zbudować prostą ramę łóżka dla syna 4.5 roku. Przy czym, chciałbym aby łóżko wytrzymało mój ciężar 100kg + syna 15.
Wymiary łóżka to 90x180cm i chciałbym aby miało pod spodem minimum 50-60 cm. Planuje zrobić pod spodem szufladę na kółkach 30cm wysoką i ok 90cm szeroką, natomiast nad szufladą półkę. Z drugiej strony chciałbym zostawić wolną przestrzeń na różnego rodzaju pudła na zabawki, ewentualnie dać również półkę celem wzmocnienia.

Co do nóg najgrubszą kantówkę w markecie jaką znalazłem to 6x6cm, czy nie jest to lekka przesada? Boki łóżka chciałbym zrobić z kantówki 2,7x14.5 cm.
Zastanawiałem, się czy w takim wypadku potrzebna jest dla bezpieczeństwa 3cia noga w środku, czyli docelowo 6 nóg. Zastanawiam się również jak połączyć boki z nogami, czy dać bok 'na' górę kantówki dociętej i złapać kątownikami czy lepiej przykręcić wkrętami do boku nogi, ewentualnie użyć okuć haków. Front i część w nogach będzie prawdopodobnie z płyty wiórowej.

Czy przy wysokości nóg 60 cm powinienem dawać jakieś wsporniki?. Chciałbym aby przód był otwarty, natomiast czy powinienem dodać jakieś usztywnienia na pozostałych 3 płaszczyznach w środku i na dole? W sensie czy nogi się nie rozjadą.
Dorzucam poglądowy rysunek.
Początkowo planowałem zrobić to z płyty wiórowej laminowanej, ale wytrzymałościowo mam nadzieję, że konstrukcja  z drewna będzie mocniejsza.

lozko.jpg

Edytowano przez Azarado (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
16 minut temu, Azarado napisał:

 Co do nóg najgrubszą kantówkę w markecie jaką znalazłem to 6x6cm, czy nie jest to lekka przesada? Boki łóżka chciałbym zrobić z kantówki 2,7x14.5 cm. 

O wymiarach możemy rozmawiać wtedy, kiedy ustalimy rodzaj materiału. Bo sosna nie jest dobrym surowcem na takie sprzęty, a w markecie nie wiem czy oferują cokolwiek innego.

Link do komentarza
28 minut temu, Azarado napisał:

Co do nóg najgrubszą kantówkę w markecie jaką znalazłem to 6x6cm,

W markecie nie kupuje się drewna konstrukcyjnego. Szukaj w tartaku lub u jakiegoś stolarza.

Link do komentarza
1 minutę temu, Azarado napisał:

Wybaczcie, zapomniałem o najważniejszym, jest to sosna. Zależało mi na dostępności materiału od ręki, ale skoro będzie to słabe to chyba będę musiał poszukać, lub wrócić do płyty wiórowej.

Zapomnij o płycie, sosna od płyty jest o wiele bardziej wytrzymalsza.

Link do komentarza

Nie jest to taki bardzo szalony pomysł...

Zamiast tej szuflady możesz kupić również w Ikei kosz, dorobić dno z płyty meblowej i przykręcić kółka.

Wzmocnić musisz tylko listwy, które oferują pod materac.

Albo zastąpić płytą meblową

Link do komentarza

Chodzi o stelaż? Czy listwy przykręcone do boków na których opiera się stelaż. Stelaż planuje zrobić/kupić osobny. Niestety jedyny wymóg syna co do łóżka to wysuwana szuflada hehe, może być nawet z kartonu.

Ale pomysł z koszem zacny, chodzi Ci może o ten do montowania na prowadnicach?

Link do komentarza
40 minut temu, Azarado napisał:

Wybaczcie, zapomniałem o najważniejszym, jest to sosna. Zależało mi na dostępności materiału od ręki, ale skoro będzie to słabe to chyba będę musiał poszukać, lub wrócić do płyty wiórowej.

Sosna nie jest słaba, ale wydziela żywicę. I na żadne łózko się nie nadaje. 

Link do komentarza

Myślałem raczej o zwykłym koszu bez prowadnic - stąd te kółka. Sądziłem, że szuflada ma być na pościel.

A na te ponad 100 kilo, to wzmocnić należałoby i te nośne listwy :scratching:.

Stelaż, to listewki połączone pasami z tkaniny, na takie obciążenie dałbym drugi, układany na przemian, także aby wypełnić całą przestrzeń pod materacem.

Link do komentarza

Ja to bym zrobił metalowe. Mam łóżko piętrowe z kwadratowych rurek 20 mm i ma 150 kg wytrzymałości. Do rurek przyspawany blaszany kątowniczek podtrzymujący 3 twarde płyty pod materac i to wszystko. No, może jeszcze plastikowe nakładki na nóżki, żeby nie rysować podłogi. I to wszystko! Można zrobić dłuższe nóżki (również z kwadratowej rurki) i tak samo wsuwać szufladkę. 

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez agata: czy ktos wie czy kostka z brukbet jest warta uwagi? przymierzamy sie w koncu do zakupu
    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
    • A stoją zapewne obok siebie... więc jak zrobi się z nich  "kątownik" - będą stały jeszcze stabilniej...
    • Może być różnie, bo one są dość wiotkie. Zależy też, jak równa jest posadzka w garażu.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...