Skocz do zawartości

Budowa domu na działce rolnej


J_Jerzy

Recommended Posts

Witam wszystkich,

starałem się znaleść podobny przypadek ale nic z tego.

Krótki opis sytuacji:
1. Posiadam 1,93 ha, które wg planu zagospodarowania przestrzennego są w strefie rolnej.
2. Są to trzy sąsiednie działki powstałe historycznie z jednej dużej (dziedziczenie przez poprzednich właścicieli).
3. Każda z nich posiada dostęp do drogi publicznej (tej samej).
4. Na jednej z nich stoi stary dom drewniany - ok. 60-ciu lat.
5. Na działce są media: prąd i wodociąg.
5. Krótkie fragmenty z PZP odnośnie strefy R: "dopuszcza się adaptację i modernizację istniejącej zabudowy zagrodowej oraz jej wymianę w ramach istniejących siedlisk; dopuszcza się realizację zabudowy zagrodowej wzdłuż istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych na głębokość 100-150 m od drogi"

Chcę wybudować nowy dom w odległości do 150 m od drogi na jednej z tych działek. Urzędnicy nie chcą jasno wypowiedieć się na ten temat. Sugerują coś o zabudowie zagrodowej. Zrobią to jak będzie wniosek o pozwolwnie na budowę.

Pytanie: czy i na jakich warunkach mogę wybudować dom? Ewentualnie jakie warunki muszę spełnić aby podlegać pod zabudowę zagrodową?

Pozdrawiam
Jerzy
Link do komentarza
Zabudowa zagrodowa związana jest przynajmniej formalnie z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Działka obszarowo spełnia wymagania gospodarstwa rolnego (powyżej 1 ha) natomiast "rolnik "powinien mieć odpowiednie kwalifikacje - przynajmniej wykształcenie średnie lub ukończoną szkolę rolniczą bądź odpowiednia praktykę w gospodarstwie rolnym. Trzeba więc złożyć wniosek w starostwie o wydanie pozwolenia na zabudowę siedliskową.
Link do komentarza
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Wygląda na to, że spełniam wymienione warunki icon_biggrin.gif i nic nie stoi na przeszkodzie w spełnieniu moich planów.

Tak dla pewności - w niektórych źródłach spotkałem się ze stwierdzeniem, że do stworzenia siedliska należy posiadać działkę o powierzchni powyżej średniej powierzchni gospodarstwa w danej gminie. Czy to ma zastosowanie w tym przypadku, czy pomyliłem tematy.

Dziękuję z góry za odpowiedź.

Pozdrawiam
Jerzy
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
    • A stoją zapewne obok siebie... więc jak zrobi się z nich  "kątownik" - będą stały jeszcze stabilniej...
    • Może być różnie, bo one są dość wiotkie. Zależy też, jak równa jest posadzka w garażu.
    • Komentarz dodany przez G: Beton nie kosztuje 200-250. Ceny z przed pandemi
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...