Historia edycji

Komentarz dodany przez OgrodzeniaHURT: Polecamy bramy firmy Joniec, zapraszamy: https://www.ogrodzeniahurt.com/bramy-furtki-przesla-c-132.html

Automatyczna brama wjazdowa to wygoda, która znacząco ułatwia codzienne życie. Jednak wiele osób obawia się, że użytkowanie napędu w dobie rosnących cen energii elektrycznej może niekorzystnie wpłynąć na domowy budżet. Przyjrzyjmy się, ile energii faktycznie zużywa automatyka bramowa i co wpływa na jej koszty eksploatacji. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/okna-i-drzwi/baza-wiedzy/bramy/56422-brama-automatyczna-a-rachunki-za-prad-czy-warto-sie-martwic

To komin systemowy (prefabrykowany)? Bo na taki wygląda. Co to za płyta/okładzina na nim? Zakładam, że w tym kominie jest jakiś przewód dymowy albo spalinowy?  Tu trzeba uwzględnić dwa wymogi. Pierwszy pochodzi z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (WT): "§ 256. 4. Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m."   Co ważne, tę odległość liczymy od ściany wewnętrznej kanału. Tak więc grubość ścian komina wlicz się w tę odległość. To jest wymóg nadrzędny, wynikający z polskiego prawa. Na pierwszy rzut oka nie będzie go łatwo spełnić w tym przypadku.  Ponadto mamy jeszcze instrukcje producentów kominów. Jednak nawet na etykiecie takiego komina umieszczona jest informacja o minimalnej wymaganej odległości od elementów palnych. O tym jak odczytać takie oznaczenie kodowe pisałem choćby tutaj: https://budujemydom.pl/instalacje/kominki-i-kominy/a/11088-oznaczanie-kominow   Ale przypominam, że tu pierwszeństwo mają wymogi z WT.

Podsumujmy co wiemy: - ściana ma 15 cm wraz z tynkiem, czyli to najprawdopodobniej cegła 12 cm; - na przynajmniej 3 z 4 kondygnacji coś jest mniej więcej w tym samym miejscu;  - na najniższej z nich, w garażu, jest belka wzmacniająca (podciąg?); - wyżej, na kolejnym poziomie, także jest ściana.  Moim zdaniem wyburzanie tej ściany jest ryzykowne. Grubość wprawdzie wskazywałaby na ścianę działową, jednak to nie wszystko. Poza wszystkim innym te ściany mogą usztywniać poprzecznie konstrukcję budynku. Ale co najważniejsze w praktyce budowano i tak, że strop kolejnej kondygnacji i ściana działowa na nim, obciążał taką niby działową ścianę poniżej. Na taki układ wskazuje też obecność wzmocnienia stropu w garażu. No bo po co byłoby je robić, gdyby jednak nie zakładano, że na tej linii strop będzie jednak szczególnie obciążony i zagrożony nadmiernym ugięciem? Teoretycznie mogło być i tak, że ktoś to zrobił na zapas, w ramach nadmiernej gorliwości i asekuranctwa, jednak nie wydaje mi się to zbyt prawdopodobne. Zaś jak jest nie dowiemy się bez bardzo szczegółowych badań.  Bardzo prawdopodobne, że ta ściana biegnie równolegle do elementów nośnych stropu (belek). W związku z tym wzmocnienie w garażu wykonano żeby zrekompensować to dodatkowe obciążenie ścianami na wyższych kondygnacjach. Przy czym każda ściana przekazuje obciążenia na tę położoną na niższej kondygnacji. Usunięcie jednej z nich może zadziałać jak wycięcie środka słupa.    

U góry to sie wpychało beton, kiedy szpara była zbyt mała, aby zakrywać ją kawałkami cegły. Pomyśl jak by można było sprawdzić w którą stronę są układane płyty stropowe. Czy nad tą działówką nie ma w stropie jakiejś szczeliny. jeśli jest ciągła płyta, to ja bym tę ściankę rozbierał, bez względu na inne okoliczności. A może śą na stropie jakieś mikropęknięcia pomiędzy płytami? W którą stronę? Spróbuj to sprawdzić pod dobre oświetlenie, chociażby latarką albo halogenem.