Skocz do zawartości

Płyty GK na całej ścianie + otwór po drzwiach


Recommended Posts

Napisano

Mam do położenia na całej ścianie płyty GK, ale w ścianie tej znajduje się również otwór po drzwiach, który trzeba zakryć.
Gdyby był tylko otwór to na stelażu można zamontować płyty i spokój, niestety klejąc płyty na całej ścianie mam problem: klej odsuwa płyty od ściany (robi dystans pomiędzy płytą, a ścianą) więc nie mam pojęcia jak określić ile powinien wystawać stelarz z profili, aby był tak daleko jak płyty z klejem na ścianie.
Pomożecie?

Napisano
  Dnia 11.06.2018 o 09:25, Fafikdog napisał:

klej odsuwa płyty od ściany (robi dystans pomiędzy płytą, a ścianą) więc nie mam pojęcia jak określić ile powinien wystawać stelarz z profili, aby był tak daleko jak płyty z klejem na ścianie.

Rozwiń  

Ale to Ty decydujesz ile kleju dasz czyli ile ta płyta będzie od ściany odsunięta. Nic nie napisałeś o ścianie, z czego ona, czy gladka powierzchnia? Jesli w miarę równa, to płytę mocuje się się na klejowe "placki" a odległość od ściany reguluje zgnieceniem tych placków. Oczywiście, płytę po przyklejeniu trzeba następnego dnia dodatkowo zamocować do ściany dyblami lub wkrętami (jeśli ściana drewniana na przykład). Przykleisz w ten sposób pierwszą płytę i od razu przyłożona łata wskaże Ci własciwy rozmiar.

 

Oczywiście, płytę na "plackach" dociska się łatą a nie bezpośrednio rękami, aby nie narobić dołków w nowej ścianie.

Napisano

Więc tak:

- ściana od podłogi do ~1,2m gołe pustaki/cegły

- od 1,2m w zwyż tynk

Problem w tym, że otwór po drzwiach znajduje się w obrysie pierwszej płyty, a właściwie na łączeniu płyt (mała kuchnia, 2 płyty na długość na całą scianę)...

Napisano

Nadal nie widzę żadnego problemu. grubość dociśniętego "placka" kleju jest rzędu 2-3 cm. Dodaj więc 2 cm do tynku (na gołych cegłach będzie to więcej) i dostaniesz zewnętrzną linię montażu kształtownika stelażu. Na to przyjdą płyty g/k i po zawodach. Tylko wypełnij przestrzeń w tej "podrzwiowej" wnece, chociażby wełną mineralną.

 

I pytanie dodatkowe. Nie mógłbyś tego otworu zamurować chociażby jakimś pustakiem typu pro-monta? Miałbyś spokój...

Napisano
  Dnia 11.06.2018 o 11:19, retrofood napisał:

Nadal nie widzę żadnego problemu. grubość dociśniętego "placka" kleju jest rzędu 2-3 cm. Dodaj więc 2 cm do tynku (na gołych cegłach będzie to więcej) i dostaniesz zewnętrzną linię montażu kształtownika stelażu. Na to przyjdą płyty g/k i po zawodach. Tylko wypełnij przestrzeń w tej "podrzwiowej" wnece, chociażby wełną mineralną.

 

I pytanie dodatkowe. Nie mógłbyś tego otworu zamurować chociażby jakimś pustakiem typu pro-monta? Miałbyś spokój...

Rozwiń  

Chodzi o to, żeby "objechać" temat płytami GK...

odnośnie grubości plcaków: grubość 2-3 cm to jest różnica 1 cm i tutaj mam obawy czy stelaż spasuje...

Napisano
  Dnia 11.06.2018 o 11:26, Fafikdog napisał:

 grubość 2-3 cm to jest różnica 1 cm i tutaj mam obawy czy stelaż spasuje...

Rozwiń  

Powtarzam, to Ty (lub inny wykonawca) decydujesz ile centymetrów to będzie. Zbyt mało być nie może, bo klej jest gęsty. Nie spłaszczysz na przykład placka do grubości 1 cm bo człowiek nie ma tyle siły.  Możesz więc założyć ileś tam, dwa lub trzy, wykonać stelaż uwzględniający taką grubość i na nim zamocować pierwszą płytę. A resztę dostosować do tej pierwszej, cały czas kontrolując łatą czy linia płyt się zgadza. 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Uwielbiam, kiedy wszystko działa bez zbędnego zamieszania — i w booi właśnie tak jest. Interfejs jest wygodny, doładowania i wypłaty przebiegają bez problemów. Otrzymałam bonusy i darmowe spiny — miło, że nie trzeba o nie prosić. Wygrałam już dwa razy i za każdym razem pieniądze pojawiły się w ciągu doby. Świetne kasyno!
    • Witam, ostatnio oglądałem drzwi od WIATRAK-a i na 99 procent wiem że je chce, ale jest ten jeden procent niepewności ,bo wiadomo niemało pieniędzy trzeba wyłożyć (11tys. skrzydło plus dostawka) i rozmyślam czy nie będę żałował. Pana wypowiedzi wydają mi się logiczne i pomocne więc gdyby mógł Pan powiedzieć za te pieniądze ok albo za te pieniądze nie pchaj się w nie i ogólnie czy często bywa że są z drzwiami z tej firmy problemy
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Planuje dzialke na wsi, lub na obszarze znacznie oddalonym od miasta (tak, wiem ma malo czasu - do polowy nast. roku, dlatego badam temat).
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...