Skocz do zawartości

Historia edycji

bajbaga

bajbaga

Kilka prawd objawionych związanych z urządzeniem wentylacyjnym jakim są nawiewniki.

 

Nawiewniki prawidłowo wykonane i dopuszczone do stosowania w budownictwie, muszą spełniać następujące wymagania:

- przy maksymalnym otwarciu, ich wydajność nie może być mniejsza jak 20m3/h i nie większa jak 50m3/h (dla 1 sztuki),

- przy całkowitym zamknięciu, muszą "wpuszczać" od 20 d0 30% ich wydajności maksymalnej (dla 1 sztuki),

- sumaryczna maksymalna wydajność nawiewników, nie może być mniejsza niż obliczona minimalna ilość powietrza usuwanego z pomieszczeń "brudnych",

- minimalna ilość powietrza dopływającego, na jedną osobę (w sypialni) to 20m3/h,

- nawiewniki powinny mieć możliwość regulacji ręcznej przez użytkownika (nawet te automatyczne).

 

Ważne!

Aby nawiewnik spełnił swoje zadanie, należy zapewnić odpływ powietrza z pokoju poprzez "szczeliny wentylacyjne" w dolnych częściach np. drzwi - przy czym ta szczelina nie może mieć mniejszego przekroju niż 80cm2.

 

Jak sterowany nawiewnik ?

Duży wybór bo są nawiewniki:

- ręczne,

- automatyczne ciśnieniowe,

- automatyczne higrosterowane,

- automatyczne termiczne.

 

Jaki wybrać nawiewnik ?

 

W zasadzie, logika wskazuje, że w sypialniach powinny być higrosterowane, bo w nocy człowiek produkuje sporo pary wodnej.

 

Z drugiej strony, fizyka wskazuje, że najbardziej optymalnym byłby nawiewnik ciśnieniowy, bo zimą kominy wentylacyjne mają największy cug i wentylacja powoduje większe straty "grzewcze".

 

Racjonalizm wskazuje, że najlepszy sposób to instalacja higroskopijnych w sypialniach a w pozostałych pomieszczeniach ciśnieniowe.

 

II Ważne !

Jeśli w kuchni zainstalowano wyciąg, albo/i w łazience wentylator, to instalowanie nawiewników ciśnieniowych jest nieporozumieniem.

 

Ps. Adresowane tylko do tych co nie mają uprzedzeń co do "elity Forum"  i mam nadzieję że ostatni "orkan" nie wywali w nicość także tego mojego wpisu.

 

Ps.2. Zapomniałem dopisać, a ważne - moim zdaniem, oczywiście.

bajbaga

bajbaga

Kilka prawd objawionych związanych z urządzeniem wentylacyjnym jakim są nawiewniki.

 

Nawiewniki prawidłowo wykonane i dopuszczone do stosowania w budownictwie, muszą spełniać następujące wymagania:

- przy maksymalnym otwarciu, ich wydajność nie może być mniejsza jak 20m3/h i nie większa jak 50m3/h (dla 1 sztuki),

- przy całkowitym zamknięciu, muszą "wpuszczać" od 20 d0 30% ich wydajności maksymalnej (dla 1 sztuki),

- sumaryczna maksymalna wydajność nawiewników, nie może być mniejsza niż obliczona minimalna ilość powietrza usuwanego z pomieszczeń "brudnych",

- minimalna ilość powietrza dopływającego, na jedną osobę (w sypialni) to 20m3/h,

- nawiewniki powinny mieć możliwość regulacji ręcznej przez użytkownika (nawet te automatyczne).

 

Ważne!

Aby nawiewnik spełnił swoje zadanie, należy zapewnić odpływ powietrza z pokoju poprzez "szczeliny wentylacyjne" w dolnych częściach np. drzwi - przy czym ta szczelina nie może mieć mniejszego przekroju niż 80cm2.

 

Jak sterowany nawiewnik ?

Duży wybór bo są nawiewniki:

- ręczne,

- automatyczne ciśnieniowe,

- automatyczne higrosterowane,

- automatyczne termiczne.

 

Jaki wybrać nawiewnik ?

 

W zasadzie, logika wskazuje, że w sypialniach powinny być higrosterowane, bo w nocy człowiek produkuje sporo pary wodnej.

 

Z drugiej strony, fizyka wskazuje, że najbardziej optymalnym byłby nawiewnik ciśnieniowy, bo zimą kominy wentylacyjne mają największy cug i wentylacja powoduje większe straty "grzewcze".

 

Racjonalizm wskazuje, że najlepszy sposób to instalacja higroskopijnych w sypialniach a w pozostałych pomieszczeniach ciśnieniowe.

 

II Ważne !

Jeśli w kuchni zainstalowano wyciąg, albo/i w łazience wentylator, to instalowanie nawiewników ciśnieniowych jest nieporozumieniem.

 

Ps. Adresowane tylko do tych co nie mają uprzedzeń co do "elity Forum"  i mam nadzieję że ostatni "orkan" nie wywali w nicość także tego mojego wpisu.

 

bajbaga

bajbaga

Kilka prawd objawionych związanych z urządzeniem wentylacyjnym jakim są nawiewniki.

 

Nawiewniki prawidłowo wykonane i dopuszczone do stosowania w budownictwie, muszą spełniać następujące wymagania:

- przy maksymalnym otwarciu, ich wydajność nie może być mniejsza jak 20m3/h i nie większa jak 50m3/h,

- przy całkowitym zamknięciu, muszą "wpuszczać" od 20 d0 30% ich wydajności maksymalnej,

- sumaryczna maksymalna wydajność nawiewników, nie może być mniejsza niż obliczona minimalna ilość powietrza usuwanego z pomieszczeń "brudnych",

- minimalna ilość powietrza dopływającego, na jedną osobę (w sypialni) to 20m3/h,

- nawiewniki powinny mieć możliwość regulacji ręcznej przez użytkownika (nawet te automatyczne).

 

Ważne!

Aby nawiewnik spełnił swoje zadanie, należy zapewnić odpływ powietrza z pokoju poprzez "szczeliny wentylacyjne" w dolnych częściach np. drzwi - przy czym ta szczelina nie może mieć mniejszego przekroju niż 80cm2.

 

Jak sterowany nawiewnik ?

Duży wybór bo są nawiewniki:

- ręczne,

- automatyczne ciśnieniowe,

- automatyczne higrosterowane,

- automatyczne termiczne.

 

Jaki wybrać nawiewnik ?

 

W zasadzie, logika wskazuje, że w sypialniach powinny być higrosterowane, bo w nocy człowiek produkuje sporo pary wodnej.

 

Z drugiej strony, fizyka wskazuje, że najbardziej optymalnym byłby nawiewnik ciśnieniowy, bo zimą kominy wentylacyjne mają największy cug i wentylacja powoduje większe straty "grzewcze".

 

Racjonalizm wskazuje, że najlepszy sposób to instalacja higroskopijnych w sypialniach a w pozostałych pomieszczeniach ciśnieniowe.

 

II Ważne !

Jeśli w kuchni zainstalowano wyciąg, albo/i w łazience wentylator, to instalowanie nawiewników ciśnieniowych jest nieporozumieniem.

 

Ps. Adresowane tylko do tych co nie mają uprzedzeń co do "elity Forum"  i mam nadzieję że ostatni "orkan" nie wywali w nicość także tego mojego wpisu.

 

  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Drewniane bramy garażowe jak i ogrodzeniowe, to elementy, które nie tylko pełnią funkcję użytkową, ale również znacząco wpływają na estetykę domu. Aby cieszyć się pięknym wyglądem drewna przez wiele lat, warto zadbać o odpowiednią ochronę powierzchni. Jako ekspert w pracach wykończeniowych, polecam produkty firmy Osmo, a w szczególności lazury olejne. Dlaczego? Ochrona drewna od środka – lazury Osmo wnikają głęboko w strukturę drewna, zabezpieczając je przed wilgocią, promieniowaniem UV oraz pękaniem. Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne – produkty Osmo zapewniają długotrwałą ochronę, nawet przy dużym nasłonecznieniu czy opadach deszczu. Łatwość aplikacji – lazury olejne Osmo nakłada się łatwo pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Pozwalają na równomierne wykończenie i naturalny wygląd drewna. Piękny efekt dekoracyjny – dostępne w szerokiej gamie kolorów, umożliwiają zachowanie naturalnej faktury drewna lub nadanie mu wyrazistego odcienia. Jak malować drewniane bramy lazurą Osmo? Przed malowaniem dokładnie oczyść powierzchnię drewna, usuń kurz, zabrudzenia i stare powłoki, jeśli są uszkodzone. Nałóż pierwszą cienką warstwę lazury pędzlem wzdłuż słojów drewna. Po wyschnięciu (zwykle kilka godzin) można nałożyć drugą warstwę, aby wzmocnić ochronę i kolor. Przy konserwacji wystarczy czasem tylko odświeżyć wierzchnią warstwę, nie trzeba szlifować całej powierzchni.  
    • Wątpię w możliwość takiej ingerencji w elewację budynku z lat pięćdziesiątych...   Czekam na spełnienie mojej prośby   
    • Opanujmy emocje. Proszę!   Były do tej pory zloty forumowiczów w najróżniejszych miejscach. Często odległe, czasem bliżej. Nie pamiętam takich w okolicach Gdańska, ale często w Beskidzie zimowe, często pod Warszawą te letnie. Raz miałem bliżej raz dalej. Pamiętam jak daleko mieli niektórzy, pędzący pół Polski znad morza. To nie problem przecież.   Zdarzają się tak rzadko ostatnio (chociażby przez pieprzoną pandemię) że nie warto się naparzać z chętnymi do wzięcia w nich udziału. Ja tam z przyjemnością spotkam się z wszystkimi starymi uczestnikami, a jeszcze bardziej z tymi którzy będą po raz pierwszy. Nie róbmy sobie wstrętnie.    
    • Ptasia kupa niestety nie nadaje się jako hydroizolacja.   Ten beton trzeba skuć, oczyścić z wszystkich warstw aż  do konstrukcyjnej płyty.  Zrobić hydroizolacje "na taśmach". Zaślepić całkowicie styropianem wnękę z lewej strony, to miejsce upierdliwe, przedłużyć parapet aż do/za barierki. Za te barierki trzeba odprowadzić wodę.  Na płycie może uda  się ułożyć jakąś minimalną izolację cieplną.    Potrzebny dobry fachowiec od hydroizolacji.   Ze zdjęć nie widać też żadnych obróbek blacharskich. Czy jest możliwość pozbyć się tej betonowej balustrady? Ona bardzo utrudni  prace, będzie generować nieszczelności.    Na bank można tam kręcić "Usterkę".      
    • Nie jesteś moim problemem, spij spokojnie. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...