Skocz do zawartości

Historia edycji

bajbaga

bajbaga

Kilka prawd objawionych związanych z urządzeniem wentylacyjnym jakim są nawiewniki.

 

Nawiewniki prawidłowo wykonane i dopuszczone do stosowania w budownictwie, muszą spełniać następujące wymagania:

- przy maksymalnym otwarciu, ich wydajność nie może być mniejsza jak 20m3/h i nie większa jak 50m3/h (dla 1 sztuki),

- przy całkowitym zamknięciu, muszą "wpuszczać" od 20 d0 30% ich wydajności maksymalnej (dla 1 sztuki),

- sumaryczna maksymalna wydajność nawiewników, nie może być mniejsza niż obliczona minimalna ilość powietrza usuwanego z pomieszczeń "brudnych",

- minimalna ilość powietrza dopływającego, na jedną osobę (w sypialni) to 20m3/h,

- nawiewniki powinny mieć możliwość regulacji ręcznej przez użytkownika (nawet te automatyczne).

 

Ważne!

Aby nawiewnik spełnił swoje zadanie, należy zapewnić odpływ powietrza z pokoju poprzez "szczeliny wentylacyjne" w dolnych częściach np. drzwi - przy czym ta szczelina nie może mieć mniejszego przekroju niż 80cm2.

 

Jak sterowany nawiewnik ?

Duży wybór bo są nawiewniki:

- ręczne,

- automatyczne ciśnieniowe,

- automatyczne higrosterowane,

- automatyczne termiczne.

 

Jaki wybrać nawiewnik ?

 

W zasadzie, logika wskazuje, że w sypialniach powinny być higrosterowane, bo w nocy człowiek produkuje sporo pary wodnej.

 

Z drugiej strony, fizyka wskazuje, że najbardziej optymalnym byłby nawiewnik ciśnieniowy, bo zimą kominy wentylacyjne mają największy cug i wentylacja powoduje większe straty "grzewcze".

 

Racjonalizm wskazuje, że najlepszy sposób to instalacja higroskopijnych w sypialniach a w pozostałych pomieszczeniach ciśnieniowe.

 

II Ważne !

Jeśli w kuchni zainstalowano wyciąg, albo/i w łazience wentylator, to instalowanie nawiewników ciśnieniowych jest nieporozumieniem.

 

Ps. Adresowane tylko do tych co nie mają uprzedzeń co do "elity Forum"  i mam nadzieję że ostatni "orkan" nie wywali w nicość także tego mojego wpisu.

 

Ps.2. Zapomniałem dopisać, a ważne - moim zdaniem, oczywiście.

bajbaga

bajbaga

Kilka prawd objawionych związanych z urządzeniem wentylacyjnym jakim są nawiewniki.

 

Nawiewniki prawidłowo wykonane i dopuszczone do stosowania w budownictwie, muszą spełniać następujące wymagania:

- przy maksymalnym otwarciu, ich wydajność nie może być mniejsza jak 20m3/h i nie większa jak 50m3/h (dla 1 sztuki),

- przy całkowitym zamknięciu, muszą "wpuszczać" od 20 d0 30% ich wydajności maksymalnej (dla 1 sztuki),

- sumaryczna maksymalna wydajność nawiewników, nie może być mniejsza niż obliczona minimalna ilość powietrza usuwanego z pomieszczeń "brudnych",

- minimalna ilość powietrza dopływającego, na jedną osobę (w sypialni) to 20m3/h,

- nawiewniki powinny mieć możliwość regulacji ręcznej przez użytkownika (nawet te automatyczne).

 

Ważne!

Aby nawiewnik spełnił swoje zadanie, należy zapewnić odpływ powietrza z pokoju poprzez "szczeliny wentylacyjne" w dolnych częściach np. drzwi - przy czym ta szczelina nie może mieć mniejszego przekroju niż 80cm2.

 

Jak sterowany nawiewnik ?

Duży wybór bo są nawiewniki:

- ręczne,

- automatyczne ciśnieniowe,

- automatyczne higrosterowane,

- automatyczne termiczne.

 

Jaki wybrać nawiewnik ?

 

W zasadzie, logika wskazuje, że w sypialniach powinny być higrosterowane, bo w nocy człowiek produkuje sporo pary wodnej.

 

Z drugiej strony, fizyka wskazuje, że najbardziej optymalnym byłby nawiewnik ciśnieniowy, bo zimą kominy wentylacyjne mają największy cug i wentylacja powoduje większe straty "grzewcze".

 

Racjonalizm wskazuje, że najlepszy sposób to instalacja higroskopijnych w sypialniach a w pozostałych pomieszczeniach ciśnieniowe.

 

II Ważne !

Jeśli w kuchni zainstalowano wyciąg, albo/i w łazience wentylator, to instalowanie nawiewników ciśnieniowych jest nieporozumieniem.

 

Ps. Adresowane tylko do tych co nie mają uprzedzeń co do "elity Forum"  i mam nadzieję że ostatni "orkan" nie wywali w nicość także tego mojego wpisu.

 

bajbaga

bajbaga

Kilka prawd objawionych związanych z urządzeniem wentylacyjnym jakim są nawiewniki.

 

Nawiewniki prawidłowo wykonane i dopuszczone do stosowania w budownictwie, muszą spełniać następujące wymagania:

- przy maksymalnym otwarciu, ich wydajność nie może być mniejsza jak 20m3/h i nie większa jak 50m3/h,

- przy całkowitym zamknięciu, muszą "wpuszczać" od 20 d0 30% ich wydajności maksymalnej,

- sumaryczna maksymalna wydajność nawiewników, nie może być mniejsza niż obliczona minimalna ilość powietrza usuwanego z pomieszczeń "brudnych",

- minimalna ilość powietrza dopływającego, na jedną osobę (w sypialni) to 20m3/h,

- nawiewniki powinny mieć możliwość regulacji ręcznej przez użytkownika (nawet te automatyczne).

 

Ważne!

Aby nawiewnik spełnił swoje zadanie, należy zapewnić odpływ powietrza z pokoju poprzez "szczeliny wentylacyjne" w dolnych częściach np. drzwi - przy czym ta szczelina nie może mieć mniejszego przekroju niż 80cm2.

 

Jak sterowany nawiewnik ?

Duży wybór bo są nawiewniki:

- ręczne,

- automatyczne ciśnieniowe,

- automatyczne higrosterowane,

- automatyczne termiczne.

 

Jaki wybrać nawiewnik ?

 

W zasadzie, logika wskazuje, że w sypialniach powinny być higrosterowane, bo w nocy człowiek produkuje sporo pary wodnej.

 

Z drugiej strony, fizyka wskazuje, że najbardziej optymalnym byłby nawiewnik ciśnieniowy, bo zimą kominy wentylacyjne mają największy cug i wentylacja powoduje większe straty "grzewcze".

 

Racjonalizm wskazuje, że najlepszy sposób to instalacja higroskopijnych w sypialniach a w pozostałych pomieszczeniach ciśnieniowe.

 

II Ważne !

Jeśli w kuchni zainstalowano wyciąg, albo/i w łazience wentylator, to instalowanie nawiewników ciśnieniowych jest nieporozumieniem.

 

Ps. Adresowane tylko do tych co nie mają uprzedzeń co do "elity Forum"  i mam nadzieję że ostatni "orkan" nie wywali w nicość także tego mojego wpisu.

 

  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
    • Nie kombinuj z kitowaniem/szpachlowaniem/akrylowaniem - wsadzisz kupę kasy, a efekt będzie nijaki   Dużo tej podbitki masz?     Najtaniej będzie, jak kupisz zwykłą płytę HDF  3mm drewnopodobną w odpowiednim kolorze, podocinasz  tak, aby wypełniły przestrzeń między belkami, czarnym markerem - dla picu - zaznaczysz niby-deski, przykręcisz do istniejącej podbitki i nikt nie zauważy różnicy, o ile nie pokażesz palcem... Szpary przestaną przeszkadzać...   Sugerowany laminat jest kilkukrotnie droższy, trudniejszy w obróbce i aplikacji, choć jest odporny na warunki zewnętrzne, a płyta HDF w takiej lokalizacji nie jest narażona na zmoknięcie, czy światło słoneczne i wytrzyma wiele lat...
    • Będziesz miał dużo więcej szpar, tyle ze mniejszych. Bez sensu. Kup arkusze laminatu i zakryj powierzchnię pomiędzy krokwiami. Albo szpary wypełnij akrylem i pomaluj.   Możesz też zrobić własny kompozyt, kup jakiś lakier do parkietu i wsyp do niego parę worków drobnych trocin z piły taśmowej, będziesz miał własny kit drzewny do wypełniania tych szpar.  Tylko trociny muszą być wysuszone!
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...