Skocz do zawartości

odnowienie hydroizolacj


wronx

Recommended Posts

Napisano (edytowany)

Witam.

Chciałbym odnowić hydroizolacje i zrobić ocieplenie. Dom z 1979 roku. Połówka bliźniaka. Parterowy, podpiwniczony. Góra z pustaków. Dół chyba z cegieł, ale nie jestem pewny. Piwnica sucha, ogrzewana, brak jakichkolwiek oznak pleśni, zawilgoceni.

1) Od czego zacząć ?

2) Jak powinny być zrobione poszczególne warstwy ?

3) Drenaż ?

4) Koszty ?

 

 

WP_20170423_16_17_02_Pro.jpg

WP_20170423_16_22_18_Pro.jpg

WP_20170423_16_22_40_Pro.jpg

Edytowano przez wronx (zobacz historię edycji)
Napisano

Dzień dobry,

Na podstawie zdjęć  oraz Pana opisu,  można wywnioskować, iż ma Pan skuteczną hydroizolację. Skoro w piwnicy jest sucho, izolacja spełnia swoją funkcję prawidłowo. Zawilgocenie i odpryski tynku na cokole budynku  jest  spowodowane brakiem wyciagnięcia izolacji pionowej na odpowiednią wysokość oraz tym iż przy opasce betonowej strefa rozbryzgowa jest wyższa , a destrukcyjne działanie wilgoci -większe. Przy opasce betonowej jak na zdj., strefa rozbryzgowa wynosi  min. 50 cm.

W pierwszej kolejności powinien Pan usunąć  istniejącą opaskę. Jeżeli w Pana planach jest ocieplenie ściany fundamentowe, należy odkopać fundamenty. Jeżeli natomiast chce Pan ocieplić budynek od strefy cokołowej, odkopanie do poziomu posadowienia nie będzie konieczne.

Ważne jest zorientowanie się, jaki rodzaj hydroizolacji został zastosowana na Pana obiekcie.  Dlatego należy wykonać odkrywkę  by sprawdzić z jakiego materiału wykonano hydroizoalcję i w jakim jest ona  stanie. Jeżeli jest to izolacja bitumiczna, należy sprawdzić czy jest to materiał rozpuszczalnikowy czy wodny. Ma to znaczenie, ponieważ rozpuszczalniki działają zanikająco na płyty ocieplające. Jeśli izolacja wodochronna jest prawidłowo wykonana i nieuszkodzona, aby móc bezpiecznie przykleić płyty ocieplające należy zastosować warstwę separacyjną z produktu IZOHAN ekolep ( patrz Kt wyrobu)

Jeżeli izolacja była wykonana z materiałów wodorozcieńczalnych, można kleić płyty bezpośrednio do izolacji stosując kleje do tego przeznaczone np.  IZOAHN WK, WK PLUS lub IZOAHN STYROPUK FUNDAMENT. Do termoizolacji fundamentów zaleca się stosować twarde płyty ocieplające , minimum EPS 150, lub płyty typy XPS.

Strefę cokołową najkorzystniej jest zaizolować produktami mineralnymi np.  IZOHAN EKO 2K. Są to wyroby o małym oporze dyfuzyjnym, co pozwoli na odparowanie wody przy ewentualnym zawilgoceniu przegród budowlanych. Możliwe jest także skorzystanie z materiałów bitumicznych wodnych np. IZOHAN WM 2k. Ważne jest połączenie nowej izolacji ze starą. Zakład powinien wynosić minimum 10 cm. Produkty mineralne nie mają przyczepności do bitumicznych, dlatego ważne jest, by zachować odpowiednią kolejność wykonywania warstw izolacji (patrz rysunek).

 

Nową opaskę wykonać  jako żwirową. Jej szerokość wynosi min. 30 cm (zalecane 50 cm). Wtedy izolacja pionowa powinna być wyciągnięta ponad nią na min. 30 cm. Płyty ocieplenia na poziomie cokołu można przykleić pianką poliuretanową IZOHAN STYROPUK ELEWACJA.

noo.pdf

Napisano

Witam.

Na wstępie dziękuje za odpowiedź. Czy jak zrobię odkrywkę i zdjęcia, będzie pan w stanie rozpoznać jakiego rodzaju jest hydroizolacja ? W miejscu gdzie najbardziej widać zawilgocenia - powstały one dlatego że rynny są dziurawe, woda kapiąc na płyty dokoła budynku rozbryzguje się na ściany. Dodatkowo chciałem zrobić drenaż, z tego co się zorientowałem 1,5m - 2m od fundamentów oraz instalacje od burzową, gdzie woda z opadów zostałaby odprowadzona do rowu melioracyjnego który jest za działką.

  • 3 lata temu...
Napisano

Ja miałem gorzej bo odrestaurowywałem stary budynek, gdzie izolacja pozioma już wzięła w łeb. Znalazłem technologię która jak dla mnie jest najbardziej pewna- wykonuje ją firma z Polski. Podcięli mi cały budynek i włożyli płytę z tworzywa i kliny. Od tamtej pory ŻADNEGO problemu. Polecam gdyby ktoś szukał rozwiązania problemu. Metoda podcinania- jakby ktoś szukał. Bodaj z Poznania są ale działają w całej Polsce

Napisano
6 godzin temu, Symetria napisał:

Ja miałem gorzej bo odrestaurowywałem stary budynek, gdzie izolacja pozioma już wzięła w łeb. Znalazłem technologię która jak dla mnie jest najbardziej pewna- wykonuje ją firma z Polski. Podcięli mi cały budynek i włożyli płytę z tworzywa i kliny.

To opisz jaki był zakres prac , jakie ściany zostały podcięte i jakie efekty

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...