Skocz do zawartości

Ocieplenie elewacji i poddasza - dom "TERMO"


Recommended Posts

Napisano
Witam, b. proszę o pomoc w temacie rodzaju styropianu na elewację i wełny na ocieplenie poddasza. Buduję dom w lepszej izolacji, tzw. wersja "Termo", ale na rynku dużo materiałów i trudno się połapać.
1. Poddasze - 30cm wełna 0.039 W/mK - a może dać 18+15=33cm lepszej wełny, byle nie za drogo i rozsądnie ?
2. Elewacja - 20 cm EPS 70 -040 - fachowcy sugerują 15 cm a lepszy (jakiś szary?) -o jaki styropina chodzi i czy rzeczywiście będzie to dobre rozwiązanie? A czy nie byłoby optymalniej 20 cm tego lepszego?

Napisano
Cytat

Witam, b. proszę o pomoc w temacie rodzaju styropianu na elewację i wełny na ocieplenie poddasza. Buduję dom w lepszej izolacji, tzw. wersja "Termo", ale na rynku dużo materiałów i trudno się połapać.
1. Poddasze - 30cm wełna 0.039 W/mK - a może dać 18+15=33cm lepszej wełny, byle nie za drogo i rozsądnie ?
2. Elewacja - 20 cm EPS 70 -040 - fachowcy sugerują 15 cm a lepszy (jakiś szary?) -o jaki styropina chodzi i czy rzeczywiście będzie to dobre rozwiązanie? A czy nie byłoby optymalniej 20 cm tego lepszego?


Ad 1. Żadna rewelacja 30 cm i wsp 0,039. Gdybyś dał 40 cm i wsp 0,033 to wtedy można by mówić o lepszej izolacji.
Ad2. 20 cm - 15 cm w obu przypadkach mogło b y być. Tylko teraz pytanie z jakiego materiału masz postawione mury?
Ile i jakiego ocieplenia dałeś w podłogę?
Napisano
mhtyl dzięki!
1. Masz propozycję co do tej 0.033?
2. Porotherm 25 Wienerberger 15 / chudziak 10cm, styropian 15, wylewka 7cm -ogrzewanie podłogowe, też jeszcze nie wybrałem styropianu
Napisano
Cytat

mhtyl dzięki!
1. Masz propozycję co do tej 0.033?
2. Porotherm 25 Wienerberger 15 / chudziak 10cm, styropian 15, wylewka 7cm -ogrzewanie podłogowe, też jeszcze nie wybrałem styropianu


No widzisz, na podłodze nie masz jakiegoś super thermo izolacji tylko zwykłą standardową. Gdybyś miał 30 c, w podłodze to wtedy można by było rzec, że masz dobrze zaizolowaną.
Co do wełny o wsp 0,033 a 0,039 to stosunek ceny do jakości nie ma się nijak. popatrz ile kosztuje jedna a druga.
Daj 15 cm w krokwie i drugie 15 cm w poprzek krokwi wełny o wspł 0,039.
Co do ścian zew to grubość 20 cm jest to max, optimum to 15 cm.
Napisano
Dzięki mhtyl! Czyli ten niby "docieplony" projekt ("termo") jest trochę niejednorodny - dałbyś na zewnątrz 20cm czy tylko 15 cm najlepszego styropianu. Fachowcy proponują mi 15 cm szarego -muszę rozpoznać ceny
Poddasze tak jak mówisz, chyba, że dołożyć parę cm
Podłoga -muszę w takim razie te 15 cm jakiegoś lepszego styropianu -jest jakiś optymalny?

Napisano
Cytat

Dzięki mhtyl! Czyli ten niby "docieplony" projekt ("termo") jest trochę niejednorodny - dałbyś na zewnątrz 20cm czy tylko 15 cm najlepszego styropianu. Fachowcy proponują mi 15 cm szarego -muszę rozpoznać ceny
Poddasze tak jak mówisz, chyba, że dołożyć parę cm
Podłoga -muszę w takim razie te 15 cm jakiegoś lepszego styropianu -jest jakiś optymalny?


Czyli daj 15 cm na elewację.
Na podłogę to z 20 cm będzie ok, tylko jak teraz wyjdziesz z wysokością pomieszczeń?
Na poddasze jak pisałem 15 cm w wzdłuż krokwi i w poprzek 10 cm lub 15 cm to też uzależnione jest od wysokości pomieszczeń.
Czym będziesz miał kryty dach? Będziesz dawał membranę czy pełne deskowanie?

Na podłogę nie dawaj jednej grubości tylko np dwa po 10 cm i układaj na mijankę.
Napisano
Dzięki znowu, ale przepraszam, bo przecież już w wielu miejscach zastosowano dystans na elewację g=20 (np. wykusz, schody...), więc pytanie jednak inne: czy warto te 20 cm dać tego lepszego (szarego)? Albo da się to jakoś zmienić 20 na 15?
Podłoga -kurcze musi być już 15cm, bo schody i drzwi tarasowe pomierzone. To tylko mogę dać coś lepszego na mijankę...
Poddasze -krokwie 18cm, tutaj nie ma problemu z wysokością, żeby dać grubiej niż projektowe 30cm -może 2x18?
Dach -ostateczna decyzja: dachówka + membrana (zakupine, lada dzień zaczynają) icon_smile.gif Pozdrawiam
Napisano
Ale to nie problem że zamiast 20 cm dasz 15 cm. Problem jest własnie jak sam zauważyłeś w środku na podłodze.
Co do dachu to lepsze jest pełne deskowanie ale jeżeli z jakiś względów będziesz zmuszony kłaść membranę to kup ja lepszej jakości, z wyższej półki jakościowej coś w stylu ekranu dachowego.
W krokwie nie możesz dać więcej jak 15 cm aby była zachowana szczelina wentylacyjna, zakładam że krokwie masz wysokości 18 cm.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Witam, b. proszę o pomoc w temacie rodzaju styropianu na elewację i wełny na ocieplenie poddasza. Buduję dom w lepszej izolacji, tzw. wersja "Termo", ale na rynku dużo materiałów i trudno się połapać.
1. Poddasze - 30cm wełna 0.039 W/mK - a może dać 18+15=33cm lepszej wełny, byle nie za drogo i rozsądnie ?
2. Elewacja - 20 cm EPS 70 -040 - fachowcy sugerują 15 cm a lepszy (jakiś szary?) -o jaki styropina chodzi i czy rzeczywiście będzie to dobre rozwiązanie? A czy nie byłoby optymalniej 20 cm tego lepszego?



Trochę się gubisz w wyborach - szary, biały, grafitowy czy nawet różowy (to nie żart) - masz projekt - masz U ściany i masz lambda styropianu.
Są 2 drogi:
1 - ta sama grubość izolacji ale lambda o 0,02 niższa - o ile cena nie będzie zaporowa
2 - izolacji na ścianie już nie dołozysz bo wyjdziesz za obrys budynku, na poddaszu zwiększysz grubość izolacji nakrokwiowej i stracisz trochę z kubatury

Pytanie - co zyskasz działając "po omacku" o ile zyskasz??
Gość arturo72
Napisano
Cytat

Pytanie - co zyskasz działając "po omacku" o ile zyskasz??


Święte słowa icon_smile.gif

Życzliwość sąsiadów,którzy poklepią po ramieniu,że wybrało się tak jak oni ? Przychylność budowlańców,że zaaprobowało się ich sugestię ?
A gdzie w tym wszystkim jest własnie inwestor budując pod i dla sąsiadów i budowlańców "po omacku" a nie dla siebie ?

  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Cytat

Święte słowa icon_smile.gif

Życzliwość sąsiadów,którzy poklepią po ramieniu,że wybrało się tak jak oni ? Przychylność budowlańców,że zaaprobowało się ich sugestię ?
A gdzie w tym wszystkim jest własnie inwestor budując pod i dla sąsiadów i budowlańców "po omacku" a nie dla siebie ?



Budować świadomie czyli też ocieplać świadomie. Równie dobrze można sobie kupić buty o 2 numery za duże bo może jak będą mrozy to akurat założymy 2 pary skarpet i będzie nam ciepło icon_razz.gif
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Na stronie knauf-industries.pl jest prosty w obsłudze kalkulator oszczędności, który pozwala na szybkie sprawdzenie efektów oszczędności energii i pieniędzy dzięki zastosowaniu różnego typu styropianów (grafitowe, zwykłe).
Gość czerwony łeb
Napisano (edytowany)
Cytat

Witam, b. proszę o pomoc w temacie rodzaju styropianu na elewację i wełny na ocieplenie poddasza. Buduję dom w lepszej izolacji, tzw. wersja "Termo", ale na rynku dużo materiałów i trudno się połapać.
1. Poddasze - 30cm wełna 0.039 W/mK - a może dać 18+15=33cm lepszej wełny, byle nie za drogo i rozsądnie ?
2. Elewacja - 20 cm EPS 70 -040 - fachowcy sugerują 15 cm a lepszy (jakiś szary?) -o jaki styropina chodzi i czy rzeczywiście będzie to dobre rozwiązanie? A czy nie byłoby optymalniej 20 cm tego lepszego?


Jaja sobie robisz ?
Taka izolacja woła o pomstę do nieba icon_smile.gif
Czy zdajesz sobie sprawę z tego ile energii pochłonie przez to twój dom ?
Jeśli nie to zdaj sobie z tego sprawę ;) Edytowano przez czerwony łeb (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Deweloper dokonuje tu dość dziwnej nadinterpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (WT).  przede wszystkim mamy tam bowiem następujący zapis § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308. Ten warunek musi być koniecznie spełniony. Przede wszystkim trzeba więc zadać deweloperowi pytanie, w jaki sposób jest on spełniony w tym konkretnym budynku.    Kolejna sprawa to sam § 308. § 308. 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.   2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.   3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.    Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego przepisu. Zaczyna się on od określenia jakich obiektów dotyczy (W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych). W logiczny sposób wskazano tu liczbę kondygnacji, jako kryterium stosowania przepisu. Kwestia obecności lub braku klatki schodowej jest drugorzędna.  Ewentualnie można powoływać się na jeszcze jeden zapis z WT, jako dopuszczający zastosowanie drabin zewnętrznych.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.   To jednak już tyko dopuszczenie pewnego rozwiązania w szczególnym przypadku. Pozostaje kwestia oceny, czy jest tu uzasadnione.  Osobiście upierałbym się, że w budynku szeregowym, który ma przynajmniej 2 kondygnacje naziemne (np. parter i poddasze użytkowe) wymagane jest wykonanie wyłazów dachowych w każdym z segmentów, ewentualnie wspólnej przymocowanej na stałe drabiny zewnętrznej. Przecież, jeżeli zrobimy tylko jeden wyłaz, to i dostęp do niego będzie tylko z tego jednego segmentu. To zaś nie zapewnia spełnienia zakładanych funkcji - możliwości czyszczenia kominów i konserwacji dachu każdego segmentu.  Niestety, to wszystko jest jedynie interpretacją. Wiążącą interpretację może dać tylko wyrok sądu.
    • Jednak musiało zadziałać któreś z zabezpieczeń, które obejmowało całą instalację. Najczęściej problemem jest właśnie brak selektywności pomiędzy zabezpieczeń pomiędzy rozdzielnicą domową i zabezpieczeniami przy liczniku. Które z nich zadziała to w większości przypadków loteria.  Ale opis problemu jest dziwny. Wyłącznik różnicowoprądowy musiał jednak zadziałać, skoro potem manipulacje tylko przy nim wystarczyły, żeby przywrócić zasilanie.
    • Powłoka poliuretanowa to obecnie najlepszy stosunek ceny do jakości dla osób, które chcą mieć dach  w prawie niezmienionej postaci "na lata". Pamiętaj, że  robocizna też jest ważna, chyba że sam pokryjesz  ten dach. Dodać trzeba też, że blacha blasze nierówna. Blachodachówka zazwyczaj teraz produkowana jest z blachy stalowej ocynkowanej o grubości niecałe 0,4 mm, a jeszcze parę lat temu  najczęściej spotykanym rozmiarem było 0,55 mm 
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi. 
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.      
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...