Skocz do zawartości

Porównanie właściwości ścian działowych z cegieł, płyt g-k, betonu komórkowego i luksferów


Recommended Posts

Napisano

Wybierając materiały, z jakich wykonana będzie ściana działowa, pod uwagę należy wziąć przede wszystkim to, aby przegroda uzyskała parametry odpowiednie dla danego pomieszczenia. W większości przypadków sprawdzą się najpopularniejsze technologie – ściana murowana lub szkieletowa z płyt g-k. Jeżeli jednak będziemy chcieli wygłuszyć pomieszczenie lub je doświetlić, warto zdecydować się na rzadziej stosowane rozwiązania.


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/wykanczanie/sciany-wewnetrzne/a/275-porownanie-wlasciwosci-scian-dzialowych-z-cegiel-plyt-g-k-betonu-komorkowego-i-luksferow

Gość Robert
Napisano
Ja wybrałem szkieletowe, konkretnie karton-gips Sprawdzają się doskonale, stabilne, wygłuszają jak trzeba a musieliśmy właściwie zbudować sobie korytarz na nowo, bo kupiliśmy mieszkanie w którym przestrzeń korytarza była połączona z dwoma pokojami :/
  • 1 rok temu...
Napisano
Na ściany działo najlepiej wybierać te materiały, których tu nie uwzględniono (świadomie albo nie :P) czyli silikat albo Porotherm. Ceramika poryzowana w grubości 11,5 cm daje Ra1 na poziomie cegły pełnej, a koszt postawienia takiej ścianki będzie mniejszy o jakieś 30%. Nie mówiąc już o lepszym tempie i duuużo mniejszym stopniu trudności postawienia czegoś z Porothermu... Beton komórkowy nie nadaje się jako materiał na ścianki działowe, bo parametry akustyczne są po prostu koszmarne - co widać nawet w waszej tabeli. Mało kto tak muruje w Polsce. Nawet jak ściany nośne są z BK to działówki stawia się z ceramiki, bo tak jest po prostu dużo lepiej pod kątem funkcjonalnym
  • 2 miesiące temu...
Gość chlopek
Napisano

Ściany sctricte z cegły nie mam w domu, a zawsze chciałem... Mam tylko namiastkę, czyli jedną ściankę oklejoną płytkami klinkierowymi. Wygląda fajnie, ale jednak to nie to samo co lita cegła. Właściwości takich płytek są na bardzo wysokim poziomie, bo to jest prawdziwy klinkier, chyba cięty po prostu na plastry w cegielni...

Napisano (edytowany)

Mam jedną ścianę z naturalnej cegły klinkierowej w domu, między korytarzem a łazienką. Wybrałam ten materiał, bo jest tam wąsko i obawiałam się ze tynkowana ściana będzie się brudzić.

Edytowano przez Elfir (zobacz historię edycji)
  • 7 miesiące temu...
Gość Radek Dudek
Napisano
Obecnie buduję już trzeci dom i zamiast wełny, w kluczowych miejscach stosuję izolację z prasowanego poliuretanu HDS premium. Skuteczność i łatwość montażu nieporównywalna do wełny. Materiał nie jest tani ale mam wreszcie święty spokój :)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół  
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. 
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...