Skocz do zawartości

Garaż min grubość wylewki betonowej przy podłogówce


przemooo33

Recommended Posts

Napisano

Witam ,

mam dylemat z wysokością wylewki betonowej w garażu.Był kolega u mnie dzisiaj na budowie i mnie trochę załamał .
Mam wylany oprócz garażu wszędzie anhydryt –około 5,5 cm pod nim mata 3 cm i styropian 6 cm . Czyli w sumie 14,5 cm .
Mam kupiony też już do garażu styropian 6cm ( EPS-200) i matę 3cm / też EPS-200 .Będzie w garażu kilka pętli ogrzewania podłogowego i na środku będzie kratka ściekowa czyli spadki
kopertowo z rogów do środka –z tego powodu też nie mogłem w garażu wylać anhydrytu –bo spadki tylko można zrobić na betonie .Przeznaczyłem na grubość wylewki betonowej około 6 cm w garażu tak ,żeby nie mieć żadnych progów między pomieszczeniami tyle samo praktycznie co grubość anhydrytu w innych pomieszczeniach( zamierzam wiadomo użyć mocny beton ,dobrze go zazbroić siatką ,poprawnie zrobić dylatację brzegową oraz wzdłużną ,generalnie poprawnie zrobić wszystko )
Bo właśnie kolega powiedział mi,że 6cm to za mało jeśli chodzi o grubość wylewki w garażu i ,że 6cm może pękać .
Moje pytanie i prośba o pomoc –czy jak porządnie zazbroje te zaplanowane 6 cm i użyję najwyższej klasy betonu ,poprawnie zrobię dylatację ( nie wiem co mógłbym jeszcze zrobić ) czy naprawdę może popękać płyta ? Garaż na dwa auta osobowe ,około 43m2
Proszę o konkretne podpowiedzi i doradztwo.
Z góry dziękuję bardzo ��� :icon_biggrin::icon_biggrin::icon_biggrin:

Napisano
Po pierwsze, po co w garażu ogrzewanie? Jeżeli już to dałbym grzejniki.
Natomiast co do grubości wylewki, powinna być grubsza, ale jak dałbyś włókna PP + siatkę metalową to powinno sprawę załatwić.
Napisano
dziekuję za odpowiedz- czyli 6cm moge wylac - włókna PP + siatka + dylatacja
i powinno być bez problemow w przyszlosci .
Co do grzejników to generalnie nie będzie ich nigdzie więc w garażu też nie chciałbym ich
dawać,cały układ garażu też juz zaplanowany
(regały,stojaki itp ) i w planach nie były one uwzględnione.
Co do podłogówki to będzie to parę metrów rury tak żeby w razie ,,W" przełamać temperaturę icon_smile.gif
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
To równie dobrze możesz dać trochę większy grzejnik i temp jaka idzie na podłogówkę też złamie temperaturę.
Druga kwestia, jeżeli nie będzie ogrzewać garażu do np 15-20' w zimie to nie dawaj styro w podłogę.
Napisano
Nie wiem do kogo pytanie icon_smile.gif Na gołą glebę nigdy się nie daje , ma być wybrana tak jak i pod resztą domu.
Mam zasyp piasku ok 0,7m , na to chudy beton, teraz pójdzie izolacja i na to wylewka.
Napisano
Moim zdani nie ma sensu dawać podsypki z cementem, szkoda kasy i nic to nie da.
Zrób tak jak pisałem. Wybierz grunt rodzimy tzn humus, na to daj piasek który dobrze zagęść ubijarka jakąś. Potem wylej chudy beton a dalej to juz jak zechcesz. Jeżeli będzie ogrzewał garaż to daj styropian ,jeżeli nie to od razu wylewke
Napisano
hmmm
na "wylewce anhydrytowej" nie da rady spadków wyprowadzić? samopoziomująca to chyba nie jest? (nie wiem icon_smile.gif ) pytanie: chciałeś zostawić gołą wylewkę, czy ją wykleić płytkami?
co do wytrzymałości - patrz p#2, nawet bez siatki, wystarczą włókna PP;
a skoro garaż osobowy, to podbudowa w każdym miejscu jak pod chodniki w zupełności wystarcza, nie wiem po co więcej

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Też jest taka opcja    Inżynierskie podejście do problemu, nazywane drenażem podposadzkowym.    Nie  blokujemy wody, ale przechwytujemy ją i odprowadzamy, zanim w ogóle dotrze ona do chudziaka.    Po usunięciu starego "chudziaka" i wybraniu gliny na odpowiednią głębokość tworzy Pan warstwę o wysokiej przepuszczalności, (kamienie, żwir, piasek).   Umieszczamy w  tej warstwie, perforowane rury drenarskie, które zbiorą całą wodę, jak się tam pojawi.      Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Wpływa to pozytywnie nie tylko na podłogę, ale na całe fundamenty. Ściany fundamentowe również będą w znacznie suchszym środowisku.   Mam tak zrobione, też jest glina,  pod całym budynkiem, są piwnice, 28 lat już działa.      
    • Trudno jednoznacznie powiedzieć, jeżeli zrobi pan porządek z wodą deszczową i drenaż, może to okazać się wystarczające.   Szlam elastyczny jako hydroizolacja, w 100% zablokuje napływ nowej wody w stanie ciekłym z gruntu, wilgoć resztkowa, której ciśnienie wzrośnie pod wpływem ciepła podłogówki, zacznie  w bardzo powolny sposób przenikać przez szlam, w postaci mikroskopijnych ilości pary wodnej, przejdzie następnie przez paroprzepuszczalny styropian, paroprzepuszczalną folię  na styropianie i paroprzepuszczalny jastrych, by na końcu rozproszyć się w pomieszczeniu i zostać usuniętą przez wentylację.   Trzeba używać zwykłej folii budowlana PE o niskim oporze dyfuzyjnym.   Resztkowa para wodna, która dotrze  do jastrychu, nie powinna przechodzić przez panele podłogowe, chyba że zastosujemy panele winylowe. Jest inna droga ujścia. Podłoga pływająca ma szczelinę dylatacyjną o szerokości ok. 5-10 mm wzdłuż wszystkich ścian. Szczelina ta jest co prawda przykryta listwą przypodłogową, ale nie jest ona hermetyczna.
    • Komentarz dodany przez Zzz: Pompa ciepła zużywa tyle energii ile potrzebuje dom. Jeżeli dom zużywał za sezon 5 ton węgla - 5x 24000Mj/t x sprawność 0,7 =84000 Mj to wynosi ok 23300 kWh Uzysk z pompy cop ok 3 średnioroczny 23300/3=7766,667kwh Tyle zużyje pompa w teorii bo w praktyce inaczej zarządza się ciepłem w domu przy pompie ciepła i gazie, jest komfort i stałą temp w domu. Dolicz do tego ok 10% i masz 8000 kWh po cenie ok 1 zł i masz rachunek Przy uzysku pompy Cop 3 i obecnej cenie gazu 3x tańszego niż prąd wychodzi na to samo. Pamiętaj metoda grzania to jedno koszty to drugie a straty ciepła są nieubłagane i na to nie poradzi żadna nowoczesna pompa tylko dobra termomidernizacja. Pozdr pompa herami 600 kWh za październik i list 2025
    • Faktycznie, brutalna wizja.   Dodam może ciut szczegółów. Nieruchomość będąca obiektem mojego zainteresowania (budynek mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi), jak i inne nieruchomości w miejscowości (w tym zabytki, jakieś stare spichlerze zbożowe, obiekty przetwórstwa rolnego i in.) należy do pewnej spółki. Spółka w ciągu ostatnich lat remontowała wszystko dość kompleksowo, w tym duży zabytkowy dworek z zabudowaniami (obecnie wciąż w rejestrze zabytków). Nieruchomość, którą planuję nabyć, również była zabytkiem (to były pierwotnie bodajże kwatery służby). Wtedy wymieniane były wszystkie dachy (włącznie z konstrukcją), następnie docieplone wełną. Elewacja z całą pewnością też nie jest oryginalna. Wygląda jakby robiona była w tym czasie co dachy (7-10 lat temu w zależności od budynku). W następnej kolejności nieruchomość została wypisana z rejestru zabytków i dalej była remontowana - wszystkie ściany, drewniane podłogi, łazienki i kuchnia są na gotowo, w wysokim standardzie. To nie jakaś ruina. Nie wygląda to też tak, że ekipy maskowały niedoskonałości. Nieruchomość była robiona pod Amerykanów, na niczym nie oszczędzano - okna, sprzęty kuchenne, piec gazowy, oczyszczalnia przydomowa - wszystko z najwyższej półki. Dach i elewacja robione były prawdopodobnie jeszcze wtedy, gdy nieruchomość była w rejestrze zabytków, więc chyba konserwator nie dopuściłby do fuszerki (?) Rentgena niestety w oczach nie mam, ale nie wygląda to jak kurna chata kijem podparta.   Do kogo można się jednak zwrócić, żeby ocenił budynek, sprawdził zawilgocenie i inne ważne kwestie? Kto się tym zajmuje?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...