Skocz do zawartości

balkon i jego obciążenie


flapis

Recommended Posts

Napisano

Witam

moje pytanie dotyczy balkonu i jego obciązenia.

Balkon ma wymiary licząc od muru 1,5 m na 5 m, wykonane zbrojenie jest dobrze kilka lat temu podczas budowy domu. płyta ma gubość jakies 8-9 cm i druty są u góry płyty. ocieplenie styropianem od dołu 12 cm

Wziąłem teraz fachowców aby wykonać płytę dociskową i wyrównac do poziomu okien.
Z tym że wylali oni około 8-9 cm betonu, mówiłem im żeby dać płyty styropianiowe 3-4 cm a oni powiedzieli że nie trzeba i tek bedzie dobrze. oczywiscie folia dana pod i siatka zbrojeniowa i dylaytacja zrobiona

Nastepnie na to bedzie szła hydroizolacja i płytki.

moje pytanie jest takie.

czy nie przesadzili oni z ciężarem tego betonu?

balkon ma 1,5 występu i i nie jest podpary i boję się że to jest za duży ciężar ?

Czy mozna by ewetualnie obicąć go o 30 cm żeby teraz uratować sprawę jeśli oczywiscie jest za cięzko ?

myślałem jescze o tym żeby go podeprzeć delikatnie w dwóch rogach słupami ozdobnymi np. z kwasówki (na dole jest taras betonow wysoki na 1 m)


z góry dziękuje za odpowiedź :icon_smile:

Napisano
Tu wróżka nie siedzi aby odpowiedzieć na Twoje pytanie.
Nie wiadomo jakie zbrojenie dano i ile w ten balkon. Musiałby by to ktoś policzyć a może już jest policzone w projekcie jakie max obciążenie może wynosić. Dopiero potem można coś doradzać czy podpierać ten balkon czy nie.
Acz kolwiek podparcie jego dwoma słupami czy kolumnami na pewno nie zaszkodzi tylko czy przy okazji nie oszpeci.
Napisano (edytowany)
zbrojenie jest na pewno dobrze zrobione jak i cały dom, ale już się trochę pocieszyłem tym, że balkony są tak konstrułowane tak żeby wytrzymały nacisk 500 kg na m2 i to nie wliczając w to masy samego balkonu, więc chyb nie jest źle, pęknieć nie widać póki co nigdzie Edytowano przez flapis (zobacz historię edycji)
Napisano
a kto tak Cię pocieszył?
to jak powinno być to wskazuje projekt, dotrzyj do niego to będziesz wiedział, zarówno jakie warstwy były projektowane, jak i na jakie obciążenie użytkowe, które zazwyczaj jest 1,5kN/m2 o ile dobrze pamiętam, a to nie jest 500kg/m2 a prędzej 150kg/m2

obcinanie to zły pomysł, chyba, że zbrojenie jest tylko górą i nie "zawija" na końcu balkonu pod spód
podparcie również - skoro balkon zazbrojony górą to podpierając go zmieniamy układ statyczny - spód jest rozciągany (zamiast góra) i wtedy może pękać dołem
no chyba, że podeprzesz konstrukcją wyglądającą jak odwrócone L, gdzie stopka podpiera balkon i jest kotwiona w ścianie, z której wystaje balkon, plus jeszcze jakieś "stężenia" podpierające balkon w środku

co prawda nie sądzę, aby coś z balkonem się miało stać, ale kto wie jak to było wykonane i z czego
Napisano
Znalazłem taką tabelę i jest 2,5 - 4 kn/m2 na balkony wg. PN , a co mogłoby się stać gdybym obciął go z długości te 30 cm?

oczywiście po kawałku ostrożnie odciążając go wtedy jakieś 600 kg

DSC01446.jpg

Napisano
o - nawet nie pamiętałem tego, dzięki za tabelkę
no ale to nijak nie wychodzi te 500kg/m2, a 250-400kg/m2 z tabeli (użytkowe)
to co Ci położyli to obciążenie stałe, jakieś 160kg/m2
masz dostęp do dokumentacji?

a co by się stało? praktycznie - pewnie nic, teoretycznie - awaria vel katastrofa budowlana icon_smile.gif
kwestia jakie jest zbrojenie i jaki jest jego układ
znowu - przydałby się projekt, wg którego to zrobiono
  • 1 rok temu...
Napisano
Dnia 26.10.2015 o 12:53, flapis napisał:

ocieplenie styropianem od dołu 12 cm

Wziąłem teraz fachowców aby wykonać płytę dociskową i wyrównac do poziomu okien.
Z tym że wylali oni około 8-9 cm betonu, mówiłem im żeby dać płyty styropianiowe 3-4 cm a oni powiedzieli że nie trzeba i tek bedzie dobrze. oczywiscie folia dana pod i siatka zbrojeniowa i dylaytacja zrobiona

Nie wiem, czy dobrze zrozumialem - masz balkon ocieplony od dołu styropianem? a od góry nie. No to masz powiększony mostek (radiator ciepła dokładnie) o tą dodatkową płytę,ktora wg mnie nadmiernie obciąża płytę. 9 cm bestonu to sakramencki ciężar na balkonie - ale to moje prywatne zdanie - pewnie jeszcze dojdzie klej i płytki? Zadnych podpor bym nie dawal (bo na balkonie inaczej się siły rozkładają i może pęknąć przy pionowej sile od dołu na krawędzi zewnętrznej) , tylko skuł tą dodatkową wylewkę, dał - jjak chciałeś - styropian i posadzkę na balkon.  

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół  
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. 
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...