Skocz do zawartości

Nieogrzewany garaż w bryle budynku a wentylacja mechaniczna


Recommended Posts

Napisano
Garaż, jak w tytule. W projekcie, w części opisowej, wzmianka, że dom będzie wentylowany mechanicznie i tyle.
Ale tak sobie myślę, że skoro garaż będę miał nieogrzewany, a do tego zdylatowany od części mieszkalnej/ogrzewanej, to projektant powinien dorysować mi w garażu wentylację grawitacyjną, np. w postaci kratki nawiewnej przy podłodze i po przeciwnej stronie jakiś wywiew - otwór w ścianie zewnętrznej, pod stropem.

A piszę, żeby uzyskać potwierdzenie lub zaprzeczenie.
Napisano
Cytat

projektant powinien dorysować mi w garażu wentylację grawitacyjną, np. w postaci kratki nawiewnej przy podłodze i po przeciwnej stronie jakiś wywiew - otwór w ścianie zewnętrznej, pod stropem.

A piszę, żeby uzyskać potwierdzenie lub zaprzeczenie.



Potwierdzam.
Napisano
Cytat

Jest to zmiana nieistotna i kierownik budowy może to zatwierdzić.



Nie jest to prawdą - kierbud nie ma takich uprawnień (chyba, że obowiązki kirbuda pełni ten projektant, ale i wtedy pospisuje się na projekcie jako projektant).
Napisano
Cytat

Jeśli tak Cię boli brak tej wentylacji to jaki problem w trakcie budowy ją zrobić??

Jest to zmiana nieistotna i kierownik budowy może to zatwierdzić.

Macie ludzie problemy


Nie rozumiesz problemu, za to nadrabiasz ironią.

Więc pomogę Ci zrozumieć. Otóż moim zdaniem nie ma sensu pchania do centrali wentylacyjnej zimnego powietrza z garażu. Sens rekuperacji polega na oddawaniu ciepła z wyciąganego z pomieszczeń powietrza. A myślisz, że jakie powietrze jest w nieogrzewanym garażu?

Zmiana sposobu wentylacji nie wydawała mi się błahostką, stąd zapytanie czy powinienem z tym pójść do projektanta.

Dzięki Rysiek za pomoc. icon_wink.gif
Napisano (edytowany)
Dla pełnej jasności - obowiązujące z Rozporządzenia:
Cytat

§ 108. 1. W garażu zamkniętym należy stosować wentylacje:

1) co najmniej naturalna, przez przewietrzanie otworami wentylacyjnymi umieszczonymi w ścianach
przeciwległych lub bocznych, bądź we wrotach garażowych, o łącznej powierzchni netto otworów
wentylacyjnych nie mniejszej niż 0,04 m2 na każde, wydzielone przegrodami budowlanymi,
stanowisko postojowe - w nieogrzewanych garażach nadziemnych wolno stojących, przybudowanych
lub wbudowanych w inne budynki,

2) co najmniej grawitacyjna, zapewniającą 1,5-krotna wymianę powietrza na godzinę - w ogrzewanych
garażach nadziemnych lub częściowo zagłębionych, mających nie więcej niż 10 stanowisk
postojowych,



Garaż nie jest ogrzewany - czyli można jak w pkt.1). Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być. 
    • Dzięki za szybką odp. To jest zwykły piekarnik do zabudowy (Whirlpool), więc stacjonarny.
    • Podsumujmy sytuację, bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem. Jeżeli coś jest inaczej to proszę o sprostowanie. Ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające.  Zbyt niskie jest ciśnienie i/lub przepływ wody ciepłej. Tu proszę o doprecyzowanie - jest mały strumień wody pod dobrym ciśnieniem, czy duży strumień wody pod zbyt niskim ciśnieniem? Jak jest przygotowywana woda ciepła? Bo z opisu wnioskuję, że jest ona jakoś centralnie podgrzewana w budynku, jednak nie jest wystarczająco ciepła i dopiero na poddaszu dogrzewa ją do wystarczającej temperatury elektryczny podgrzewacz.    Układ jest więc nieco dziwny, ale tak zrozumiałem opis.  Trzeba przede wszystkim sprawdzić jakie jest ciśnienie i jak duży jest strumień wody przed tym podgrzewaczem. Jeżeli przed podgrzewaczem, na jego przyłączach jest wszystko w porządku to problem tkwi w podgrzewaczu. On może bardzo zmniejszać strumień (przepływ) wody i jej ciśnienie. To typowa cecha modeli przepływowych. Jak się to ustali to można myśleć co robić dalej.
    • Nie chodzi mi nawet o formalną ekspertyzę, ale o to żeby temu przyjrzał się konstruktor. Bo o ile płytkie rysy nie są zmartwieniem, to głębokie pęknięcia mogą stanowić już poważny problem. A na odległość nikt tego nie jest w stanie sprawdzić.  Warstwa wyrównująca ze styrobetonu lub jakiegoś innego betonu z lekkim kruszywem (keramzyt, perlit) jak najbardziej może być. Trzeba tylko pilnować pewnej minimalnej grubości bo takie lekkie betony są słabe. Próby wyrównywania dużych nierówności samym styropianem zdecydowanie odradzam, tego się faktycznie nie da zrobić dobrze. Co jest na dole, jakie są pomieszczenia poniżej tego stropu? Bo od tego oraz źródła ciepła zależy na ile skutecznej izolacji cieplnej potrzebujemy. Jeżeli i tak są tam pomieszczenia ogrzewane, zaś ciepło zapewnia kocioł to izolacja cieplna może być słaba, po prostu strop będzie się nieco bardziej nagrzewał i część ciepła oddawał ku dołowi. Wtedy wystarczy styrobeton, bez warstwy styropianu.  Przy czym nawet w tym wariancie dałbym folię budowlaną na styrobeton. Jako warstwę rozdzielającą go od jastrychu. Na to rury ogrzewania podłogowego, na nie siatka stalowa i jastrych. Dzięki siatce dość cienka warstwa jastrychu będzie pewniejsza, a tu raczej nie będzie można zbytnio go pogrubiać ze względu na masę. Ale dopuszczalne obciążenie to właśnie powinien określić wezwany konstruktor.  Przy okazji uprzedzam, że mocowanie rur, gdy pod folia nie ma styropianu jest nieco upierdliwe. Ale się da to zrobić. Dajemy dwie warstwy w miarę grubej folii i spinki wbijamy w nią pod skosem. 
    • Może i więcej, bo metr przewodu to jakieś 4 PLN, a wtyczka w sklepie 3,95 PLN.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...