Skocz do zawartości

Ściana trójwarstwowa


Recommended Posts

Napisano
Proszę o poradę:
Mam w projekcie ściany trójwarstwowe gr. łącznej 50cm. mają być wykonane w kolejności z:
cegły szczelinowej typu Max 28,8cm
+2cm pustka powietrzna
+10cm styropian FS15 lub wełna mineralna np. Rockwool
+pustak szczelinowy uzupełniający Dz gr. 8,8cm
W projekcie brak informacji na temat kotew, i otworów odwadniających o których dowiedziałam się z Waszych publikacji ale najbardziej niepokoi mnie umieszczenie pustki powietrznej po stronie ściany nośnej, icon_confused.gif wyliczony współczynnik przenikania ciepła wynosi k=0,26W/m2x0K.
Proszę doradzić szczerze czy wełna czy styropian lepsze dla ścian trójwarstwowych.
Gość Redakcja__
Napisano
Ścianę zaprojektowano w wyjątkowo nieekonomiczny sposób. Nie ma żadnego powodu, aby warstwa nośna miała grubość aż 29 cm - wystarczy ustawienie pustaka na grubść 19 cm. Natomiast zdecydowanie trzeba zwiększyć grubość ocieplenia do 14 - 16 cm. Całkowita grubość ściany zmiejszy się wtedy do 42 - 44 cm, a wspólczynnik przenikania U będzie mniejszy niż 0,25 W/m2 K. W budowie ścian trójwarstwowych zdecydowanie lepszy jest styropian - można użyć tańszej odmiany FS 12, a ocieplenie układać z dwóch warstw z przesunięciem złączy. Przy styropianie nie jest potrzebna żadna pustka wentylacyjna. Natomiast zastosowanie wełny wiąże się przede wszystkim z bardziej kłopotliwym wykonaniem (najczęściej używa się jej przy dwuetapowej budowie ścian - najpierw mur, a później ocieplenie z warstwą elewacyjną) oraz niebezpieczeństwem jej zawilgocenia podczas robót lub w czasie eksploatacji. Ocieplenie wełną nie przynosi żadnych wyraźnych korzyści dla użytkownika, a ryzyko popełnienia błędów jest znacznie wyższe niż przy użyciu styropianu. Praktycznie przy takiej konstrukcji ściany, ocieplenie wełną jest uzasadnione jedynie wtedy, gdy mur stawia się z betonu komórkowego, gdyż umożliwia szybsze odprowadzenie wilgoci technologicznej.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeżeli jest tam papa w ścianie to masa KMB też może być.   Mas KMB nie można kleić na mokro, przed nałożeniem wymagają czystego i suchego podłoża, dla ATK 812 nie ma to znaczenia.    
    • Cześć, potrzebuję pomocy z bardzo niskimi przepływami na ogrzewaniu podłogowym.   1. Opis instalacji Podłogówka na całym parterze ~75 m² 9 pętli na jednym rozdzielaczu (bez mieszacza, zasilanie bezpośrednio z kotła) Kocioł: Immergas Victrix Zeus 25 Zawory kulowe na zasilaniu i powrocie rozdzielacza – w pełni otwarte   2. Objawy Przepływ całkowity pokazywany przez kocioł to tylko 08 (parametr d1.4 - lh/100) Kiedy wszystkie pętle są odkręcone „na maksa”, przepływ NIE przekracza 09 (d1.4) Suma przepływów z rotametrów ~ 9 l/min Podłoga ogólnie chłodna, nawet po długim grzaniu Kocioł przy zadanej 30°C dochodzi do ~34°C i grzeje bardzo długo (ponad godzinę), jakby nie miał odbioru ciepła Najsłabiej grzeje pętla biura (najdalsza pętla), mimo pełnego otwarcia Skręcenie innych pętli prawie nic nie daje (bo przepływ globalny jest wąskim gardłem)   3. Co zostało sprawdzone Zawory kulowe przy rozdzielaczu — na 100% w pełni otwarte Brak filtrów siatkowych przy rozdzielaczu Kocioł nie ma filtra CO wbudowanego (sprawdzone w schemacie) Rotametry działają, pływaki nie drżą Odpowietrzniki automatyczne odkręcone   4. Pytanie do forum Co jeszcze mogę sprawdzić, aby przywrócić prawidłowy przepływ (1,5–2,5 m³/h)? Szczególnie zależy mi na opinii: czy sama pompa w kotle może być za słaba / zapowietrzona, czy mój rozdzielacz jest poprawnie odpowietrzony, czy powinienem mieć dodatkową pompę obiegową na rozdzielaczu, czy widzicie coś na zdjęciach, co mogłoby ograniczać przepływ. Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
    • Kołek do betonu to, co naklejone  to cię nie interesuje. Kołek ramowy o średnicy min. 10 mm i odpowiednio dobranej długości, takich jak  Fischer SXRL FUS lub Klimas KPR-FAST K.   Np. Fischer DuoXpand 10x120 FUS 
    • Obecnie, poszukując wydajnych rozwiązań energetycznych, wiele osób zwraca uwagę na panele słoneczne. W stolicy Małopolski, by dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z inwestycji w energię odnawialną, warto odwiedzić stronę [url=https://skomat.pl/fotowoltaika/]fotowoltaika Kraków[/url]. Instalacje te cieszą się rosnącym zainteresowaniem zarówno wśród właścicieli domów jednorodzinnych, jak i przedsiębiorstw. Decydując się na montaż, inwestorzy przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla i uniezależniają się od rosnących cen prądu. Nowoczesne technologie pozwalają na efektywną produkcję energii elektrycznej, a fachowcy zapewniają profesjonalne doradztwo i realizację projektu, dostosowując system do indywidualnych potrzeb. Długoterminowe oszczędności i dotacje stanowią silną zachętę do podjęcia tego ekologicznego kroku.
    • Napiszę Ci tak. Też miałem problem w domu na wsi, chciałem powiesić szafkę w łazience, a tam mam drewniane ściany i otwór wyszedł mi pomiędzy belkami. W mchu i paprociach (takie uszczelnienie pomiędzy belkami). Oczywiście, wcześniej jest płyta g/k i na niej glazura. Pojechałem z problemem do "Mrówki" i tam  gosciu pokazał mi praktycznie zwyczajne kołki fi 10, dość krótkie, chyba 60 mm. I zaręczył, że szafka nie spadnie. Będzie się trzymać na glazurze przyklejonej do płyty g/k. No i się trzyma! Na razie trzy lata minęły.  Płyta g/k mocowana jest do ściany drewnianej na placki klejowe, z tym że w miejscu placków w drewno wbijane były gwoździe tak, aby klej ich się trzymał. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...