Skocz do zawartości

Czy uda mi się wybudować taki dom za 200 tys. zł?


Recommended Posts

Gość mhtyl
Cytat

Coś lekko ponad 2 tys.zł,Galeco PCV.
Jak znajdę czas to zapodam całą fakturę VAT icon_smile.gif


Poszperałem i znalazłem swoje ceny, to podam.
Dach dwu spadowy z zadaszonym tarasem, całość lekko ponad 200 m2.
Za rynny metalowe Flamingo 1544 zł.
Dachówka ceramiczna Roben Monza + kasztan angoba 2,25 zł/szt - 2140 szt-4998 zl
Skrajna lewa 50 szt 1 szt-28,9 zł 1445 zł
Skrajna prawa 50 szt 1 szt-28,9 zł 1445 zł
Denko początkowe gąsiora 1 szt 39,9 zł
Denko końcowe gąsiora 1 szt 39,9 zł
Gąsior podstawowy+klamra 33 szt 16,9 zł/szt 557,7 zł
Taśma kalenicowa 10 m 1 m-15,9 zł 159 zł
Membrana 165 g Marma (ekran dachowy) 225 m 4,5 zł/m 1012,5 zł
Grzebień okapu 22 szt 3,1 zł/szt 68,2 zł
Spinki do dachówki 750 szt 0,4 zł/szt 300 zł
Wspornik łaty 22 szt 3,1 zł/szt 68,2 zł
Z tego prawie trzy palety dachówki zostało, nie pamiętam ile sztuk.
Ceny pochodzą z września 2010 roku.
A cały materiał na dach wraz z oknem, wyłazem i kilkoma innymi bajerami wyszedł mi 12104 zł.
Link do komentarza
Gość adiqq
o ile dobrze pamiętam, to u mnie jest 174m2 dachu dwuspadowego (z 2009)
dachówka+rynny-9464
materiał-konstrukcja-6210
membrana- 1080
rynny:1000
duperele:500zł
czyli całośc materiału:18254
coś dachówki oddałem, coś zostawiłem sobie- więc w rzeczywistości coś mniej (17,5)
a i tak nie jestem pewny czy wszystko uwzględniłem w wyliczeniach Edytowano przez adiqq (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Gość mhtyl
Cytat

Ps. I jak znam życie, w koszt dachu, nikt nie wlicza kosztów wymurowania i ocieplenia (dla domu parterowego) ściany szczytowej - bo to nie dach.


Rysiu, ale weź pod uwagę, że ścian m2 jest na pewno równo pomiędzy parterówka a z użytkowym poddaszem. Bo w parterówką ma zabudowę większą a z poddaszem mniejszą ale za to dochodzą owe szczyty, tak więc wydaje mi się że tutaj postawiłbym na remis.
Co do ocieplenia to bym tego nie wliczał, bo różnie z tym bywa.
Link do komentarza
Chwilunia.

Rozpatrujemy tylko parterówkę z dachem dwuspadowym lub kopertowym.
Bo w takim kontekstcie padło stwierdzenie, że w takim (a w zasadzie tym) domu (parterowym) koszt wykonania dachu dwuspadowego będzie znacząco mniejszy od kopertowego.

W tym domu ściany szczytowe, to dodatkowo, około 17 m2 które dodatkowo trzeba też ocieplić, aby zachować ciągłość ocieplenia tych ścian zewnętrznych - a moim zdaniem trzeba też je ocieplić od wewnątrz, też z uwagi na ciągłość izolacji ze stropem.

Ps. Wyższości dachu dwuspadowego nad kopertowym, w przypadku domu z użytkowym poddaszem, raczej i moim zdaniem, nie można "obalić" - także pod względem inwestycyjnym. Ale tu chodzi o parterówkę. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Gość mhtyl
Zwracam honor w takim razie. icon_smile.gif
Ja pisałem w kontekście porównywania dwóch dachów z Arturo - wielopołaciowy 230 m2 a dwuspadowy 160 m2 i właśnie tu wkradła się ta mała ale jak istotna różnica i nieścisłość.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam trzy takie regały i bardzo je sobie chwalę. Owszem, przy składaniu pierwszego popełniłem błąd, wierząc bezkrytycznie w instrukcje sprzedawcy i nie zaginałem "języczków" wsuwanych w wycięcia kątowników, no i regał mi się rozsypał już pod koniec montowania. Ale gdy wszystkie zagiąłem (łatwe to nie jest, ale da się). regał jest lekki i nie do zdarcia. Nośność jednej półki to 125 kg, więc w warunkach domowych spokojnie wystarcza do niemal wszystkiego. Nawet w garażu.   Regałów niczym nie mocuję do ścian. Nie ma potrzeby. Oczywiście, jeśli stoją na wyrównanym i pewnym podłożu.  Da się je kupić w cenie poniżej 80,00 PLN, więc uważam, że naprawdę warto.   PS. To się nie chwieje, zapewniam!
    • Komentarz dodany przez agata: czy ktos wie czy kostka z brukbet jest warta uwagi? przymierzamy sie w koncu do zakupu
    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...