Skocz do zawartości

90 % rozdzielaczy do podłogówki nie jest ustawianych


Recommended Posts

Napisano
Witam
Chciałbym poruszyć temat ustawiania przepływów na rozdzielaczach do podłogówki bo wg mojego praktycznego doświadczenia to tak lekko licząc 90 % rozdzielaczy nie ma ustawionych przepływów na poszczególne pętle. Odbiorcy indywidualni nie maja żadnego papierku protokołu w którym na poszczególne pętle będzie określony wymagany przepływ.

A co będzie za 3 lata jak będzie jakaś modernizacja, zmiana cokolwiek. Dlaczego nikt nie wymaga aby otrzymać wielkości przepływów i nastawy, czy same przepływy aby miec punkt odniesienia.

A jakie wy macie oświadczenie w tym temacie ?

Napisano
Cytat

Witam
Chciałbym poruszyć temat ustawiania przepływów na rozdzielaczach do podłogówki bo wg mojego praktycznego doświadczenia to tak lekko licząc 90 % rozdzielaczy nie ma ustawionych przepływów na poszczególne pętle. Odbiorcy indywidualni nie maja żadnego papierku protokołu w którym na poszczególne pętle będzie określony wymagany przepływ.

A co będzie za 3 lata jak będzie jakaś modernizacja, zmiana cokolwiek. Dlaczego nikt nie wymaga aby otrzymać wielkości przepływów i nastawy, czy same przepływy aby miec punkt odniesienia.

A jakie wy macie oświadczenie w tym temacie ?



Ja mam ustawione otwarcie na każdej pętli mniej więcej na połowę reguluję tylko zaworkami (motylki) więc nie wiem jaki powinien być przepływ
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Ja mam ustawione otwarcie na każdej pętli mniej więcej na połowę reguluję tylko zaworkami (motylki) więc nie wiem jaki powinien być przepływ




Pytanie czy długości pętli masz takie same ? Bo wtedy przepływy sa takie same i INSTALATOR określił ze akurat połowa daje tyle ile potrzebujesz.
Ale rzadko tak jest. Masz wiatrołap , łazienkę, mały pokój, salon strefę brzegowa jak masz przeszklenia i naprawdę cieżko .

Z reguły przepływy sa dużo większe poustawiane ale większości przypadków nikt rotametrow czy wkładek nie ustawia.
Pompa na maxa i działa. Podłogówka sporo wybaczy ale....

Będąc świadomym użytkownikiem zastanawia mnie jakie sa konsekwencje.

Jak ktoś da pompę na maxa to zużywa wiecej prądu za ktory musze zapłacić . Jak za zna mi sie silowniki zamykać na poszczególnych pętlach bo w tych pomieszczeniach temp zostanie osiągnięta to na pozostałych pętlach mam spore nadwyżki przepływu bo rotametr w żaden sposób nie ograniczy przepływu bo do tego nie jest.

Czyli potrzeba mniej przepływu a defakto pompa zużywa wiecej prądu

Jak jest większy przepływ to schłodzenia nie ma dobrego i większa temp mi wraca do źrodła i jak mam kocioł kondensacyjny to maleje minsorawnosc i znów dostaje po kieszeni
Jak mam pompę ciepła to tak samo ( COP pompy maleje i wiecej energi elektrycznej musze zużyć)

Jesli mam większy dom czy większy obiekt to często jest poczucie dyskomfortu termiczrgo gdzieś za zimno gdzieś za gorąco, grzejniki czy Podłogówka nie ma znaczenia.
Podkręcanie pompy daje nam po kieszeni nie tylko z uwagi na koszt prądu.
Poustawiane przepływów tzw regulacja hydrauliczna powinna byc przeprowadzona .
Na każda pętle powinny byc ustawione odpowiednie przepływy i inwestor powinien miec opis jaki gdzie jest przepływ i wykonana nastawa.

Tego bym sobie życzył. Jestem tez ciekaw kto coś takiego dostał i kto ma rozne nastaw na pętlach ?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...