Skocz do zawartości

Scianka dzialowa- stelaz


Recommended Posts

Napisano
Czesc, w tym temacie prosilbym doswiadczonych o odpowiedzi, wszelkie rady, dodatkowe informacje itd. Mianowicie mam na mysli stawienie scianki dzialowej ze stelaza stalowego.
-jak wyznaczyc powierzchnie do profili(chodzi mi o sznurek zanurzony w kredzie)
-czy profile UW sa przykrecane do sufitu,podlogi, CW slupki do scian, UA do otworow drzwiowych?
-czy tasme tlumiaca przykleja sie pod wszystkie profile? (UW/CW?)
-czy to prawda ze pod profile UW najpierw wywierca sie otwory i kolki przybija sie tylko mlotkiem? (czy tak samo jest z pr. CW?)

Bardzo prosze o dokladne wytlumaczenie niektorych kwesti dosw. w tym temacie. Pozdrawiam
Napisano
Popatrz, ile tu roboty icon_eek.gif
Pomyśl, czy nie łatwiesze, szybsze by nie było postawienie takiej ścianki z bloczków Ytonga - są one niemal idealnie równe, przy starannym klejeniu uzyskujesz doskonałą powierzchnię, którą wystarczy zaciągnąć cieniutką warstewką gładzi i pomalować. Gdy wykorzystasz bloczki o grubości 7.5 cm uzyskujesz wytrzymałą i izolującą akustycznie przegrodę, możesz w niej zamontować drzwi - będą stabilne. Jeśli masz na tej ściance zamontować jakąś np. umywalkę, możesz użyć grubszych bloczków, np. 10 cm i wtedy będziesz miał możliwość wkucia rurek, nawet o średnicy 50 mm (choć wystarczyłyby 40 mm)
Kotwisz do ściany istniejącej każdą warstwę bloczków, więc wiercenia masz mniej, niż przy mocowaniu profili przyściennych, na podłodze pierwszą warstwę po prostu kleisz do podłoża, nie musisz nic oklejać jakimiś taśmami izolującymi alustycznie, bloczki kleisz klejem przeznaczonym do tego celu, albo po prostu klejem do glazury (ja kleiłem, zgodnie z podpowiedzią fachowców zwykłym Ceresitem CM11, można Atlasem "niebieskim" http://atlas.com.pl/pl/produkty/grupa/148/...TYCZNIONA_ATLAS , też go używałem do tego celu), dokładnie pilnujesz pionu i sznurka murarskiego, po dwóch dniach równasz tarką, gruntujesz, gipsujesz i malujesz icon_lol.gif
Przy ściance z płyt gipsowych też musisz użyć gipsu do klejenia spoin, więc gpsowania i szlifowania, czyli kurzu i tak nie unikniesz icon_confused.gif
Przy wykonaniu ścianek z płyt g/k masz więcej możliwości popełnienia błędu, który zaważyć może na wytrzymałości, czy izolacji akustycznej.
Wiem, że doświadczeni fachowcy postawią ściankę szybko i solidnie, pomontują instalację elektryczną, czy hydrauliczną, nawet przygotują ją do powieszenia telewizora,czy nawet dość ciężkiej szafki, ale oni mają odpowiednie przygotowanie i DOŚWIADCZENIE i wiedzą jak to zrobić - nie potrzebne są im wskazówki o które prosisz icon_confused.gif
Z Twoim zapałem i brakiem wiedzy nie brałbym się za taką konstrukcję, chociaż jak mówi przysłowie "nie święci garnki lepią" icon_confused.gif
Napisano
Cytat

Gdy wykorzystasz bloczki o grubości 7.5 cm uzyskujesz wytrzymałą i izolującą akustycznie przegrodę, możesz w niej zamontować drzwi - będą stabilne. Jeśli masz na tej ściance zamontować jakąś np. umywalkę, możesz użyć grubszych bloczków, np. 10 cm i wtedy będziesz miał możliwość wkucia rurek, nawet o średnicy 50 mm (choć wystarczyłyby 40 mm)
Kotwisz do ściany istniejącej każdą warstwę bloczków, więc wiercenia masz mniej, niż przy mocowaniu profili przyściennych, na podłodze pierwszą warstwę po prostu kleisz do podłoża, .....



ciekawa koncepcja. Na wiosne planuje postawic kilka scianek i przyznam, ze temat mnie zaciekawil i z pewnoscia sprawdze jeszcze jak to wyjdzie kosztowo. Ale tylko na czesci bede mogl tak zrobic :( bo na pietrze mam drewnianą podłogę, więc chyba na niej bloczki to jednak nie za bardzo ;(
Napisano
Cytat

[...] tylko na czesci bede mogl tak zrobic :( bo na pietrze mam drewnianą podłogę, więc chyba na niej bloczki to jednak nie za bardzo ;(


Ścianka murowana z bloczków jest pewnie trochę cięższa niż montowana z płyt g/k i w pewnych przypadkach - np. stropy drewniane w domach, gdzie konstrukcyjnie przewidywano nieużytkowanie poddasza - korzystniej będzie zastosować płyty g/k. Ale gdy mamy stropy wylewane, teriwa, czy z płyt (warszawskich), ta różnica w wadze staje się mało istotna i śmiało można murować ścianki działowe.
Istotne jest jakiego rodzaju masz tę podłogę drewnianą; jeśli jest to podłoga klejona na wylewce, to można pokusić się na precyzyjne wycięcie kawałków tej podłogi pod ścianki i murowanie na wylewce - miejsce cięcia podłogi zakryją listwy przyścienne, zamontowane pod nową ścianą. Więcej kombinacji będzie w przypadku podłogi ułożonej na legarach na wylewce stropu, ale również jest możliwe dostanie się do wylewki i murowanie ścianki.
Przy projektowaniu miejsca ustawienia ścianki z płyt g/k na podłodze na legarach też należy uwzględnić położenie i kierunek ułożenia legarów. U siebie w domu bez wątpliwości postawiłbym, po odizolowaniu od drewna, ściankę z bloczków grubości 5 albo 7.5 cm, jeśli wypadłaby dokładnie na legarze icon_biggrin.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...