Skocz do zawartości

piecyk gazowy do mieszkania


Recommended Posts

Napisano
Witam bardzo serdecznie,
razem z mamą chcemy wymienić nasz stary junkers na nowy.
nasze mieszkanko ma pow. ok. 50m2 , mieści się w starym bloku, ale budynek jest ocieplony. [nie wiem czy są to jakieś ważne informacje]
z mieszkania korzystają dwie osoby,

czy ktoś mógłby nam doradzić jaki piecyk gazowy wybrać?
naprawdę nie mamy zielonego pojęcia na ten temat, a musimy zakupić nowy sprzęt już do soboty.
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Witam, proszę o informacje, czy kocioł ma zapewniać jedynie ogrzewanie, czy również ciepłą wodę użytkową. Ważną informacją jest także rodzaj ogrzewania. Bardzo dobrym kotłem gazowym jest kocioł kondensacyjny o bardzo wysokiej sprawności. Sprawdza się bardzo dobrze, zarówno w przypadku ogrzewań nisko jak i wysokociśnieniowych, z możliwością wytwarzania c.w.u. W przypadku Państwa mieszkania wystarczającym kotłem będzie kocioł kondensacyjny Cerapur ACU z wbudowanym zasobnikiem c.w.u, jeżeli kocioł ma zapewniać jedynie centralne ogrzewanie, wystarczy jednofunkcyjny kocioł Cerapur Smart ZSB 14-3C. Jako tańszą alternatywę proponuję kocioł dwufunkcyjny Ceraclass ZW 14-2 DV KE, który równie dobrze zaspokoi Państwa potrzeby dotyczące ogrzewania i uzyskiwania ciepłej wody użytkowej, jego odpowiednikiem jednofunkcyjnym (c.o.) jest kocioł Ceraclass ZS 14-2 DV KE.

Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,

Rafał Cichocki
________________________________
Konsultant Junkers
Napisano
Wiadomo swój swoje będzie chwalił,ale czy to aż tak obiektywna opinia padająca z ust konsultanta firmy?
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Witam, kotły dwufunkcyjne polecane Pani w poprzednim poście to: kocioł kondensacyjny Cerapur ACU, którego cena wynosi 9999,00 PLN+VAT oraz kocioł konwencjonalny Ceraclass ZW 14-2 DV KE, którego cena wynosi 2699,00 PLN+VAT. Są to ceny samych kotłów, a całkowite koszty zależą od wyposażenia dodatkowego, jakie należy wybrać, w zależności od kotła, na który się Pani zdecyduje. W celu konkretnego doboru wyposażenia zapraszam Panią do kontaktu z Autoryzowanym Instalatorem marki Junkers, który po ocenie sytuacji montażowej określi, jakie elementy są niezbędne do prawidłowego montażu kotła i jakie będą koszty wykonania takiej usługi. Kontakt znajdzie Pani na stronie internetowej www.junkers.pl.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,

Rafał Cichocki

________________________________
Konsultant Junkers
Napisano
Witam,

kocioł, któy zamierza Pan kupić jest kotłem z zamkniętą komorą spalania, może go Pan bez problemu zamontować w kuchni, gdyż pracuje niezależnie od powietrza w pomieszczeniu i od ciągu kominowego. Ma zasobnik warstwowy, zapewniający wysoki komfort korzystania z c.w.u.. Dzięki regulacji mocy na potrzeby co w zakresie 6,6-21,6 kW dostosowuje się do chwilowego zapotrzebowania na ciepło. Nie wspomniał Pan o ociepleniu domu. W przypadku ocieplonego mieszkania zapotrzebowanie na ciepło określa się na poziomie 60-100 W/m2, natomiast w przypadku nieocieplonego mieszkania wskaźnik ten wynosi 100-150 kW/m2. Proponuję Panu kontakt z autoryzowanym Instalatorem marki Junkers, który po ocenie sytuacji pomoże wybrać odpowiedni model, jak i elementy niezbędne do prawidłowego montażu kotła. Kontakt do autoryzowanego Instalatora znajdzie Pan na stronie internetowej www.junkers.pl.



Rafał Cichocki

________________________________

Konsultant Junkers
Napisano (edytowany)
Witam
Dom mam z porotherm 44Si na zaprawie ciepłochronnej, okna vetrex V90+ dachowe fakro FTP V U5. Chcę ocieplić dodatkowo mimo iż to jest ściana 1 warstwowa 5 cm wełny. 70 m2 podłogówka reszta grzejniki. W projekcie mam piec o mocy 24kW. Moje pytanie do Pana czy mogę dla tego pieca (junkers cerapur modul 22) wyprowadzić spaliny przez ścianę? Edytowano przez prezes413 (zobacz historię edycji)
Napisano
Witam, Przy wyrzucie spalin przez ścianę zewnętrzną w budynkach jednorodzinnych wolnostojących można montować kotły tylko do mocy nominalnej 21 kW, więc kocioł ten będzie miał zbyt dużą moc. Aby móc określić moc kotła, który powinien być zamontowany u Pana w domu, tak aby zapewnić jego najbardziej ekonomiczną pracę należy wykonać obliczenia projektowanego obciążenia cieplnego budynku uwzględniając wszystkie elementy mające wpływ na ograniczenie strat ciepła budynku, takie jak, rodzaj materiału z jakiego został wybudowany, grubość izolacji termicznej, współczynniki przenikania stolarki otworowej oraz sposób jej osadzenia, rodzaj wentylacji i inne jak np. strefę klimatyczną, w której realizuje Pan swoją inwestycję. Inne parametry należy przyjąć dla Wrocławia a inne dla Olsztyna. W projektach gotowych obliczenia dokonywane są często w oparciu o maksymalne dopuszczalne normowo współczynniki przenikania, gdyż projektant nie wie, z jakich materiałów budynek zostanie wybudowany. Z naszych doświadczeń wynika, że obecnie budowane domy wykonywane są z materiałów o lepszych parametrach niż założył to projektant, a w związku z tym mogą być zastosowane w nich kotły mniejszej mocy. Dlatego, aby prawidłowo dobrać kocioł należy dokonać stosownych obliczeń, uwzględniającą specyfikę danego obiektu. Wykonanie takich obliczeń pozwoli prawidłowo dobrać kocioł, ale również grzejniki czy system ogrzewania podłogowego i może spowodować, że wydatki, jakie zostaną poniesione na wykonanie instalacji, będą niższe, a eksploatacja bardziej ekonomiczna. Instalację w budynku wykonuje się na wiele lat, a jej modernizowanie w trakcie eksploatacji może być bardzo kosztowne. Dlatego warto więc już na etapie realizacji budynku dokonać prawidłowych wyborów.



Pozdrawiam
Rafał Cichocki
________________________________

Konsultant Junkers
Napisano (edytowany)
Cytat

Witam
Dom mam z porotherm 44Si na zaprawie ciepłochronnej, okna vetrex V90+ dachowe fakro FTP V U5. Chcę ocieplić dodatkowo mimo iż to jest ściana 1 warstwowa 5 cm wełny. 70 m2 podłogówka reszta grzejniki. W projekcie mam piec o mocy 24kW. Moje pytanie do Pana czy mogę dla tego pieca (junkers cerapur modul 22) wyprowadzić spaliny przez ścianę?



dlaczego nie kominem?
nie było w projekcie?
Porotherm 44 + ciepła zaprawa to technologia w miarę świeża.
Nie projektowano dla takiego budowania komina?????

śmierdzi...
Prezes i Junkers piszą sami do siebie.......

śmierdzi tym
no...

spamem Edytowano przez bobiczek (zobacz historię edycji)
Napisano
Nie ma takiej opcji żeby ta pracownia wyskoczyła jako pierwsza, chyba że jej nazwa została wpisane w pole wyszukiwania.

I tu cytat
Cytat

śmierdzi tym
no...

spamem



:spam:
  • 1 miesiąc temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...