Skocz do zawartości

odizolowanie ścian nośnych/działowych od fundamentowych


Recommended Posts

Napisano
Witam użytkowników.
Nie znalazłem klarownej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie, więc w ramach nowego wątku pozwolę sobie zapytać - jak odizolować ścianę fundamentową od nośnej/działowej?
Budynek bez piwnicy, poziom 0 powyżej powierzchni działki.
W projekcie wskazano papa na lepiku - ale czy termozgrzewalna, czy z uprzednim gruntowaniem?

Znalazlem chyba ciekawą ofertę papy do takiej izolacji w jednej z firm - jest termozgrzewalna, modyfikowana sbsem. Pytanie, czy 1 warstwa wystarczy? Papa jest na osnowie z włókna albo poliestru.
Producent zaleca uprzednie zagruntowanie fundamentu swoim wyrobem. Rzecz w tym, że jest on na bazie rozpuszczalnika, co w istocie wyklucza jego użycie pod ściany wewnętrzne, a wg mnie i zewnętrzne. Chybe jest to też niezgodne z normami w tym zakresie obowiązującymi.

Może ktoś doradzi, jak dobrze i bez przesadnych wydatków wykonać odnośną izolacje poziomą i może - z jakich konkretnie produktow (papa, grunt itp.), jak tez - czy ma to być "na zimno", czy termozgrzewalnie?

Pozdrawiam - Stef.
Napisano
Jak chcesz gruntować to użyj na bazie wody np dysperbit i na to papa a najlepiej na gorąco (na lepiku) dwie warstwy . Co do tego gruntu na rozpuszczalniku to nie wiadomo czy może być użyty do wew, trzeba przeczytać ulotkę i jego zastosowanie bo nie koniecznie ,że jest na rozpuszczalniku musi go dyskwalifikować do używania wewnątrz.
Napisano
Dzięki za doradę. Nie znalazłem środka gruntującego na bazie rozpuszczalnika, który nadawałby się do wewnątrz budynku. Poszukam jeszcze, ale jeśli nie znajdę - użyją faktycznie dysperbiru.
Natomiast co do tych dów wartst papy - mam wątpliwość. Czy nie będzie zbyt dużo powłok "poślizgowych"? - w projekcie mam 1 warstwę 3,2 mm - papa na lepiku.
A nade wszystko - jaką konkrestnie papę zgrzewalną przy 2 warstwach zastosować? Pierwsza warstwa-rozumiem, ale czy 2 należyciie się połączy po podgrzaniu z pierwszą? Czy górna strona 1 warstwy musi być określonego rodzaju?
Są np. papy z górną warstwą z tworzywa sztucznego - np. matizol fundament, albo z posypka mineralną - np. gordach też matizola. Do czego ztem lepiej zgrzać warstwę drugą?

Generalnie mam zaufanie do wykonawcy, ale ...hm....nie do końca jednak. Zresztą w mysl zasady starego czekisty - "ufaj i sprawdzaj" - więc stąd moje pytania i wątpliwości oraz prośba o doradę, nadal aktualna.
Pozdrawiam - Stef.
Napisano
Nie szukaj dziury w całym icon_biggrin.gif Jeżeli masz wykonawce to na pewno On już wie co i jak ,no chyba że jest to jakiś z "Łapanki" icon_smile.gif
Dwie warstwy to standard albo hydroizolację (taka taśma szerokości ściany) to jedna warstwa wystarczy.
Napisano
No z łapanki raczej nie jest, ale ma swoje przyzwyczajenia...no i rzuci, że jedna warstwa papy wystarczy, a w konieczność zastosowania 2 nie uwierzy...
Ja z kolei muszę zakupić papę termozgrzewalną wcześniej i nie wiem jaką na te 2 warstwy.
O taśmie na hydoroizolację 1X nie słyszałem, przyznam. Poszukam w necie, ale może jakaś podpowiedź? Pozdro.
Napisano
Dzięks. Wymyśliłem coś takiego -
1 - jako grunt tytan disprobit grunt koncentrat - nie ma zastrzeżenia, że tylko na zewnątrz, gdyż jest na bazie wody, a w instrukcji podają, że pasuje jako grunt pod papy termozgrzewalne,
2 - izolacja - papa zgrzewalna na włókninie poliestrowej (wg mnie lepsza, niż szklana, bo bardziej odporna) modyfikowana sbsem (to w zw. z rozciągliwością) -

ale - jedno pytanie - 2 warstwy cieńsze, circa 3 - 3,2 mm, czy jedna grubsza - np. 4,6 mm?

Może ktoś to już praktykował? Pozdrawiam.
Napisano
Czesc.
Ja buduje dom z piwnica, duzy poziom wod gruntowych, Katowice.
Powiem Ci, ze tylko papa i to np. Nexler Premium 4,7mm, z SBS-em.
Troche tansza od Icopala, ale tak samo dobra. Ja tym dzialalem na wszystkich frontach i moge polecic.
Tez mam rozterki co do wnetrz i rozpuszczalnika, ale to dotyczy piwnicy.
Natomiast do fundamentow uzylbym najgorszej z mozliwych chemii, bo tylko dlatego mam w piwnicy sucho.
Nic co na bazie wody sie nie sprawdzi. Z czasem wszystko sie zniszczy, zostanie tylko papa.
Dlatego dobrze, zeby byla gruba.
Tak naprawde, to chyba przesadzam z ta chemia, bo przeciez sama papa Cie ochroni i moze w tym wypadku rzeczywiscie
lepiej byc ostroznym, ale na pewno ja zgrzej z podlozem, czymkolwiek byloby wysmarowane.
Ja tylko wiem, ze cokolwiek bylo na bazie wody - nie przezylo proby czasu.
Za to prawdziwa chemia ma sie swietnie. Izoplast R oraz Izoplast B i swiety spokoj. Jak widze, ze lakier ekologiczny, albo rozpuszczalnik nie smierdzi - to omijam i cale zycie ta metoda sie sprawdza. Budowlancy daja jakies badziewne folie, na dodatek waskie, krzywo rozwina i po robocie. 1000 teorii, 120 rodzajow folii, a wszystko to nadaje sie do smieci. Tylko gruba papa z SBS i masz spokoj na lata. Tak sie robi dla siebie.
Najwazniejsze, to nie sluchac budowlancow, bo jak mowia, ze cos bedzie super, to na 100% tylko dla nich. Czyli zeby szybciej i taniej. Wysmaruj czymkolwiek, niech dobrze wyschnie, pozniej jeszcze raz (a jak masz sile, to wczesniej zagruntuj) i daj porzadna pape. I nie zaluj, zaklady min. 10cm, po szerokosci to samo.
Folia przezyje tylko do czasu, az Ci postawia na niej rusztowanie, albo czyms spala.

Mariusz
  • 1 miesiąc temu...
Napisano (edytowany)
Cytat

Jak chcesz gruntować to użyj na bazie wody np dysperbit i na to papa a najlepiej na gorąco (na lepiku) dwie warstwy . Co do tego gruntu na rozpuszczalniku to nie wiadomo czy może być użyty do wew, trzeba przeczytać ulotkę i jego zastosowanie bo nie koniecznie ,że jest na rozpuszczalniku musi go dyskwalifikować do używania wewnątrz.


Ba, tylko gdzie teraz kupisz lepik na gorąco?
Lepik na zimno okraszony jest uwagą typu - "Nie stosować w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi i pomieszczeniach do przechowywania żywności". Wg informacji od jednego z producentów rozpuszczalnik stosowany w lepikach na zimno odparowuje bardzo długo (rok i dłużej). Z drugiej strony Jest dostępny preparat na bazie rozpuszczalników organicznych, który przestaje wydzielać pary już po 48h (można układać styropian). Jest to Siplast Primer Szybki Grunt SBS oferowany przez Icopal.
Podstawowa sprawa to dokładnie zapoznać się z zakresem stosowania poszczególnych preparatów. Nie wszystko ze wszystkim można łączyć.
Też obecnie baruję się z tematem izolacji przeciwwilgociowej fundamentu.
W ofercie producentów pap można znaleść na stronach internetowych gotowe rozwiązania izolacji z zastosowaniem ich materiałów. Problemem może być fakt, że są to zazwyczaj materiały nowe, niesprawdzone w wieloletnim użytkowaniu tak jak tradycyjna 2x papa podkładowa na lepiku na gorąco gdzie właściwą izolację stanowi właśnie ten lepik a papa pełni funkcję dodatkowego "zbrojenia".
Ostatnio widzę coraz częściej stosowanie foli fundamentowej z PVC np Gamrat FolGam F.
Co wybrać? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. 12 lat temu w budynku mieszkalnym zastosowałem 2xpapę na lepiku na gorąco, sąsiad zastosował folię fundamentową. Ani ja, ani on nie narzekamy na kłopoty z wilgocią. Teraz buduję budynek warsztatowo-garażowy i zastanawiam się które rozwiązanie wybrać. Nowy budynek jest niżej posadowiony niż poprzednio budowany więc podciąganie wilgoci z gruntu może być silniejsze. Edytowano przez Andre59 (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Zawsze polecamy zakup paneli z fabrycznie zamontowaną matą wygłuszającą Sound Control, która jest nakładana fabrycznie podczas produkcji paneli. Oprócz tego, że zapobiega stukaniu blachy, wygłusza odgłosy padającego deszczu o ok. 6-7 dB. Niestety, nie jest możliwe jej podklejeniu na istniejącym już dachu. Drugie rozwiązanie to podklejenie taśmy (jak na załączonym rysunku) w dwóch pasach po bokach panela. Nie posiadają funkcji wygłuszenia, ale zapobiegają stukom blachy. Rozwiązanie to można zastosować, przy istniejącym już pokryciu dachu, ale niestety konieczne będzie odkręcenie i wypięcie arkuszy, podklejenie taśmy i ponowny montaż.   Zalecamy skontaktowanie się z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD), które w ramach swojej działalności przeprowadza oględziny dachów pod kątem prawidłowości montażu. W efekcie takich oględzin wydawane są zalecenia dotyczące ewentualnych poprawek i usprawnień. Szczegóły oraz możliwość zamówienia opinii technicznej dostępne są tutaj: https://www.dekarz.com.pl/zamow-opinie-techniczna       ________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Dzień dobry,   Pytanie o to, czy lepiej wybrać blachę w macie czy w połysku, wraca bardzo często i nic dziwnego, bo to decyzja, która wpływa nie tylko na wygląd domu, ale też na późniejsze użytkowanie dachu. Matowe wykończenie daje efekt spokojniejszy i bardziej elegancki, świetnie komponuje się z otoczeniem i nie odbija tak mocno światła. Dzięki swojej strukturze lepiej znosi drobne zarysowania i skuteczniej maskuje kurz czy pyłki, co sprawia, że dach dłużej prezentuje się schludnie. Połysk natomiast ma zupełnie inny charakter – dach błyszczy w słońcu i przyciąga uwagę, a gładka powierzchnia sprawia, że łatwiej jest go oczyścić i trudniej, by osadził się na nim mech.   Warto jednak podkreślić, że sam wybór matu albo połysku nie decyduje jeszcze o trwałości. Kluczowa jest powłoka ochronna zastosowana przez producenta. To ona odpowiada za odporność na promieniowanie UV, korozję czy utratę koloru. W ofercie są różne warianty – od standardowych powłok poliestrowych, które zapewniają solidną ochronę na kilkanaście lat, po trwalsze systemy poliuretanowe (np. PURMAT), które oferowane są z gwarancją do nawet 50 lat i lepiej radzą sobie w zmiennych polskich warunkach pogodowych.   Dlatego wybierając dach, warto najpierw zastanowić się nad oczekiwaniami estetycznymi – czy bliższy jest spokojny mat, czy wyrazisty połysk – a dopiero później dobrać do tego odpowiednią powłokę, która zagwarantuje trwałość. Ostatecznie wygląd to kwestia gustu, ale jakość powłoki to kwestia praktyczności i bezpieczeństwa inwestycji. Więcej o powłokach => https://pruszynski.com.pl/produkt/powloki-ochronne/ ________________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa
    • Najskuteczniejszy jest środek o nazwie WYMIANA na nową. Na naprawę pęknięć w ceramice szkoda czasu i atłasu. Można by się bawić gdyby to coś było starożytne (czyli bardzo cenne), a po naprawie stało w hermetycznej gablocie. Jednak umywalka będzie zawsze, jak wyżej wspomniano, narażona na zabrudzenia i te rysy ponownie się ujawnią. Dlatego taniej jest wymienić na nową i nie zawracać sobie rzyci.   PS. Kiedyś pęknięcie szklanki naprawiałem sokiem z czosnku, ale w użytkowaniu to wszystko się wypłucze i rysa znowu będzie.
    • Na dłuższą metę nic tu nie zadziała. W pęknięcia szkliwa zawsze wejdzie nieco brudu. Świeżo po wyszorowaniu będą mało widoczne, jednak szybko się to zmieni. 
    • Można spróbować gotowymi zestawami naprawczymi dostępnymi w różnych sklepach internetowych. Pewnie cały proces przypomina pastowanie rys na karoserii samochodu. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...