Skocz do zawartości

Pęknięte drzwi


Recommended Posts

Cudów nie zdziałasz przy takim pęknięciu. Jedyne wyjście to kup okleinę i oklej te drzwi, wcześniej tę dziurą zaszpachluj i wyrównaj z powierzchnią drzwi aby nie było widać po naklejeniu okleiny .
Link do komentarza
A drogie te drzwi? Bo remont może być droższy...
Boje się czy ta szpachla nie wpadnie do środka? Z okleiną też nie tak łatwo.
--
Po przemyśleniu - ja zrobiłbym tak:
jeśli za tym g=wgnieceniem jest pustka nawierciłbym otwór 6mm, w ten otwór wstrzyknąłbym piankę.
Potem docisnąłbym jakiś płaski przedmiot (kawałek sklejki) z przodu,aby się to "odprostowało".
Resztę zamaskowałbym czymś pod kolor. Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

A drogie te drzwi? Bo remont może być droższy...
Boje się czy ta szpachla nie wpadnie do środka? Z okleiną też nie tak łatwo.
--
Po przemyśleniu - ja zrobiłbym tak:
jeśli za tym g=wgnieceniem jest pustka nawierciłbym otwór 6mm, w ten otwór wstrzyknąłbym piankę.
Potem docisnąłbym jakiś płaski przedmiot (kawałek sklejki) z przodu,aby się to "odprostowało".
Resztę zamaskowałbym czymś pod kolor.


Co do pianki to pomysł dobry,ale trzeba by było wypełnić całe skrzydło bo danie pianki punktowo nie rozpręży płyty (nie wypchnie) chyba żeby w koło tego wgniecenia porobić dziurki i wstrzyknąć po trochu pianki tak aby zamknąć obwód i wtedy w to wgniecenie dać piankę ,wtedy nie mając możliwości ucieczki na boki powinna pianka wypchnąć.
Co do oklinowania to nie ma filozofii icon_biggrin.gif mam na myśli taka oklejane jak naklejki,można ją kupić pod kolor i spokojnie nakleić bez zbędnych narzędzi,jedynie jakaś plastykowa packa do wyrównania bąbli powietrza.
Szpachla jeżeli już miałby ją zastosować to akrylowa z dodatkiem wiórów naturalnego drewna,przy grubszej warstwie da się nawet szlifować.
A jeszcze niech kolega (autor tematu) poda gdzie te drzwi chce zamontować ,bo cenowo to na pewno majątek nie kosztowały icon_biggrin.gif
Link do komentarza
Myślę, że najlepszym i najtrwalszym wyjściem będzie kupienie w jakimś składzie budowlanym, albo jakiejś castoramie, czy OBI wymierzonego na całe drzwi kawałka płyty hdf, grubośći 3 mm, oklejonej laminatem w kolorze tych drzwi (albo nawet w zbliżonym kolorze), naklejenie do nich od strony uszkodzonej (najpierw zdjąć klamkę, szyldy, zmatować powierzchnię grubym papierem ściernym, położyć na podłodze, nasmarować dokładnie klejem, np. Wikolem, przyłożyć nowy kawałek płyty, docisnąć całą powierzchnię - np. innymi drzwiami i wiaderkami z wodą - następnego dnia wyrównać kanty naklejonej płyty i ewentualnie zalakierować te kanty). Potem trzeba wywiercić nowe otwory na klamkę i już.
Jeśli drzwi uszkodzone są od strony z felcem, to, żeby uniknąć problemów z domykaniem, nowy kawałek musi być trochę mniejszy - aby go wyznaczyć, trzeba skrzydło drzwi zawiesić, zamknąć i odrysować przy ościeżnicy, potem zmierzyć odrysowany kawałek, dociąć i wkleić dokładnie w tym zaznaczonym miejscu.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
    • A stoją zapewne obok siebie... więc jak zrobi się z nich  "kątownik" - będą stały jeszcze stabilniej...
    • Może być różnie, bo one są dość wiotkie. Zależy też, jak równa jest posadzka w garażu.
    • Komentarz dodany przez G: Beton nie kosztuje 200-250. Ceny z przed pandemi
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...