Skocz do zawartości

Drewniany taras, a drenaż


Recommended Posts

Napisano
Mam pytanie. Planuje drewniany taras, ale musze go pogodzic z drenazem opaskowym. Wymyslilem sobie cos takiego:
Brak obrazka

Pierwsze slupki fundamentowe ok. 60-70cm od sciany budynku, kontrlegary ok. 100x100 ( nie za grube?) z egzotyka - slupki i kontrlegary rozstawione co pol metra. Pod tarasem agrowloknina i na to 10cm pospolki. Deski oczywiscie ze spadkiem. Ma to sens?
Napisano
Lepszym rozwiązaniem będzie oparcie legarów bezpośrednio na słupkach betonowych (po podłożeniu papy) - konstrukcja uzyska większą stabilność i wygodniejszy montaż.

Między ścianą domu, a trasem należy zostawić przerwę umożliwiająca "pracę" drewna, bez niszczenia elewacji.

Przekrój legarów trzeba dostosować do rozstawienia słupków i przewidywanego obciążenia - 10x10 cm przy rozstawie 1 m to nie za dużo.
Napisano
Cytat

Lepszym rozwiązaniem będzie oparcie legarów bezpośrednio na słupkach betonowych (po podłożeniu papy) - konstrukcja uzyska większą stabilność i wygodniejszy montaż.


No tak, tak tez dzisiaj sobie tez myslalem, ale jak zamontowac legary do betonu? Literatura mowi o ceownikach specjalnych, inne zrodla o jakichs kotwach w ksztalcie H?

Cytat

Między ścianą domu, a trasem należy zostawić przerwę umożliwiająca "pracę" drewna, bez niszczenia elewacji.


O tym oczywiscie pamietam - czesc tarasu (niecale 2m) bedzie wchodzic glebiej az do okna tarasowego. Czy 5mm, to nie za mala dylatacja?

Cytat

Przekrój legarów trzeba dostosować do rozstawienia słupków i przewidywanego obciążenia - 10x10 cm przy rozstawie 1 m to nie za dużo.



Rozumiem, ze legary w twoich wskazowkach, to te konstrukcyjne na slupkach betonowych, a kontrlegary, to te, na ktorych montowac juz trzeba deski?

Jesli tak, to legary musze przede wszystkim dostosowac do tego, zeby sie nie uginaly przy samej scianie - na koncu nie beda podparte, tylko minimum 60cm od sciany. 10x10 wystarczy? A jakie wymiary kontrlegarow?

Pytanie: stosowac jakies podkladki miedzy deski, a kontrlegary oraz miedzy kontrlegary, a legary?
Napisano
1. Dylatacja od ściany to min. 1,5 cm.
2. Elementy na słupkach to belki a prostopadłe do nich to legary.
3. Przekrój belek to przynajmniej 10x 10 cm natomiast legarów zależy od ich rozstawienia, grubości desek i gatunku drewna. Orientacyjnie można przyjąć: legary w rozstawie 60 cm i o przekroju 6x6 cm przy pokryciu z desek grubości 32 mm.
4. Podkładek nie trzeba stosować chyba, że w celu wyrównania poziomu.
5. Belki osadza się w słupkach betonowych za pomocą uchwytów z obejmą zabetonowaną lub mocowaną kołkami rozporowymi.
Napisano
Cytat

1. Dylatacja od ściany to min. 1,5 cm.
2. Elementy na słupkach to belki a prostopadłe do nich to legary.
3. Przekrój belek to przynajmniej 10x 10 cm natomiast legarów zależy od ich rozstawienia, grubości desek i gatunku drewna. Orientacyjnie można przyjąć: legary w rozstawie 60 cm i o przekroju 6x6 cm przy pokryciu z desek grubości 32 mm.
4. Podkładek nie trzeba stosować chyba, że w celu wyrównania poziomu.
5. Belki osadza się w słupkach betonowych za pomocą uchwytów z obejmą zabetonowaną lub mocowaną kołkami rozporowymi.



A jak wygladaja takie uchwyty?

Mam jeszcze jeden potencjalny problem - skulem betony przy tej scianie, ale okazalo sie, ze pod tymi betonami jest pol metra gruzu. Ciezko bedzie wybrac caly ten gruz, a potem zagescic prawidlowo grunt tam wysypany, zeby betonowe slupki byly osadzone stabilnie. Moze to wyrownac, zagescic skoczkiem i polozyc bloczki betonowe, a dopiero na koncu tarasu, gdzie jest czysta ziemia, osadzic slupki betonowe?

Tak to teraz wyglada:
Brak obrazka
  • 4 tygodnie temu...
Napisano (edytowany)
Jeszcze jedno pytanie. Robie teraz ocieplenie fundamentow i cokolu, ale nie wiem, jak rozwiazac fragment u dolu drzwi tarasowych. Wypadaloby, zeby deski tarasowe dochodzily na te 1.5cm do okna, a jesli tak, to rowniez legar i belki, ale wowczas mamy tego wysokosc jakies 3 + 8 + 10 = 21 cm, a to juz schodze ponizej drzwi tarasu, przez co zostawiam je bez ocieplenia. Jak to zrealizowac? Czy moze belki zakonczyc 1.5cm od styropianu, na nich legar, a deski tarasowe nad styropianem (15cm) wiszace?

Cos w tym guscie:
Brak obrazka Edytowano przez Olleo (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Pod drzwiami tarasowymi trzeba umieścić okapnik z blachy, który przykryje szczelinę dylatacyjną i osłoni brzegi deskowania. Oczywiście deski można nadwiesić poza legary na długości nawet 30 - 50 cm (zależnie od grubości desek).


okapnik pod czy nad deskami? planuje okapnik, ktory bedzie wygladal, jak parapet z blachy golowalcowanej, ale nie wiem, jaka szczeline ma przykrywac.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?    
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.   
    • Płyta będzie dość dobrym przewodnikiem ciepła. Tylko ja bym w tej sytuacji nałożył klej również cienką warstwą na całą powierzchnię. Można to zrobić pacą z drobnymi lecz gęstymi zębami. Ideałem byłoby w ogóle nałożenie cienkiej warstwy kleju na spód kładzionej płyty . Wtedy mamy ciągłość warstw kleju. Ale może to być niewygodne przy dużych płytach. Klej może być nawet dość rzadki. Chodzi o to by utworzył możliwie ciągłą warstwę.  Czy producent tych płyt włóknowo-cementowych dopuszcza ułożenie płyty zaledwie 8 mm jako podkładu pod płytki? Tu głównie chodzi mi o sztywność i stabilność niżej położonych warstw. Jeżeli całość jest sztywna to problemu nie ma. Jeżeli jednak niżej położone warstwy jakkolwiek się uginają to cienka płyta może nie być wystarczająco sztywnym i stabilnym podłożem pod płytki.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...