Skocz do zawartości

Ocieplenie dachu wełną minerlną z wykończeniem drewnianą podbitką


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam !

Jestem na etapie końcowym ocieplania domku !
Po długim czasie radzenia się na wielu forach chciałem podzielić się
z innymi swoimi doświadczeniami icon_smile.gif

No więc zaczęło się od konieczności podbicia krokwi z 16cm do 20cm.
Z początku izolacja miała być dwuwarstwowa (20cm między belki i 10cm pod belkami)

Brak obrazka

Później podjęliśmy jednak decyzję o dociepleniu jedynie jedną warstwą
między belkami. Po wielu dniach zastanawiania się analizowania i radzenia
się znajomych i na forach użyliśmy wełny ekologicznej Knauf Classic z rolki
o grubości 20cm. Chwalą ją sobie fachowcy ze względy na komfort montażu
(Wełna ekologiczna daje brak efektu pylenia przy wykładaniu)
można poczytać na http://knaufinsulation.pl/ więc nie będę się rozpisywać icon_rolleyes.gif


Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka

Teraz fachowcy są w około 1/3 części nabijania drewnianej podbitki.

Jak kto by miał jakieś pytania i dylematy to chętnie podzielę się
wiedzą nabytą przez ostatnie 2 miesiące

Pozdrawiam ! Edytowano przez gnusmas (zobacz historię edycji)
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Co do grubości wełny to już wcześniej wspominałem, że najlepszym i najczęściej polecanym rozwiązaniem jest położenie 30 cm. Oczywiście jest to Pana wybór, więc czekam na informację, czy w Pana odczuciu starczyło 20 cm.
Jeżeli chodzi o wybór wełny jest bardzo dobry, gdyż produkty z grupy Classic przeznaczone są do ogólnego zastosowania.

Pozdrawiam

Adam Sztabach
eRzecznik firmy Knauf Insulation
Napisano
Jak już 20 cm to raczej 15 + 5 cm na przekładkę niż jedna warstwa 20cm.A co z mostkami termicznymi na krokwiach?
Napisano
Rzeczywiście 20 cm w jednej warstwie to potencjalne spore mostki termiczne. Polecam sprawdzenie kamerą termowizyjną czy fachowcy zamontowali poprawnie izolację wtedy tez zobaczysz czy warto zastosować drugą warstwę w poprzek. I pytanie jaka classic bo jak pamiętam to lamdbę ma aż do 0,044 wiec różnice mogą być znaczące.
Napisano
Witam!

Dawno tu nie zaglądałem...
Prace ociepleniowe zostały już ukończone z zastosowanie jednej warstwy wełny classic o grubości 20cm.
Wiem, że to poniżej zalecanego minimum. Zaryzykowałem z tego względu że jest to budynek, który nie spełnia funkcji mieszkalnej a jedynie galerii i studia. Efekt końcowy zaskoczył i mnie bo przy przymrozkach temperatura w środku wahaa się w granicach 20-22*C i to ogrzewając samym kominkiem!
Dziękuję serdecznie za sugestie i życzę wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
Postaram się podesłać jakieś zdjęcia z etapów ocieplania.

Pozdrawiam!
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Witam!

Dawno tu nie zaglądałem...
Prace ociepleniowe zostały już ukończone z zastosowanie jednej warstwy wełny classic o grubości 20cm.
Wiem, że to poniżej zalecanego minimum. Zaryzykowałem z tego względu że jest to budynek, który nie spełnia funkcji mieszkalnej a jedynie galerii i studia. Efekt końcowy zaskoczył i mnie bo przy przymrozkach temperatura w środku wahaa się w granicach 20-22*C i to ogrzewając samym kominkiem!
Dziękuję serdecznie za sugestie i życzę wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
Postaram się podesłać jakieś zdjęcia z etapów ocieplania.

Pozdrawiam!


A możesz podać więcej szczegółów dotyczących samego budynku, bo jestem mile zaskoczony, że przy ociepleniu dachu 20cm grzejesz tylko kominkiem i masz takie efekty.

Przy okazji:
http://www.forumbudowlane.pl/vt/7651/15/ja...p;postorder=asc
Czy to ten sam przykład (patrz. posty Pana Tatarkiewicza) bo duża zbieżność jest.
Napisano
Cytat

A możesz podać więcej szczegółów dotyczących samego budynku, bo jestem mile zaskoczony, że przy ociepleniu dachu 20cm grzejesz tylko kominkiem i masz takie efekty.

Przy okazji:
http://www.forumbudowlane.pl/vt/7651/15/ja...p;postorder=asc
Czy to ten sam przykład (patrz. posty Pana Tatarkiewicza) bo duża zbieżność jest.


W innym temacie pisał o tym,że to jakaś galeria czy pracownia i ze to wystarcza.
Co do drugiej części to faktycznie bardzo podobne ,trochę poczytałem tylko z ta różnicą ,że Pan Tatarkiewicz dawał dwie warstwy po 10 cm aby wyeliminować mostki a gnusmas dal te 20 cm w całości.
Napisano
Cytat

W innym temacie pisał o tym,że to jakaś galeria czy pracownia i ze to wystarcza.
Co do drugiej części to faktycznie bardzo podobne ,trochę poczytałem tylko z ta różnicą ,że Pan Tatarkiewicz dawał dwie warstwy po 10 cm aby wyeliminować mostki a gnusmas dal te 20 cm w całości.


Rzeczywisćie nie jest to dokładnie to samo, ale w obydwu przypadkach interesuje mnie kwestia ogrzewania samym kominkiem i pozostałych elementów, które powinny przecież współgrać, aby osiągnąć taki efekt.
Kiedyś pracowałem w firmie konsultingowej zajmującej się szeroko pojętą efektywnością energetyczną i powiem szczerze, że po prostu jestem ciekaw reszty elementów domu/budynku.
Napisano
Cytat

Rzeczywisćie nie jest to dokładnie to samo, ale w obydwu przypadkach interesuje mnie kwestia ogrzewania samym kominkiem i pozostałych elementów, które powinny przecież współgrać, aby osiągnąć taki efekt.
Kiedyś pracowałem w firmie konsultingowej zajmującej się szeroko pojętą efektywnością energetyczną i powiem szczerze, że po prostu jestem ciekaw reszty elementów domu/budynku.


Tak na pierwszy rzut powiem,że tego roku mamy a raczej nie mamy zimy więc jak na razie przy takich temp kominek wyrabia się z ociepleniem.
Druga sprawa to ile opału się zużywa się przy ociepleniu 20 cm a ile jeżeli dało by się grubszą izolację. Dla przykładu podam mój dom rodzinny gdzie w czasie zimy spalało się 5 t węgla i kilka albo kilkanaście m3 drzewa ale po wymianie okien na plastikowe,wymianie pokrycia dachowego i całkowitą zamianę c.o. na miedziane wraz z kotłem wystarczy teraz połowę tego co przedtem a temp w pomieszczaniach taka sama czyli ile więcej szło w atmosferę przed modernizacją.
  • 3 miesiące temu...
Napisano (edytowany)
Cytat

A możesz podać więcej szczegółów dotyczących samego budynku, bo jestem mile zaskoczony, że przy ociepleniu dachu 20cm grzejesz tylko kominkiem i masz takie efekty.

Przy okazji:
http://www.forumbudowlane.pl/vt/7651/15/ja...p;postorder=asc
Czy to ten sam przykład (patrz. posty Pana Tatarkiewicza) bo duża zbieżność jest.



Ocieplając dach radziłem się na 4 forach a to drugi mój temat.
Miało być 20+10 a finalnie poszło tylko 20cm.

Co do szczegółów o budynku, co chciałbyś wiedzieć? Edytowano przez gnusmas (zobacz historię edycji)
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Ocieplając dach radziłem się na 4 forach a to drugi mój temat.
Miało być 20+10 a finalnie poszło tylko 20cm.

Co do szczegółów o budynku, co chciałbyś wiedzieć?


Reszta elementów to powierzchnia i kubatura, izolacja pozostałych przegród, okna i drzwi, wentylacja etc. gdyż na straty ciepła i konieczność dostarczania go ma wpływ wiele elementów, a nie tylko poddasze.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...