Skocz do zawartości

Luksfery na ściance dziąłowej z rygipsu


Recommended Posts

Napisano
Witam,

Jestem w trakcie remontu mieszkania i pojawił się problem - zadałem to pytanie już na forum Muratora ale jakoś nie otrzymałem odpowiedzi. Otóż:

Planuje remont mieszkania i chciałbym zrobić niektóre rzeczy sam. Między innym chciałem samodzielnie postawić ściankę działową żeby z dużego pokoju wydzielić małą sypialnię. Nie będzie ona jednak miała dostępu do światła bo okno zostanie w większej części podzielonego pokoju. Ściankę chciałem zrobić z profili i płyt gipsowo-kartonowych bo ponoć jest to bardzo proste - widziałem już jakieś filmy instruktażowe i myślę że sobie poradzę .... Wpadłem jednak na pomysł żeby ścianka nie była pełna tylko żeby wpuścić trochę światła z części z oknem do tej części bez okna poprzez dwa rzędy luksferów postawionych na górze ścianki. Noi mam teraz dylemat bo nie wiem czy taka ścianka z rigipsu wytrzyma obciążenie dwóch rzędów luksferów. Według instrukcji w ściance powinny być pionowe profile co 60 cm więc dosyć to mocne powinno być ale luksfery chyba lekkie nie są - około 2 kg czyli w moim przypadku to z dodatkami typu zaprawa wychodzi około 70 kg obciążenia.

Jak myślicie - czy jest to możliwe. Czy muszę zrezygnować z luksferów lub zmodyfikować jakoś ściankę ? Ścianka będzie miała szerokość 290 cm i wysokość od ziemi do sufitu 250 cm minus dwa rzędy luksferów czyli około 200 cm.

Dowiedziałem się, że nie wolno skręcać pionowych profili CW z poziomymi UW. Nie można również skręcać płyt kartonowo gipsowych z poziomymi profilami UW. Wynika z tego że w moim przypadku górny profil UW na którym miałyby oprzeć się moje luksfery nie będzie do niczego przykręcony bo do sufitu też nie Więc na czym będą leżeć moje luksfery ???? Ponoć profile pionowe CW powinny być około 1 cm krótsze niż wysokość ściany więc powinien być luz między nimi a profilami poziomymi UW przykręconymi do podłogi i sufitu. Jeżeli ja położę na górnym luźnym profilu UW to on oprze się na pionowych profilach CW a tak chyba nie powinno być - RATUJCIE !!!! Jak mam to zrobić ?
Napisano
możesz zrobić podmurówkę z cegły pełnej na sztorc (6,5cm) pod luksfery a wszystko wypełnić K-G - o ile oczywiście luksfery dasz pionowo - jak poziomo - zamiast profili stalowych możesz dać konstrukcję drewnianą grubości luksfer- chodzi o to by dokręcić tylko płyty do stelażu icon_smile.gif a 60cm to dajesz dlatego, że płytę masz 1,2m szeroką i żebyś trafił z wkrętami w środek ;)

http://www.przk.pl/nr/porady/dom/swietliste_pustaki.html

Cytat

Wprowadzono również technologie pozwalające na wykonywanie ścianek z luksferów bez użycia zapraw. Stosuje się wtedy stelaże drewniane lub z tworzywa sztucznego.

Napisano

możesz zrobić podmurówkę z cegły pełnej na sztorc (6,5cm) pod luksfery a wszystko wypełnić K-G - o ile oczywiście luksfery dasz pionowo - jak poziomo - zamiast profili stalowych możesz dać konstrukcję drewnianą grubości luksfer- chodzi o to by dokręcić tylko płyty do stelażu icon_smile.gif a 60cm to dajesz dlatego, że płytę masz 1,2m szeroką i żebyś trafił z wkrętami w środek ;)



Luksfery mają być poziomo - dwa rzędy pod sufitem a pod nimi ściana - tak żeby to było praktyczne - do ściany można dostawić biurko dziecka czy jakiś inny mebel i nie zasłonią one luksferów które będą u góry ....
A jeżeli chodzi o konstrukcję drewnianą to nie brałem jej pod uwagę ale mógłbym tylko nie wiem czy dobrze rozumiem co ona zmienia. Czy chodzi o to że jeżeli cała ścianka będzie dokładnie grubości luksferów czyli 8 cm to luksfery będą się opierały na płytach K-G a nie bezpośrednio na profilu między nimi ???

A tak szczerze mówiąc to nie wiem też jakiej grubości zrobić tą ściankę bo profile są grubości 5 cm + 2 x 1,25 cm (grubość płyty) to daje 7, 5 cm a luksfery mają 8 cm więc będą trochę wystawać. Można ściankę zrobić z profili 7,5 cm + 2 x 1,25 cm (grubość płyty) to daje 10 cm czyli o 2 cm więcej niż ma luksfer ....
Napisano
Witaj
nie licz na to że :
2 rzędy luksferów pod sufitem rozświetlą Ci to pomieszczenie
w latach 70 w blokach ciemna łazienka była od jasnej kuchni oddzielana oknem -pod sufitem i powiedzmy sobie szał to nie był icon_smile.gif
może wkomponuj sobie jakiś ozdobnik z tych luksferów na wysokości okna niech ta ściana choć trochę pozwala na niezapalanie światła .
a luksfery dziś potrafią zdobić i fakturą szkła i barwą a i z samego ustawienia też idzie coś wykrzesać ,
jak zaczniesz kombinować coś w karo to jako dodatek sprawdza się gazobeton icon_smile.gif
jak choćby tu :http://www.mtw-orle.pl/galeria.html
pozdrawiam
Napisano

Zdaję sobie sprawę że dwa rzędy luksferów jasności wielkiej nie dadzą ale też takiej nie potrzebuję bo pomieszczenie, które chcę doświetlić to sypialnia - tylko łózko i jakaś szafeczka - będziemy tam tylko spać więc nie musi być jasno icon_smile.gif

A kombinować też za wiele nie mogę bo będę się dopiero uczył układać luksfery więc ma być prosto, łatwo i przyjemnie icon_smile.gif
Napisano
Cytat

A tak szczerze mówiąc to nie wiem też jakiej grubości zrobić tą ściankę bo profile są grubości 5 cm + 2 x 1,25 cm (grubość płyty) to daje 7, 5 cm a luksfery mają 8 cm więc będą trochę wystawać. Można ściankę zrobić z profili 7,5 cm + 2 x 1,25 cm (grubość płyty) to daje 10 cm czyli o 2 cm więcej niż ma luksfer ....



Rozbrajasz mnie:)

Belka drewniana 5,5cm x7cm spokojnie ci wytrzyma obciążenie luksfer (skręcasz drewno za pomocą kolanek stalowych jak nie masz doświadczenia TU masz wybór co i jak do czego)

Swoją drogą MTW Orle dobrze ci radzi - ścianka działowa z pustaków suporeksa o wiele lepiej i taniej się sprawdzi niż konstrukcja z G-K. A sądzę, że dasz radę ją postawić -wystarczy piła ręczna, kielnia, i zaprawa murarska z marketu.

Wbrew pozorom,skręcenie profili aluminiowych też nie jest takie hopsiup

A co do światła dziennego to za bardzo bym nie liczył -ale możesz dać podświetlenie luksfer icon_smile.gif
Brak obrazka

A jak sypialnia to ma być... to jeszcze łóżko możesz pociągnąć jak się rozkręcisz icon_smile.gif
Brak obrazka
Powodzenia i fantazji w remoncie icon_smile.gif
Napisano
Kurcze nad tą belką drewnianą to muszę pomyśleć - ale jak Ty to widzisz ? - belka drewniana na górze ścianki i na niej luksfery a do belki od spodu przykręcony profil UW ?

Ta ścianka z pustaków to jakoś wydaje mi się że więcej roboty bo i trzeba to otynkować czego nie umiem i gładzi dużo wejdzie a na płytach G-K to moment - szybko, równiutko itd.
Napisano (edytowany)
Wcale, że nie -płyte G-K musisz dociąć zaszpachlować łączenia zeszlifować...

Normalnie dajesz konstrukcję 5x5cm x 7cm ( 7 to ta pionowa a 5 szerokość) skręcasz na blaszki- na wszelki wypadek pod luksferami pod belka dajesz wsporniki z belek. Że udźwignie-nie mam wątpliwości, ale jak dokleić luksfery - tego nie jestem pewien.
Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Napisano
A ja myślę, że DUŻO prościej i taniej będzie, jak zrobisz tą ściankę nie z płyt G/K, a z YTONGA. Bloczki (np. 11,5 cm grubości) skleisz precyzyjnie ustawiając w pionie, zagruntujesz (aby wyrównać chłonnośc materiału), pociągniesz cienką warstewką jakiejś gładzi gipsowej i bez żadnego bicia się z profilami, płytami, łączeniami płyt, na odpowiedniej wysokości spokojnie umieścisz sobie luksfery w dwóch, czy trzech rzędach nie troszcząc się i ich jakieś tam specjalne mocowanie...
Przy płytach i tak będziesz gipsem się "bawił", tu przy ytongu zużyjesz go trochę więcej, ale i tak się trochę mieszkanie przykurzy icon_rolleyes.gif
Nie bardzo rozumiem ludzi którzy wszędzie pchają te płyty G/K - ja myślę, że tam, gdzie już trzeba (np. ze względu na stosunkowo małą wagę konstrukcji i ściany) to można zastosować G/K, ale przy bloczkach jest mniej roboty, nie ma problemu z powieszeniem telewizora, czy zegara lub szafki icon_confused.gif
Napisano
Hmmmm - nie znałem tego materiału i może to i niezły pomysł ale już za późno icon_smile.gif Kupiłem wczoraj materiał na ściankę z płyt G_K wraz z luksferami które z konieczności postawie w dwóch rzędach PIONOWYCH po bokach ściany a nie na niej jak to miało być w pierwszej wersji. Problem więc już jest połowicznie ale rozwiązany icon_smile.gif
DZIĘKI za pomoc

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.    
    • Czy to wszystko jest zgodne z projektem? Bo jeżeli tak, to projektanci się nie popisali. Osobiście jestem zwolennikiem innego układu: - górna powierzchnia ściany fundamentowej (w tym przypadku górna powierzchnia wieńca) jest na tym samym poziomie co chudziak;  - w efekcie izolacja przeciwwilgociowa pozioma na ścianach fundamentowych oraz pod ścianami nośnymi oraz działowymi jest na tym samym poziomie. Łatwo jest dobrze ułożyć i zrobić duże zakłady; - na chudziaku mamy wówczas wszędzie warstwę izolacji przeciwwilgociowej, warstwę izolacji cieplnej, warstwę wylewki podłogowej (jastrychu).  Na tym etapie budowy można jeszcze wszystko zrobić w ten sposób. Ale uwaga! Trzeba przeliczyć ostateczną wysokość ścian, otworów okiennych, drzwiowych oraz schodów i tego wszystkiego pilnować.  W ten sposób unikamy problemów z układaniem izolacji przeciwwilgociowej, mostkami cieplnymi w otworach drzwiowych itd. Chociażby jak teraz zrobić przejście rur ogrzewania podłogowego w "progach", gdzie w wewnętrznych ścianach nośnych będą otwory drzwiowe?
    • Jeżeli już coś pęka  w takiej sytuacji, to właśnie ściana działowa. Warstwa 10 cm betonu spoczywającego na zagęszczonym piasku jest całkiem solidna. Tu zaś pod ścianami działowymi jest jeszcze pogrubiona i zbrojona.  Natomiast co do brakującej izolacji przeciwwilgociowej, to jej zrobienie będzie kłopotliwe. U dołu ściany trzeba będzie nawiercić otwory pod kątem i wsączyć w ścianę preparat uszczelniający. Ale to w sumie problem wykonawców, skoro popełnili błąd.
    • Witam, Jestem na etapie zamawiania okien do domu i z tego powodu urodziło mi się kilka pytań.  Na fundamencie z bloczków betonowych został wylany wieniec. Z zewnątrz cały fundament wraz z wieńcem został zaizolowany oraz ocieplony 10cm warstwą styropianu przeznaczonego na fundament. Wnętrze zostało już zasypane piaskiem i zagęszczone. W chwili obecnej sytuacja na posadzce wygląda tak, że wylany zostanie chudziak (10cm), 15cm styropianu (ogrzewanie podłogowe) 6cm wylewka i 1.5-2cm na płytkę/panel - co daje nam 33cm. Tyle też właśnie pozostało miejsca między "piaskiem" a górną krawędzią wieńca.Finalnie więc, docelowa posadzka zrówna mi się niejako z górną krawędzią wieńca oraz izolacją poziomą. Czy to jest poprawnie wykonane? W otworach okiennych natomiast  wychodzi, że okno balkonowe będzie osadzone bezpośrednio  na wieńcu (na widocznej izolacji). Czy to jest okej? Nie będzie się w tych miejscach tworzył koszmarny mostek termiczny? Jeśli przyszłaby podwalina to okno mi się podniesie, co za tym idzie powstanie próg? Nie będzie przemarzać? Inna sprawa, że wieńce na wew. ścianach są na tej samej wysokości, więc wszędzie tam gdzie mam próg, to albo docelowa posadzka (panel) przyjdzie odrazu na wieniec, albo będę musiał go podkuć?  Bardzo proszę o Państwa opinie.
    • Pojawiła się nowa naklejka na podrobionych narzędziach Hilti TE16.   Młot Hilti Hammer Drill TE 16 2200W / Nowy Lombard / Cz-wa    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...