Skocz do zawartości

Elewacja na styropianie na gładko!!!!


Recommended Posts

Napisano
Jako wykonawca mam pytanie.
1.Jak zrobić możliwie łatwo ale i porządnie elewację na gładko. Nie chodzi mi o dwukrotne szpachlowanie klejem do siatki ale o gładkość przypominającą gładź wewnętrzną. Oczywiście całość nie musi być jak po Akryl Putzu ale ważne aby było równomiernie gładkie.
Takim ideałem byłby tynk baranek ale o ziarnie 0,25 mm który chyba nie istnieje.
Coraz częściej ludzie chcą gładkie ściany a nie baranki przyciągające brud nie mówiąc już o korniku.

Ewentualnie interesuje mnie wykończenie elewacji na styropianie ale o wyglądzie tynku tradycyjnego cementowo wapiennego.

Jakie materiały.

Wstępnie orientowałem się i wygląda to tak choć mogę się mylić.
1. Klej na grzebień
2. Siatka z zakładkami min 10 cm, itp
3. Zatarcie piórem na możliwie gładko
4. Przetarcie po wyschnięciu całości papierem 40 lub tarką dla usunięcia nierówności
5. Grunt (tylko jaki?)
6. 2 warstwa kleju do siatki zacierana na możliwie gładko
7. Starcie pewnych nierówności jak w punkcie 4.
8. Grunt (tylko jaki?)
9. Cekol C-35 lub Ceresit CT 34
10. Szlifowanie lub druga warstwa gładzi zewnętrznej(nie wiem czy dopuszczalne)
11. Grunt(tylko jaki)
12. 2 warstwy dobrej farby silikonowej.

Pytania dodatkowe:
1. Jak ma się trwałość takiej powłoki(dom jest stabilny, bez pęknięć), chodzi o łuszczenie się farby, jej przyczepność?
2. Czy jest łatwiejszy sposób zrobienia tego samym klejem , niekoniecznie na super gładko ale byle równomiernie bez baranków, korników?

Dziękuję za pomoc.
Gość gawel
Napisano (edytowany)
znam przypadki gładkich tyków na styropianie i to niestety nie wygląda najlepiej po prostu nie jest idealnie gładkie widać jednak wklęsłości kawałków styropianu powstają w wyniku obkurczania i żadne sezonowanie to nic nie pomoże. Faktura jednak to jakos niweluje. Co do kornika to się niezgodę że się brudzi. Mam owszem ale zacierany pionowo i jest ok . Jeżeli zrobi sie poziomy to sie zgodzę że będzie brudny. Edytowano przez gawel (zobacz historię edycji)
Napisano
Allanpinkerton: tynk o grubości ziarna 0,25 mm? Pierwszy raz słyszę... Bodajże najdrobniejszym tynkiem jest ten o grubości ziarna 1,0 albo 1,5 mm. Ziarno o grubości 0,25 jest drobniejsze od mąki sklepowej - tam masz 0,5 mm!
Poza tym na bardzo gładkim tynku wyjdzie każda nierówność i po prostu będzie widoczna jako dziura. Baranek ładnie ukrywa wszelkie nierowności powierzchni, a przy okazji - istnieje także w tynku mineralnym [jako nakropek].
Poza tym taki tynk o jakim mślisz w zasadzie powinien być zbliżony w składzie do lastrika z tym że z delikatną zawartością wapna. Duża ilość cementu - gdyż jest bardzo drobna granulacja.
  • 7 miesiące temu...
Napisano
Cytat

Wstępnie orientowałem się i wygląda to tak choć mogę się mylić.
1. Klej na grzebień
2. Siatka z zakładkami min 10 cm, itp
3. Zatarcie piórem na możliwie gładko
4. Przetarcie po wyschnięciu całości papierem 40 lub tarką dla usunięcia nierówności
5. Grunt (tylko jaki?)
6. 2 warstwa kleju do siatki zacierana na możliwie gładko
7. Starcie pewnych nierówności jak w punkcie 4.
8. Grunt (tylko jaki?)
9. Cekol C-35 lub Ceresit CT 34
10. Szlifowanie lub druga warstwa gładzi zewnętrznej(nie wiem czy dopuszczalne)
11. Grunt(tylko jaki)
12. 2 warstwy dobrej farby silikonowej.



Przed nałożeniem drugiej warstwy kleju nie jest potrzebne gruntowanie. Co do ścierania nierówności to i tak i tak trzeba to robić po każdej warstwie, bynajmniej ja zawsze to robie. Co do reszty... Bez gładzi zewnętrznej będzie fajnie wyglądało dopóki nie zaświeci słońce bezpośrednio na ściane. Kleju nie da się idealnie naciągnąć, w słońcu będzie wyglądać słabiutko.
Napisano
Wykonawcy to chyba nie alfy i omegi, też czasem muszą się dopytać. Wszystko ma na celu poprawę poziomu świadczonych usług - usług dla klientów. Więc czasem po prostu trzeba się dopytać bo może można coś zrobić szybciej/łatwiej/taniej i z oczekiwanym efektem : )

Pozdrawiam
Napisano
jeśli wykonawca jest zaangażowany w swoją pracę to jest na bieżąco z nowościami;a tak prawdę mówiac to w tym przypadku nie są to żadne nowości ,takie wyprawy ma większosć firm produkujacych chemię budowlaną
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Jako wykonawca mam pytanie.
1.Jak zrobić możliwie łatwo ale i porządnie elewację na gładko. Nie chodzi mi o dwukrotne szpachlowanie klejem do siatki ale o gładkość przypominającą gładź wewnętrzną. Oczywiście całość nie musi być jak po Akryl Putzu ale ważne aby było równomiernie gładkie.
Takim ideałem byłby tynk baranek ale o ziarnie 0,25 mm który chyba nie istnieje.
Coraz częściej ludzie chcą gładkie ściany a nie baranki przyciągające brud nie mówiąc już o korniku.

Ewentualnie interesuje mnie wykończenie elewacji na styropianie ale o wyglądzie tynku tradycyjnego cementowo wapiennego.

Jakie materiały.

Wstępnie orientowałem się i wygląda to tak choć mogę się mylić.
1. Klej na grzebień
2. Siatka z zakładkami min 10 cm, itp
3. Zatarcie piórem na możliwie gładko
4. Przetarcie po wyschnięciu całości papierem 40 lub tarką dla usunięcia nierówności
5. Grunt (tylko jaki?)
6. 2 warstwa kleju do siatki zacierana na możliwie gładko
7. Starcie pewnych nierówności jak w punkcie 4.
8. Grunt (tylko jaki?)
9. Cekol C-35 lub Ceresit CT 34
10. Szlifowanie lub druga warstwa gładzi zewnętrznej(nie wiem czy dopuszczalne)
11. Grunt(tylko jaki)
12. 2 warstwy dobrej farby silikonowej.

Pytania dodatkowe:
1. Jak ma się trwałość takiej powłoki(dom jest stabilny, bez pęknięć), chodzi o łuszczenie się farby, jej przyczepność?
2. Czy jest łatwiejszy sposób zrobienia tego samym klejem , niekoniecznie na super gładko ale byle równomiernie bez baranków, korników?

Dziękuję za pomoc.


Ja chciałbym zadać pytanie dlaczego na gładko??? Nie czekając na odpowiedz chciałbym również odradzić tego typu rozwiązanie z prostych powodów. Mianowicie jakie zastosowanie ma tynk na elewacji? Oczywiście po za tym, że ma ładnie wyglądać nadać naszemu domu jakiś wygląd (strukturę) to jednocześnie struktura tynku (baranek, kornik) ma za zadanie rozpraszać promienie słoneczne co ma powodować zmniejszenie nagrzewania się ściany. Widziałem już kilka elewacji zrobionych w sposób: styropian+siatka zaszpachlowana+farba= nie dość że tak jak pisali przedmówcy ciężko w ogóle jest uzyskać 100% gładkości to po jednym roku ewentualnie dwóch farba na ścienia popękała i zaczęła odchodzić od całej powierzchni! Czemu tak się dzieje? W przypadku gdy nie mamy tynku a ostatnią warstwą przed położeniem farby jest klej wtedy z powodu nagrzania ściany elewacji między klejem a farba dochodzi do reakcji chemicznej czego wynikiem jest popękanie i w późniejszym czasie łuszczenie się farby. Dlatego nie zalecam stosowania takich praktyk. Można zastosować tynk z ziarnem 1mm.
Napisano
na gładkich scianach należy stosowac farby nie pochłaniające światło ale je odbijające ,efekt zacieniania mozna uzyskiwac w różny sposób :czasami architekt pomysli i zaproponuje a to gzymsy a to balkony a to tynki kamieniarskie,możliwosci jest wiele :dziś moża zaobserwować charakterystyczne dla okresu renesansu-bonie coraz wiecej się je wykonuje;elewacje tylko w baranku lub korniku są takie jednolite i jest już ich tyle ,że może czas już na zmiany
  • 1 rok temu...
Napisano
Cytat

Jako wykonawca mam pytanie.
1.Jak zrobić możliwie łatwo ale i porządnie elewację na gładko. Nie chodzi mi o dwukrotne szpachlowanie klejem do siatki ale o gładkość przypominającą gładź wewnętrzną. Oczywiście całość nie musi być jak po Akryl Putzu ale ważne aby było równomiernie gładkie.
Takim ideałem byłby tynk baranek ale o ziarnie 0,25 mm który chyba nie istnieje.
Coraz częściej ludzie chcą gładkie ściany a nie baranki przyciągające brud nie mówiąc już o korniku.

Ewentualnie interesuje mnie wykończenie elewacji na styropianie ale o wyglądzie tynku tradycyjnego cementowo wapiennego.

Jakie materiały.

Wstępnie orientowałem się i wygląda to tak choć mogę się mylić.
1. Klej na grzebień
2. Siatka z zakładkami min 10 cm, itp
3. Zatarcie piórem na możliwie gładko
4. Przetarcie po wyschnięciu całości papierem 40 lub tarką dla usunięcia nierówności
5. Grunt (tylko jaki?)
6. 2 warstwa kleju do siatki zacierana na możliwie gładko
7. Starcie pewnych nierówności jak w punkcie 4.
8. Grunt (tylko jaki?)
9. Cekol C-35 lub Ceresit CT 34
10. Szlifowanie lub druga warstwa gładzi zewnętrznej(nie wiem czy dopuszczalne)
11. Grunt(tylko jaki)
12. 2 warstwy dobrej farby silikonowej.

Pytania dodatkowe:
1. Jak ma się trwałość takiej powłoki(dom jest stabilny, bez pęknięć), chodzi o łuszczenie się farby, jej przyczepność?
2. Czy jest łatwiejszy sposób zrobienia tego samym klejem , niekoniecznie na super gładko ale byle równomiernie bez baranków, korników?

Dziękuję za pomoc.





Wiem że już troszkę po czasie ;) ale elewację na styropianie robiłbym... Styropianem! icon_biggrin.gif są dostępne różnorakie elemenmty elewacyjne wykonane w całości w stryropianie. I nie widzę problemu z pięknym ozdobieniem naszej elewacji ;)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • dzięki wielkie za ta rozpiskę co gdzie idzie, dam znać jak poszło
    • W puszkach B i C zamontujesz wyłączniki schodowe. Mają one 1 styk wspólny i 2 styki przełączalne. I w puszce B tę żyłę fazową idącą od puszki A podłączysz do styku wspólnego wyłącznika. Natomiast do styków przełączalnych podłączasz dwie żyły przewodu idącego do puszki C. Tam jest przewód  4-ro żyłowy, więc dwa kolory dowolne, byle nie zielono-żółty!!!  Natomiast w puszce C na styki przełączalne wyłącznika schodowego dajesz te żyły, które idą od wyłącznika z puszki B, natomiast do styku wspólnego podłączasz przewód fazowy idący do lampy III.  Pozostają do podłączenia pozostałe 2 żyły przewodu ód lampy III, znaczy neutralna i ochronna Możesz je poprowadzić od A poprzez puszkę C. Czyli wykorzystując 2 żyły przewodu 4-ro żyłowego z A do C. Zielono-żółtą jako ochronna. a szarą zamienić na niebieską. 2 żyły z tego przewodu (czarna i brązowa) pozostaną niewykorzystane. I ten drugi przewód 3 żyłowy pomiędzy A i B niewykorzystany cały.    Drugi wariant to pomiędzy stykami przełączalnymi wyłączników B i C prowadzimy żyły czarną i brązową, a pozostałe 2 żyły (szara i zielono-żółta) wykorzystujemy jako N i PE poprowadzone do lampy III. Wtedy przewód 4-żyłowy pomiędzy A i C będzie cały niewykorzystany.     Pytaj jeśli coś niejasne.
    • Nie mam, ewentualnie jak pojadę do ojca do domu, to wtedy przetniemy. Chyba, że złamię młotkiem. Ale to prawda, jeśli odetnę kilka pasków i będzie wyraźna struktura to znaczy, że to nie pleśń rośnie we wzorek, tylko to po prostu struktura kamienia.  Myślę, że tak będzie, bo mieszkanie poza tym nie sprawia wrażenia "wilgotnego". 
    • Szlifierką kątową - efekt będzie zapewne taki sam, jak to co widać na zdjęciach.
    • Więc tak, z oświetleniem górnym chyba nie będziesz miał problemu. Przewód czterożyłowy wystarcza na dwa obwody, na lampę I i lampę II. Żyła szara jest najbardziej zbliżona do niebieskiej, ale dobrze jest oznaczyć ją trwale jako niebieską. Najlepiej na końce w puszkach zakładać rurkę termokurczliwą niebieską. Czyli w puszce A łączysz niebieski z zasilania wraz z niebieskim (szarym) idącym do lampy I, a tam łączysz też niebieski (szary) do lampy II. Przewód fazowy z zasilania łączysz na styk wspólny wyłącznika dwuklawiszowego, A na styki klawiszy dajesz na jeden - przewód czarny idący do lampy I a przewód brązowy na styk 2 klawisza. Przy czym do lampy I podłączasz przewód czarny, a brązowy łączysz do żyły brązowej przewodu między lampami i przedłużasz zasilanie do lampy II. Żyły zielono-żółte łączysz wszędzie ze sobą i nie używasz do żadnych innych celów. Jeśli lampy posiadają styk ochronny, to przewód zielono-żółty podłącza się do niego. jeśli nie posiadają to przewód zielono-żółty pozostawia się pod lampą nie podłączony do niczego. Ale ma tam być!!! Czyli żyła czarna (czwarta żyła) przewodu pomiędzy lampami pozostaje wolna, nie jest podłączona nigdzie.   Z kolei obwód oświetlenia nad łóżkiem będzie zasilany z puszki A. Wykorzystasz do tego jeden z przewodów 3-żyłowych do puszki B. Żyły należy połączyć do tych samych kolorów jakie ma przewód z zasilania.  Reszta za parę minut, bo mnie już wołają do zacierania betonu.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...