Skocz do zawartości

Budowa Instalacji DGP Domek Jednorodzony z Poddaszem U


Recommended Posts

Napisano
Witam,

Jestem na etapie kończenia parteru i przygotowywania się do zalewnia stropu. W ostatniej chwili namyśliłem się na zamontowanie systemu DGP w moim domu i wiem ze było by dobrze rozplanować sytem przed wylaniem ewentualnego stropu.

Brak obrazka

w linku nakreśliłem (sorry ze w pancie ale nie miałem aktualnie dostępu do projektu) schemat parteru i jestem ciekawy czy dobrze to sobie wymyśliłem. Ze względu ze nie mam doświadczenia to chciał bym żeby ktoś opisał jakiej średnicy powinien być przepust na 1 piętro i jakie rurki powinny być w poszczególnym miejscu icon_smile.gif pierwssze pietro bedzie wyglądało podobnie rura z dopływem turbina z rozdzielaczem na 3 pokoje.


Pozdrawiam

harry881
Napisano
Cytat

Jaką automatykę wymyślił Szanowny Pan do poszczególnych pokojów?



Nie wiem czy dobrze ale myślałem ze dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie automatycznego regulatora obrotów wentylatora w turbinie w zależności od temperatury. I dodatkowo przed wlotem do każdego pokoju zastosować przepustnicy.
Napisano
W czasach ( nazwijmy to ) krzyżackich ( czasy ogrzewania kominkiem) - rolę automatyki pełniły grube mury i małe okna – duża masa odbierała nadmiar ciepła i stabilizowała temperaturę. W domach izolowanych o znacznie mniejszych możliwościach akumulacyjnych, koniecznością są precyzyjne systemy „ustawiania temperatury” zwłaszcza przy ogrzewaniu nadmuchowym, które jest od razu odczuwalne. Im lepsza izolacja tym ważniejsza precyzja ustawienia temperatury. Każdy pokój ma różne potrzeby dla utrzymania stałej temperatury ( zyski ze sprzętów, osób, światła, słońca, ilość okien…) dlatego im lepsza izolacja tym precyzyjniejsze ogrzewanie.
Znalazł Pan już termostaty, siłowniki i precyzyjne kryzy, czy może tylko domu Pan po prostu nie zaizoluje.

Napisano
Panie TB, nie mieszaj pan człowiekowi w głowie... On nie stawia "szkieletowca" i prawdopodobnie nie da się zwieź pańskiej gadce o 30cm izolacji od wewnątrz.
Chce se człowiek zrobić DGP, a pan swoje teorie od razu uskutecznia... mesjasz się znalazł.
Gość gawel
Napisano
warunkiem grawitacji dgp jest nierozległy dom niewielki o zwartej bryle, jeżeli spora parterówka to trzeba by wentylator bez tego będzie cięzko
Napisano
albo takie zaplanowanie umiejscowienia kominka, żeby był w centralnym punkcie domu... wtedy odległości do poszczególnych pomieszczeń się wyrównują, odległość rzadko przekracza 6m, a ta z kolei nie jest problem.
Choć czytałem o instalacjach DGP grawitacyjnych, gdzie odległość do pokonania dla strugi ciepłego powietrza miała 12-15m, ale nigdy nie było mi dane tego dotknąć. Ale podobno się da... tak przynajmniej twierdza spece kominkowi.
Gość gawel
Napisano
Cytat

albo takie zaplanowanie umiejscowienia kominka, żeby był w centralnym punkcie domu... wtedy odległości do poszczególnych pomieszczeń się wyrównują, odległość rzadko przekracza 6m, a ta z kolei nie jest problem.
Choć czytałem o instalacjach DGP grawitacyjnych, gdzie odległość do pokonania dla strugi ciepłego powietrza miała 12-15m, ale nigdy nie było mi dane tego dotknąć. Ale podobno się da... tak przynajmniej twierdza spece kominkowi.


U mnie kominek jest przy ścianie zewnętrznej jak komin niestety ale najdłuższy przewód ma ok 7m i powiem że to działa z tym że to jest tak zrobione że do pokoi na poddaszu nawiewy są w ścianie kolankowej a w 1 pokoju w podłodze a na parterze w suficie w 1 pokoju i w łazience i to koniec. Grzeje to bardzo wydajnie w łazience jest taki myk ze włącza sie wyciąg w kratce wywietrznik-owej i jest cieplutko i sucho pranie w zimie suszy się lepiej niż w lecie. z resztą w zimie po 2 dniach palenia w kominku wilgotność w domu wynosi ok 30% jak podhajcuje dłużej i jest mróz na dworze to nawet do 15 % zszedłem z tym ze teraz to mam wilgotność na poziomie 56%. Mam mały parter 66m2 i góra też domek pudełeczko łatwy do ogrzania, Ale nawet gdyby to był 120 metrowy parter to i tak na dmuchawę bym się nie zdecydował bez sensu jak sa przerwy w zasilaniu to doceniam prostotę swojego rozwiązania. I jeszcze jedno mam kosmicznie przewymiarowany kominek i sobie to chwalę bo jeżeli ogrzewam dom prądem to moc grzewcza wynosi około 6,5 kw a kominek ma 16 kw, ale ma duże palenisko i nie trzeba rąbać drewna na drobno a to upierdliwe icon_biggrin.gif , Po prostu w sezonie jesiennym spalam 1 załadunek na dobę i jest super w listopadzie 2 na dobę w mrozy 3 i tyle, Kominek działa na zasadzie hulajnogi jak juz wydaje sie ze zgasł czekam z 2 h dokładam świeże drewno i opala dalej. Mam Tarnawe i nie zamienię na żaden inny to kominek żeliwny konwekcyjny 2/3 co najmniej energii oddaje przez konwekcję idealny do ogrzewania grawitacyjnego DGP polecam.
Napisano
Cytat

warunkiem grawitacji dgp jest nierozległy dom niewielki o zwartej bryle, jeżeli spora parterówka to trzeba by wentylator bez tego będzie cięzko


Nie znam takich warunków grawitacji - wzajemne przyciąganie jest stałe i nie ma znaczenia wielkość domu.
Ja pisałem o konwekcji - ciepłe powietrze z "wychodząc" z kanałów przy podłodze "pociąga" za sobą następne. Im większa różnica temperatur, tym silniejszy ciąg. Układ taki jest w części samosterujący.
Cytat

Choć czytałem o instalacjach DGP grawitacyjnych

wielokrotnie wykazał Pan się nieznajomością zagadnień związanych z fizyką ( ostatnio zrozumienie wykresu Molliera) - teraz to ... Błagam Pan sobie poczyta czym się różni grawitacja od konwekcji - będzie łatwiej Panu coś wytłumaczyć. Przepraszam ale niech Pan sobie wyobrazi, że jakiś ciemniak bez podstawówki przeczyta o grawitacyjnym DGP i umieści nawiew z kominka na suficie!
Gość gawel
Napisano
Cytat

Nie znam takich warunków grawitacji - wzajemne przyciąganie jest stałe i nie ma znaczenia wielkość domu.
Ja pisałem o konwekcji - ciepłe powietrze z "wychodząc" z kanałów przy podłodze "pociąga" za sobą następne. Im większa różnica temperatur, tym silniejszy ciąg. Układ taki jest w części samosterujący.
wielokrotnie wykazał Pan się nieznajomością zagadnień związanych z fizyką ( ostatnio zrozumienie wykresu Molliera) - teraz to ... Błagam Pan sobie poczyta czym się różni grawitacja od konwekcji - będzie łatwiej Panu coś wytłumaczyć. Przepraszam ale niech Pan sobie wyobrazi, że jakiś ciemniak bez podstawówki przeczyta o grawitacyjnym DGP i umieści nawiew z kominka na suficie!


Napisałem że nawiew w suficie tylko w 1 pokoju działa symbolicznie, nie jest to problem wejście do pokoju jest bezpośrednio z salonu i powietrze napływa przez drzwi. Warto go jednak było zrobic bo po zamknięciu drzwi jednak jest chłodniej ale nie zupełna psiarnia. W łazience natomiast nawiew sufitowy działa super bo powietrze jest zasysane przez kratkę wyciągową.

Panie Tomaszu ja jedynego Moljera jakiego pamiętam to z lekcji języka polskiego icon_eek.gif ale w formie wykresu to ie widziałem słowo honoru. Z fizyki mialem 3 i mnie ona nie interesowała nigdy, dlatego nie odnoszę się do niej w moich wpisach tylko do wniosków wynikających z moich doświadczeń. Nie wiem co działa u mnie w domu konwekcja czy grawitacja ważne że działa. icon_lol.gif
Napisano
Cytat

Nie znam takich warunków grawitacji - wzajemne przyciąganie jest stałe i nie ma znaczenia wielkość domu.
Ja pisałem o konwekcji - ciepłe powietrze z "wychodząc" z kanałów przy podłodze pociąga" za sobą następne. Im większa różnica temperatur, tym silniejszy ciąg. Układ taki jest w części samosterujący.
wielokrotnie wykazał Pan się nieznajomością zagadnień związanych z fizyką ( ostatnio zrozumienie wykresu Molliera) - teraz to ... Błagam Pan sobie poczyta czym się różni grawitacja od konwekcji - będzie łatwiej Panu coś wytłumaczyć. Przepraszam ale niech Pan sobie wyobrazi, że jakiś ciemniak bez podstawówki przeczyta o grawitacyjnym DGP i umieści nawiew z kominka na suficie!


Aha, to pańska fizyka mówi że może występować tylko zasysanie... inny rozkładów ciśnień w kanałach pan nie dopuszcza?

Obrażając czytających i tych co takie układy mają u siebie zainstalowane (z takim rozmieszczeniem kanałów), może nieoptymalnie, ale jednak działające, i to całkiem nieźle, opisz pan jak ma pan to zrobione u siebie.

I moja sugestia... poszukaj pan gimnazjum wieczorowego i zapisz się do niego celem uzupełnienia braków wiedzy.
Napisano
napchali stali i sie po.... przepraszam kazdy ma troche racji ale kominek z dgp czy bez z tutawentylatorem czy bez to zawsze prototyp .tutaj dalbym wentylator bez regulatora wystarczy termostat -regulacja temperatury kominkiem a najwazniejszy jest swobodny przeplyw powietrza wtornego z kominka dgp-pokoje-kominek czyli cyrkulacja a tarnavy sa dobre tylko maja duza bezwladnosc i mala wizje ognia a w kominku i o to chodzi

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...