Skocz do zawartości

Próba ciśnieniowa instalacji wodnej z miedzi


Brum

Recommended Posts

Napisano
Witam,

Mam zrobioną instalację wodną w miedzi i zanim część zakryję podłogą muszę zrobić próbę ciśnieniową.
Mam kompresor dający 8 Barów, czy wystarczy jak go wepnę przez zaworek podłączając dodatkowy manometr, nabiję, zamknę zaworek i będę obserwował przez parę godzin?
Czy przy miedzi mogą wystąpić jakieś wahania ciśnienia jak np. w plastiku?
Jak wygląda awaryjność połączeń lutowanych cyną a taka próba?, chodzi mi o to czy z czasem nie wyjdą jakieś niedoskonałości lutowania, które nie wyszły podczas próby ciśnieniowej?

Pozdrawiam icon_smile.gif
Napisano
Tak zwany zimny lut może pojawić się po czasie. Ja bym nie zalecał lutowanych połączeń w posadzce... Ale przy takim ciśnieniu to może uda się wykryć.


Najlepiej by było zrobić próbę na gorącej i zimnej wodzie. Jeśli instalacja przez 30 minut będzie trzymała ciśnienie idealnie - powinno być ok.
Napisano
Cytat

Tak zwany zimny lut może pojawić się po czasie. Ja bym nie zalecał lutowanych połączeń w posadzce... Ale przy takim ciśnieniu to może uda się wykryć.



A to jak robią hydraulicy instalację z miedzi chyba zawsze jest zimny lut?
Napisano
Próbę ciśnieniową przy użyciu samego powietrza trzeba traktować jako wstępne sprawdzenie szczelności instalacji. Trudno bowiem w ten sposób wykryć tzw. pocenie się złącz (mikronieszczelności), a także wyeliminować "uszczelnienia" spowodowane pozostałością pasty lutowniczej, które przy napełnieniu wodą po prostu się rozpuszczą. Ponadto powietrze ma dużą prężność i nawet po dłuższym czasie jego niewielki ubytek może być niezauważalny na manometrze.
Napisano
Cytat

A to jak robią hydraulicy instalację z miedzi chyba zawsze jest zimny lut?


Zimny lut to taki co niby jest a nie do końca trzyma połączenie. W elektronice też słyszałem określenie - zimny lut i tam chodziło ,że nie ma przejścia na ścieżkach . Więc nie może być w instalacji zimny lut bo instalacja byłaby do bani.
Napisano
W weekend męczyłem instalacje, niestety bez gorącej wody. Poza jednym nieszczelnym lutowaniem i nieszczelnym śrubunkiem wszystko trzyma. Bojlera jeszcze nie mam, więc połączyłem wężykiem układ ciepłej i zimnej wody i wpuszczałem wodę z hydrofora, do tego odpowietrzałem ujęcia poprzez wkręcone zawory. W jednym miejscu wkręciłem trójnik z manometrem, zaworem i szybko złączką do kompresora i ładowałem prawie 8 atmosfer. Nieszczelności wychodziły praktycznie od razu. Całość powtarzałem parę razy zwiększając i upuszczając ciśnienie. Jak już nic nie schodziło to w zależności od temperatury ciśnienie prawie w ogóle nie spadało przez wiele godzin.
  • 5 miesiące temu...
Napisano
Najtrwalszym i najbardziej popularnym, ale też najkosztowniejszym połączeniem miedzi jest łączenie przez zacisk. Do tego takie łączenie jest łatwiejsze do wykonania dla przeciętnego człowieka.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam Mam problem spowodowany brakiem uzyskania pozwolenia na budowę przez to że droga prowadząca do działki (wewnętrzna , prywatna ) ma 3.5 metra szerokości a nie 5 m , dodam że moja działka i dwie przed moja są jedyne nie zabudowane licząc od wjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną a dalej za moją działka jest około 6-7 domów.  I jak to działa że tamte domy dostały pozwolenie a ja nie dostałem i działka przed moją również nie dostała pozwolenia  bo rozmawiałem z sąsiadem.   Czy oprócz służebności jest jakaś inna szansa odwołania się i sensowna argumentacja tego przypadku ? Ktoś może miał podobną sytuację w ostatnim czasie ?    
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni    
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.  
    • Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić.   Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą.   Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.      
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...