Skocz do zawartości

Wymiana kaloryferów


Recommended Posts

Napisano
Staję przed wyzwaniem: wymiana dwudziestoletnich, kaloryferów stalowych, płytowych po przejściach (jak zamarznięcie wody przed laty) na nówki. Nowe będą żeberkowe z aluminium (instalacja otwarta z kotłem na paliwo stałe). No i mam problem z doborem mocy. I to na każdym etapie:

1) Nie wiem, jaka jest moc starych grzejników. W związku z tym, w oparciu o dane dla Purmo Hygiene (bez radiatora) obliczyłem jednostkową moc m2 kaloryfera z jedną i dwoma płytami, zmierzyłem kaloryfery na ścianach a potem z dla przykładowego kaloryfera o ceniłem jego moc na nieco ponad 2kW. Potem dotarłem do książki z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, gdzie znalazłem dane takich grzejników, jak te wiszące na ścianach, ale ich moc podana jest w metrach ogrzewalnych. Obok są dane kaloryferów żeliwnych żeberkowych, gdzie 0,25 metra daje 100W - jeśli policzyć tak samo, to oceniony przez analogię wymieniony wcześniej grzejnik ma niespełna 1,2kW - prawie o połowę mniej niż policzyłem przez analogię do Purmo Hygiene!

2) Tak na prawdę nie wiem, jaką przyjąć temperaturę czynnika gorącego i zimnego (ważne przy określaniu mocy kaloryferów) dla "zwykłego", prymitywnego kotła na węgiel (wymiana być może w perspektywie pięciu lat - gdyby było to dziś, dałbym na ekogroszek, ale nie wiem, co będzie za tych parę lat, więc nie chce przesądzać).

3) A przy okazji: czy warto zakładać TUTAJ zawory termostatyczne (zdaje się, że 100zł/szt za markowe, połowa tego za "niewiadomoco" z marketu) - teraz nie ma żadnych?

Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi, za które z góry dziękuję.
Napisano
Cytat

Staję przed wyzwaniem: wymiana dwudziestoletnich, kaloryferów stalowych, płytowych po przejściach (jak zamarznięcie wody przed laty) na nówki. Nowe będą żeberkowe z aluminium (instalacja otwarta z kotłem na paliwo stałe). No i mam problem z doborem mocy. I to na każdym etapie:

1) Nie wiem, jaka jest moc starych grzejników. W związku z tym, w oparciu o dane dla Purmo Hygiene (bez radiatora) obliczyłem jednostkową moc m2 kaloryfera z jedną i dwoma płytami, zmierzyłem kaloryfery na ścianach a potem z dla przykładowego kaloryfera o ceniłem jego moc na nieco ponad 2kW. Potem dotarłem do książki z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, gdzie znalazłem dane takich grzejników, jak te wiszące na ścianach, ale ich moc podana jest w metrach ogrzewalnych. Obok są dane kaloryferów żeliwnych żeberkowych, gdzie 0,25 metra daje 100W - jeśli policzyć tak samo, to oceniony przez analogię wymieniony wcześniej grzejnik ma niespełna 1,2kW - prawie o połowę mniej niż policzyłem przez analogię do Purmo Hygiene!

2) Tak na prawdę nie wiem, jaką przyjąć temperaturę czynnika gorącego i zimnego (ważne przy określaniu mocy kaloryferów) dla "zwykłego", prymitywnego kotła na węgiel (wymiana być może w perspektywie pięciu lat - gdyby było to dziś, dałbym na ekogroszek, ale nie wiem, co będzie za tych parę lat, więc nie chce przesądzać).

3) A przy okazji: czy warto zakładać TUTAJ zawory termostatyczne (zdaje się, że 100zł/szt za markowe, połowa tego za "niewiadomoco" z marketu) - teraz nie ma żadnych?

Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi, za które z góry dziękuję.





[attachment=10188:dobór grzej.bmp]

dob_r_g.bmp

dob_r_g.bmp

Napisano
Witam ponownie!

Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi NA TEMAT, niniejszym pozwalam sobie zamieścić efekty moich dotychczasowych obliczeń (żeby nie było, że rzuciłem temat na forum i czekam z założonymi rękami):

Ad. 1)

A. We wspomnianej w pierwszym poście książce znalazłem przybliżone wzory, pozwalające oszacować moce dla budynku i pomieszczeń (tu: uwzględniające rodzaj przegrody: ściana zewnętrzna, zewnętrzna z oknem, strop nad nieogrzewaną piwnicą, pod nieogrzewanym poddaszem). Z tego wychodzi moc przykładowego grzejnika pierwszego postu 1575W oraz moc na ogrzanie budynku 10629W (10269W z kubatury).

B. Znalazłem kalkulator na stronach firmy Regulus. Po podstawieniu rzeczywistych danych wyszło mi odpowiednio 1041W dla omawianego przykładowego grzejnika i 9213W dla budynku.

C. Poniważ wychodziły mi liczby zdecydowanie mniejsze niż przy pierwszych szacunkach, ponownie przeliczyłem moce istniejących grzejników płytowych, zakładając niższą temperaturę wody z tabelek na temat podobnych grzejników Purmo Hygiene, co dało niższe wartości mocy. Dla przykładowego grzejnika w pierwszym poście dało to dokładnie 1674W. W budynku wyszło mi łącznie 12486W.

Ad. 2) Kalkulator na stronie firmy Regulus dla pieca zasypowego podaje zestaw temperatur 55/65/20.


W oparciu o powyższe dochodzę do wniosku, że powinienem chyba kupić kaloryfery aluminiowe o ilościach żeberek wg katalogu dla 60 stopni C, przyjmując moc obliczoną przez kalkulator Regulusa. Będę wdzięczny za uwagi, jeśli któryś(aś) z szanownych forumowiczów(ek) dostrzega jakiś błąd/problem w moim rozumowaniu.


Ad. 3) Nadal się waham, czy zakładać te zawory.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Podsumujmy sytuację, bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem. Jeżeli coś jest inaczej to proszę o sprostowanie. Ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające.  Zbyt niskie jest ciśnienie i/lub przepływ wody ciepłej. Tu proszę o doprecyzowanie - jest mały strumień wody pod dobrym ciśnieniem, czy duży strumień wody pod zbyt niskim ciśnieniem? Jak jest przygotowywana woda ciepła? Bo z opisu wnioskuję, że jest ona jakoś centralnie podgrzewana w budynku, jednak nie jest wystarczająco ciepła i dopiero na poddaszu dogrzewa ją do wystarczającej temperatury elektryczny podgrzewacz.    Układ jest więc nieco dziwny, ale tak zrozumiałem opis.  Trzeba przede wszystkim sprawdzić jakie jest ciśnienie i jak duży jest strumień wody przed tym podgrzewaczem. Jeżeli przed podgrzewaczem, na jego przyłączach jest wszystko w porządku to problem tkwi w podgrzewaczu. On może bardzo zmniejszać strumień (przepływ) wody i jej ciśnienie. To typowa cecha modeli przepływowych. Jak się to ustali to można myśleć co robić dalej.
    • Nie chodzi mi nawet o formalną ekspertyzę, ale o to żeby temu przyjrzał się konstruktor. Bo o ile płytkie rysy nie są zmartwieniem, to głębokie pęknięcia mogą stanowić już poważny problem. A na odległość nikt tego nie jest w stanie sprawdzić.  Warstwa wyrównująca ze styrobetonu lub jakiegoś innego betonu z lekkim kruszywem (keramzyt, perlit) jak najbardziej może być. Trzeba tylko pilnować pewnej minimalnej grubości bo takie lekkie betony są słabe. Próby wyrównywania dużych nierówności samym styropianem zdecydowanie odradzam, tego się faktycznie nie da zrobić dobrze. Co jest na dole, jakie są pomieszczenia poniżej tego stropu? Bo od tego oraz źródła ciepła zależy na ile skutecznej izolacji cieplnej potrzebujemy. Jeżeli i tak są tam pomieszczenia ogrzewane, zaś ciepło zapewnia kocioł to izolacja cieplna może być słaba, po prostu strop będzie się nieco bardziej nagrzewał i część ciepła oddawał ku dołowi. Wtedy wystarczy styrobeton, bez warstwy styropianu.  Przy czym nawet w tym wariancie dałbym folię budowlaną na styrobeton. Jako warstwę rozdzielającą go od jastrychu. Na to rury ogrzewania podłogowego, na nie siatka stalowa i jastrych. Dzięki siatce dość cienka warstwa jastrychu będzie pewniejsza, a tu raczej nie będzie można zbytnio go pogrubiać ze względu na masę. Ale dopuszczalne obciążenie to właśnie powinien określić wezwany konstruktor.  Przy okazji uprzedzam, że mocowanie rur, gdy pod folia nie ma styropianu jest nieco upierdliwe. Ale się da to zrobić. Dajemy dwie warstwy w miarę grubej folii i spinki wbijamy w nią pod skosem. 
    • Może i więcej, bo metr przewodu to jakieś 4 PLN, a wtyczka w sklepie 3,95 PLN.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...