Skocz do zawartości

Pora na nowy dom


Recommended Posts

Napisano
Witam
Ponieważ dom w którym mieszkam okazał się zbyt mały (szeregowiec 100m2) pora wybudować drugi, większy.
Działkę już mam. Projekt już wybrany i będzie to na 99,9% Z29 z Z500. Kupię w ciągu 2 miesięcy.
Projekt Z29

Chcę zrobić tak:
1. Fundamenty - płyta fundamentowa, izolacja 20cm styropianu. Czy może lepiej coś takiego jak oferuje firma Cezbud (płyta z pianobetonu)?
2. Ściany - myślałem o 1W, konkretnie termalica 40cm. Jaka ma być gęstość 300,350,400? Może pomięszać, parter 350, góra 300.
3. Dach - blachodachówka czy dachówka cementowa?
4. Ogrzewanie - całą część mieszkalną na 100% zrobię w podłogówce, tutaj dodam jeszcze styro 10cm. Teraz tak mam. Obecnie mam gaz z piecem kondensacyjnym Saunier Duval Isomax F30/35E i jest super. Roczne za gaz płacę 2500pln (c.o+c.w.u). Kominkiem palę w zimę 1-2 razy w tygodniu (wolnostojący). Czy robić gaz, czy ekogroszek. To będzie dom wolnostojący więc sąsiad z boku nie uchroni przed wiatrem i nie ogrzeje ściany. Jeśli różnica w ogrzewaniu gazem a ekogroszkiem wyniosłaby 40% na korzyść groszku zdecyduję się na niego.

Czy dobrze myślę, czy muszę zostać nawrócony?
Dodam, że nie chcę nic ocieplać od wewnątrz.
O czym zapomniałem a powinno(musi) być.
Pozdrawiam
Napisano
Witam,

również będę stawiał ten dom. Jeszcze nigdy nie budowałem icon_smile.gif Co myślisz o Hotblok i Porotherm (wienerberger)? Ogrzewanie ktoś mi polecił na Pelet zamiast ekogroszku. Podobno bardziej wydajny. Co do podłogowego jeszcze nie myślałem ale pewnie zrobię.

Pozdrawiam

Cytat

Witam
Ponieważ dom w którym mieszkam okazał się zbyt mały (szeregowiec 100m2) pora wybudować drugi, większy.
Działkę już mam. Projekt już wybrany i będzie to na 99,9% Z29 z Z500. Kupię w ciągu 2 miesięcy.
Projekt Z29

Chcę zrobić tak:
1. Fundamenty - płyta fundamentowa, izolacja 20cm styropianu. Czy może lepiej coś takiego jak oferuje firma Cezbud (płyta z pianobetonu)?
2. Ściany - myślałem o 1W, konkretnie termalica 40cm. Jaka ma być gęstość 300,350,400? Może pomięszać, parter 350, góra 300.
3. Dach - blachodachówka czy dachówka cementowa?
4. Ogrzewanie - całą część mieszkalną na 100% zrobię w podłogówce, tutaj dodam jeszcze styro 10cm. Teraz tak mam. Obecnie mam gaz z piecem kondensacyjnym Saunier Duval Isomax F30/35E i jest super. Roczne za gaz płacę 2500pln (c.o+c.w.u). Kominkiem palę w zimę 1-2 razy w tygodniu (wolnostojący). Czy robić gaz, czy ekogroszek. To będzie dom wolnostojący więc sąsiad z boku nie uchroni przed wiatrem i nie ogrzeje ściany. Jeśli różnica w ogrzewaniu gazem a ekogroszkiem wyniosłaby 40% na korzyść groszku zdecyduję się na niego.

Czy dobrze myślę, czy muszę zostać nawrócony?
Dodam, że nie chcę nic ocieplać od wewnątrz.
O czym zapomniałem a powinno(musi) być.
Pozdrawiam

Gość arturo72
Napisano
Cytat

Czy dobrze myślę, czy muszę zostać nawrócony?
Dodam, że nie chcę nic ocieplać od wewnątrz.
O czym zapomniałem a powinno(musi) być.
Pozdrawiam


0.Zobacz czy w MPZP nie masz narzuconego minimalnego kąta nachylenia dachu,przy 40st.dziwnie ten domek będzie wyglądał icon_wink.gif
1.Płyta ze styro jak najbardziej,taniej wyjdzie jak zrobi Ci ekipa od SSO.Z firmą zapłacisz dużo więcej.
2.Płyta i 1W ? Coś nie za fajne połączenie,tutaj izolujesz a tu wypuszczasz (mostki termiczne na spoinach).Ja bym poszedł w 2W z BK24+styro.
3.do wyboru co tańsze,dachu jako takiego nie będzie za dużo widać.
4.Tona ekogroszku to ok.750-800zł z tendencją wzrostową,jeśli masz gaz to wybór prosty,nie tylko ze względu na koszty ale i na komfort użytkowania przede wszystkim.
Napisano
Cytat

Płyta i 1W ? Coś nie za fajne połączenie,tutaj izolujesz a tu wypuszczasz (mostki termiczne na spoinach).Ja bym poszedł w 2W z BK24+styro.


termalica podaje całkiem sensowne wartości dla ścian 1W. Jeśli ocieplenie płyty wysunie na ścianę to może się udać.
Cytat

Ściany o grubościach 40 cm zapewniają dla gęstości 300-400 kg/m3 wartość współczynnika przenikania ciepła U na poziomie 0,188-0,22 W/m2K.


Gość gawel
Napisano
Cytat

Ogrzanie domu 130-140m2 jest tansze gazem niz ekogroszkiem?


Ekogroszkiem wyjdzie taniej, pomijając kwestie doprowadzenia gazu ziemnego jak mniemam , ale gazem z butli na pewno znacznie drożej.

Mnie pradem wychodzi taniej niż gazem płynnym, i o jakieś 30% drożej niż gazem ziemnym z tym że po 8 latach mieszkania planowana kiedy ś inwestycja w przyłącze gazowe i CO wodne nie zwróciłaby sie nawet w 20 % . Może kiedyś to się wyrówna jak dożyję. icon_biggrin.gif
Napisano
Co do Hotblok, pewnie trzeba to dokładnie przeliczyć vs. normalny materiał i ocieplenie, ale cena jednostkowa bloczka wyrwała mnie z butów.

W MPZP mam wpisany kąt nachylenia dachu min. 25%. To da się zrobić bez problemu i dom nic nie straci wizualnie.
Mostków termicznych nie powinno być jeśli będzie starannie wykonany. Myślę o całym systemie Termalica, łącznie ze stropem i nadprożami.

Będzie gaz z dobrym piecem i podłogówka. Do tego kominek z rozprowadzeniem.

Jaka jest różnica w kosztach wykonania dachu z dachówki cementowej średniej klasy vs. blachodachówka (też nie najtańsza)?

Czy pogrubienie ściany z 24cm (wg. planów) do 40cm spowoduje zmniejszenie pomieszczeń czy można zwiększyć powierzchnię fundamentów i zachować powierzchnię. Czy to będzie zwykła zmiana przy adaptacji czy też taka zmiana idzie w stronę projektu indywidualnego?
Pozdr

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być. 
    • Dzięki za szybką odp. To jest zwykły piekarnik do zabudowy (Whirlpool), więc stacjonarny.
    • Podsumujmy sytuację, bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem. Jeżeli coś jest inaczej to proszę o sprostowanie. Ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające.  Zbyt niskie jest ciśnienie i/lub przepływ wody ciepłej. Tu proszę o doprecyzowanie - jest mały strumień wody pod dobrym ciśnieniem, czy duży strumień wody pod zbyt niskim ciśnieniem? Jak jest przygotowywana woda ciepła? Bo z opisu wnioskuję, że jest ona jakoś centralnie podgrzewana w budynku, jednak nie jest wystarczająco ciepła i dopiero na poddaszu dogrzewa ją do wystarczającej temperatury elektryczny podgrzewacz.    Układ jest więc nieco dziwny, ale tak zrozumiałem opis.  Trzeba przede wszystkim sprawdzić jakie jest ciśnienie i jak duży jest strumień wody przed tym podgrzewaczem. Jeżeli przed podgrzewaczem, na jego przyłączach jest wszystko w porządku to problem tkwi w podgrzewaczu. On może bardzo zmniejszać strumień (przepływ) wody i jej ciśnienie. To typowa cecha modeli przepływowych. Jak się to ustali to można myśleć co robić dalej.
    • Nie chodzi mi nawet o formalną ekspertyzę, ale o to żeby temu przyjrzał się konstruktor. Bo o ile płytkie rysy nie są zmartwieniem, to głębokie pęknięcia mogą stanowić już poważny problem. A na odległość nikt tego nie jest w stanie sprawdzić.  Warstwa wyrównująca ze styrobetonu lub jakiegoś innego betonu z lekkim kruszywem (keramzyt, perlit) jak najbardziej może być. Trzeba tylko pilnować pewnej minimalnej grubości bo takie lekkie betony są słabe. Próby wyrównywania dużych nierówności samym styropianem zdecydowanie odradzam, tego się faktycznie nie da zrobić dobrze. Co jest na dole, jakie są pomieszczenia poniżej tego stropu? Bo od tego oraz źródła ciepła zależy na ile skutecznej izolacji cieplnej potrzebujemy. Jeżeli i tak są tam pomieszczenia ogrzewane, zaś ciepło zapewnia kocioł to izolacja cieplna może być słaba, po prostu strop będzie się nieco bardziej nagrzewał i część ciepła oddawał ku dołowi. Wtedy wystarczy styrobeton, bez warstwy styropianu.  Przy czym nawet w tym wariancie dałbym folię budowlaną na styrobeton. Jako warstwę rozdzielającą go od jastrychu. Na to rury ogrzewania podłogowego, na nie siatka stalowa i jastrych. Dzięki siatce dość cienka warstwa jastrychu będzie pewniejsza, a tu raczej nie będzie można zbytnio go pogrubiać ze względu na masę. Ale dopuszczalne obciążenie to właśnie powinien określić wezwany konstruktor.  Przy okazji uprzedzam, że mocowanie rur, gdy pod folia nie ma styropianu jest nieco upierdliwe. Ale się da to zrobić. Dajemy dwie warstwy w miarę grubej folii i spinki wbijamy w nią pod skosem. 
    • Może i więcej, bo metr przewodu to jakieś 4 PLN, a wtyczka w sklepie 3,95 PLN.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...