Skocz do zawartości

Ocieplenie domu z bala


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam

Mam kilka pytań odnośnie kolejności prac, przy wykończeniu domu z bala (bal 14x24cm).

Zastanawiam się nad tym, czy najpierw wykonać ocieplenie na ruszcie, od środka ( 20cm wełny Rockwoll), a następnie ocieplenie podłogi na gruncie i wylewkę (ogrzewanie podłogowe), czy zrobić to w odwrotnej kolejności tj. najpierw podłogę a potem ruszt i ocieplenie. Jak już jesteśmy przy wylewce to mam kolejne pytanie. Papa termozgrzewalna powinna być odizolowana od styropianu folią, czy styropian może leżeć bezpośrednio na papie ?

Kolejne pytanie dotyczy przerwy (pustki powietrznej) pomiędzy balem a wiatroizolacją. W Muratorze jest informacja, że pustka musi być, najlepiej wentylowana. Z ponawiercanymi otworami w podwalinie. Wszystko ok. ale jaki wtedy jest sens robienia domu z bala ocieplanego od środka, jeśli i tak ten bal przewiercamy na wylot ? Na innym forum czytałem w jakimś wątku, że pustka powietrzna nie jest konieczna, gdy wiatroizolacja ma paro przepuszczalność >5000, tylko folii o takich parametrach nigdzie nie widziałem (max 3000). Jaka folia dostępna na rynku , byłaby dobra do takiego zastosowania?

Kolejna sprawa to izolacja i ocieplenie kawałka podłogi na poddaszu. Dom ma podcień szczytowy i "sufit" nad tarasem jest podłogą na piętrze. Jak to powinno być prawidłowo zaizolowane i ocieplone ? Chodzi mi o kolejność warstw i jak te warstwy połączyć ze ścianami na parterze i piętrze, aby zachować ciągłość izolacji i ocieplenia ?

Ostatnie pytanie dotyczy izolacji dachu. Dach pełne deskowanie, papa, dachówka Sówka. Pomiędzy deskowaniem a wełną dawać wiatroizolację. Słyszałem różne opinie na ten temat. Jedni mówią, że to zbędny wydatek, ale nie zaszkodzi, inni mówią , że koniecznie musi być. Już sam nie wiem icon_sad.gif

Pozdrawiam
Piotr Witkowski


P.S. Kilka zdjęć dla zobrazowania problemu ocieplenia podcienia;
https://picasaweb.google.com/JanaWitkowska/...325117095656402
https://picasaweb.google.com/JanaWitkowska/...326264157583122 Edytowano przez VonPiter (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Witam

Mam kilka pytań odnośnie kolejności prac, przy wykończeniu domu z bala (bal 14x24cm).

Zastanawiam się nad tym, czy najpierw wykonać ocieplenie na ruszcie, od środka ( 20cm wełny Rockwoll), a następnie ocieplenie podłogi na gruncie i wylewkę (ogrzewanie podłogowe), czy zrobić to w odwrotnej kolejności tj. najpierw podłogę a potem ruszt i ocieplenie. Jak już jesteśmy przy wylewce to mam kolejne pytanie. Papa termozgrzewalna powinna być odizolowana od styropianu folią, czy styropian może leżeć bezpośrednio na papie ?

Kolejne pytanie dotyczy przerwy (pustki powietrznej) pomiędzy balem a wiatroizolacją. W Muratorze jest informacja, że pustka musi być, najlepiej wentylowana. Z ponawiercanymi otworami w podwalinie. Wszystko ok. ale jaki wtedy jest sens robienia domu z bala ocieplanego od środka, jeśli i tak ten bal przewiercamy na wylot ? Na innym forum czytałem w jakimś wątku, że pustka powietrzna nie jest konieczna, gdy wiatroizolacja ma paro przepuszczalność >5000, tylko folii o takich parametrach nigdzie nie widziałem (max 3000). Jaka folia dostępna na rynku , byłaby dobra do takiego zastosowania?

Kolejna sprawa to izolacja i ocieplenie kawałka podłogi na poddaszu. Dom ma podcień szczytowy i "sufit" nad tarasem jest podłogą na piętrze. Jak to powinno być prawidłowo zaizolowane i ocieplone ? Chodzi mi o kolejność warstw i jak te warstwy połączyć ze ścianami na parterze i piętrze, aby zachować ciągłość izolacji i ocieplenia ?

Ostatnie pytanie dotyczy izolacji dachu. Dach pełne deskowanie, papa, dachówka Sówka. Pomiędzy deskowaniem a wełną dawać wiatroizolację. Słyszałem różne opinie na ten temat. Jedni mówią, że to zbędny wydatek, ale nie zaszkodzi, inni mówią , że koniecznie musi być. Już sam nie wiem icon_sad.gif

Pozdrawiam
Piotr Witkowski


P.S. Kilka zdjęć dla zobrazowania problemu ocieplenia podcienia;
https://picasaweb.google.com/JanaWitkowska/...325117095656402
https://picasaweb.google.com/JanaWitkowska/...326264157583122


- najpierw ściana potem podłoga! Dlaczego tak mało izolacji!?
Papa? Papy są odporne na ultrafiolet nie są w gruncie "trwałe" do gruntu to izolacje z pcv.
Pustka powietrzna przed balem nie jest potrzebna gdy jest od wewnątrz paroizolacja - bal to też opór cieplny, szkoda się go pozbywać - zwiększy izolacyjność ściany.
Wiatroizolacja w dachu jest zamiast deskowania - więc gdy są deski jest ona zupełnie zbędna.
Napisano
1. Ocieplenie ściany ze względu na duży opór dyfuzyjny drewnianych bali musi posiadać warstwę folii paroizolacyjnej umieszczonej po wewnętrznej stronie ocieplenia. Konieczne jest też założenie folii paroprzepuszczalnej po stronie zewnętrznej wełny, którego zadaniem będzie przede wszystkim ochrona ocieplenia przed zawilgoceniem od zewnątrz. Układ warstw powinien wyglądać następująco:

- bale
- listwy dystansowe gr 3 cm i rożciagnięta na nich wiatroizolacja
- wełna mineralna
- ruszt pokryty folią paroizolacyjną
- wykończenie wewnętrzne (płyty g-k, boazeria).

Przy prawidłowej wentylacji pomieszczeń oraz starannym ułożeniu paroizolacji otwory wentylacyjne w balach nie będą konieczne, gdyż odparowanie ewentualnej wilgoci powinny zapewnić nieszczelności na połączeniu elementów konstrukcyjnych.

2. Najpierw wykonuje się podłogę a następnie wykańcza ściany.

3. Warstwy na stropie nad gankiem są takie same jak na ścianach.

4. Nie ma potrzeby układania papy termozgrzewalnej na podłodze – wystarczy folia.

5. Dach nad poddaszem ogrzewanym powinien mieć identyczny układ warstw jak na ścianach (deskowanie odpowiada balom), przy czym należy zapewnić cyrkulację powietrza między folią proprzepuszczalną a deskowaniem (szczeliny wentylacyjne przy okapie i w kalenicy)

Dachówkę układa się na ruszcie składającym się z kontrłat przybitych do deskowania i łat .
  • 3 tygodnie temu...
Napisano (edytowany)
Przepraszam, że tak długo nie odpisywałem, ale trochę jestem zarobiony i nie miałem kiedy usiąść do kompa.

Dwie odpowiedzi i dwie różne, jeśli chodzi o pustkę powietrzną pomiędzy balem, a folią wiatroizolacyjną icon_sad.gif
Mam jeszcze pytanie odnośnie izolacji ścian.
1.
Powiedzmy, ze będę robił pustkę powietrzną. Czy powinienem uszczelniać wszystkie szczeliny, np w narożnikach (jaskółczy ogon) , czy zostawić, aby była cyrkulacja powietrza pomiędzy balem, a wiatroizolacją.

2.
Ocieplenie 20 cm (możne to im mało, ale na takie ma przewidziany budżet), chce dać w dwóch warstwach po 10cm. I tu mam pytanie odnośnie tego czy robić ruszt ... najpierw pionowy, 10cm wełny, potem poziomy, 10cm wełny, paroizolacja i płyta KG, czy w postawić ściankę taka jak pod KG w odległości od bala 20 + 3 cm, pomiędzy wiatroizolacje, a tą ściankę włożyć wełnę (2x10cm), na to paroizolacja i KG.

Pozdrawiam
Piotr Witkowski Edytowano przez VonPiter (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

- najpierw ściana potem podłoga! .....



czyli odwrotnie, najpierw wylewka, a potem stelaż i ocieplenie na ścianach
ten pan słynie z tego, że lubi odwrotnie
niezależnie od sytuacji

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
    • Czyli to ma być taki "Miś" na miarę Twoich możliwości... Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam Kupilem panele Swiss Krono, napisane na nich jest ze to system angle-angle. Myslalem ze sa na zatrzask jednak chyba nie. Jak je ukladac, pytam dlatego ze bardzo ciezko sie je uklada juz od drugiego rzedu.    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...