Skocz do zawartości

ile metrów w 1h gipsy i laczenia


Recommended Posts

Napisano
witam jestem swierzak na tym forum
pracuje w norwe od 8 lat i mam kilka pytan
prosze mi wytlumacvzyc czemu ceny kazia i stasia sa takie same prawie zawsze jak firmy?
firma placi podatek itd

nawet jak do ceny kaziu doliczy vat bo tak sie czesto slyszy to jest stratny o podatek i ksiegowa itd..

nastepne pytanie do fachowcow a nie pzrechwalaczy:)
nie interesuja mnie stawki bo pracuje w innym kraju gdze stawki sa troche wyzsze chodz czasami takie same za to materialy o klase lepsze w standardowym uzyciu

interesuje mnie ile m2 plyt g-k h=240cm jestescie wstanie srednio nakrecic w 1h albo w dzien 8h
i to samo szpachlowanie laczen ( papier, szpachla , szpachla ,dotarcie)
niechce podawac ile ja m2 robie w 1h ( srednio sciany i sufity w jednym mieszkaniu) bo widze ze wielu lubi sie pzrechwalac
tylko chcialbym cos sprawdzic i porownac
szpachluje od roku wiec nie mam takiej wprawy- ale mam roboty z polecenia ciagle a chyba o to chodzi
w norwe uzywa sie w wiekszosci szpachli gotowych juz wymieszanych fluggera- najczesciej , nawet ciezko kupic taki gips w workacha jak jest to bardzo drogi:)
powiem szczeze ze musial bym sie zastanowic i policzyc il ja robie w 1h poniewaz tytaj wiekszosc prac jest liczona za 1h a nie od dziela jak w PL.
podaje ceny przykladowe jak kogos interesuje
prywatnie 70-80zl/h
legal 140-250/h+ vat 25% --- jest wielka roznica miedzy firmami a ludzmi na czarno
dlatego dziwie sie czemu tak jest w PL
moi rodzice za remont mieszkania zaplacili polecanemu fachowcowi 38zl/h tak wyszlo srednio po 2 tyg pracy koszmar!!!!!

prosze o wmiare rzetelna wypowiedz

Napisano
Cytat

/.../
prywatnie 70-80zl/h
legal 140-250/h+ vat 25% --- jest wielka roznica miedzy firmami a ludzmi na czarno
dlatego dziwie sie czemu tak jest w PL
moi rodzice za remont mieszkania zaplacili polecanemu fachowcowi 38zl/h tak wyszlo srednio po 2 tyg pracy koszmar!!!!!

prosze o wmiare rzetelna wypowiedz


bo prywatnie masz w PL czesto gesto znacznie wyzsza jakosc
BTW
jakbym w NO miał zarabiac 70 zł/h przy norweskich cenach to musiałbym na głowe upaść
w PL nie podchodze do tematu jak mi nie wychodzi 35 zł/h

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?    
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.   
    • Płyta będzie dość dobrym przewodnikiem ciepła. Tylko ja bym w tej sytuacji nałożył klej również cienką warstwą na całą powierzchnię. Można to zrobić pacą z drobnymi lecz gęstymi zębami. Ideałem byłoby w ogóle nałożenie cienkiej warstwy kleju na spód kładzionej płyty . Wtedy mamy ciągłość warstw kleju. Ale może to być niewygodne przy dużych płytach. Klej może być nawet dość rzadki. Chodzi o to by utworzył możliwie ciągłą warstwę.  Czy producent tych płyt włóknowo-cementowych dopuszcza ułożenie płyty zaledwie 8 mm jako podkładu pod płytki? Tu głównie chodzi mi o sztywność i stabilność niżej położonych warstw. Jeżeli całość jest sztywna to problemu nie ma. Jeżeli jednak niżej położone warstwy jakkolwiek się uginają to cienka płyta może nie być wystarczająco sztywnym i stabilnym podłożem pod płytki.  
    • Jeśli dobrze rozumiem, to na obwodzie - przedstawia to rysunek instalacji elektrycznej 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...