Skocz do zawartości

Programik do obliczania współczynnika ciepła ścian


Gość

Recommended Posts

Napisano
Szkoda tylko, że ciepło w ciele stałym nie chce "płynąć" tak jak rockool sobie, życzy czyli prostopadle do wełny w ścianie. To weredne ciepło "płynie" tam gdzie zimniej i gdyby okazało się, że ściana ogrzewa fundament, a ten wrednie ziemię pod domem w której jest osadzony, to programik jest przydatny w WC . Oczywiście w zależności od papieru na którym jest wydrukowany. A oczywiście, nie daj Boże, gdyby jescze zimą z powietrza, którym sobie dana ściana "oddycha " wykroplił się kondensat, to przenikalność cieplna wełny moze się nawet kilka razy zwiększyć. I co wtedy z programikiem? brrr strach pomyśleć. Pozdrawiam
Napisano
PanieB. Pierwszy raz s[poptkałem człowieka, który jest omnibusem w sprawach budownictwa. Jak widać w sprawach papieru do WC również, Może nieraz trzeba się zastanowić co się pisze.
Napisano
Od dawna wszystko jest głęboko i wnikniwie przemyślane. A swoją drogą to oczywiście poza papierem się nie zgadza??
  • 2 miesiące temu...
Napisano
Ma pan słuszność, ale to tylko mały programik służący do orientacyjnych obliczeń, a nie program służący do modelowania wpływów termicznych.
Nic nie jest w stanie zastąpić doświadczenia i wiedzy.

No a jak ktoś potrzebuje programu do dodania dodawania do siebie ułamków to jego sprawa...
Napisano
Przy 4% wilgotności ściana traci 50% izolacyjności, więc takie programiki dotyczące "częściwej" (izolacja to termosnie ściana) i suchej izolacji są z założenia bez sensu!!! I świadczą, że autor nie rozumie problemu.
Napisano
O jakim materiale pan mówi, odnośnie tych 4%?

Ponadto nie rozumiem, po co zwykłemu budowniczemu domku jednorodzinnego zaawansowany program liczący wilgotność, no i oczywiście geometrię ścian, bryłę budynku i miejsca, w których izolacja została położona (no bo jaki ma sens obliczanie wiglotności, skoro mostek cieplny może zabrać 2 razy więcej ciepła?)

A sens takich programików jest taki, żeby można było mniej-więcej połapać się, co może być lepsze, a jaki rodzaj izolacji może być gorszy i o jakich rzędach wielkości jest mowa.
Napisano
Wilgotność przegród nie powinna przekraczać 1% , mostki tez są niedopuszczalne, dlatego zawsze izoluję od środka wełna + folia (jak w dachu) np www.isover.se/sw6406.asp czy www.isover.se/sw5687.asp tylko tego jakoś na stronach nie widać Podobnie jak grubości izolacji zaczynamy od 30 cm wełny a nie kończymy na 20 cm oczywiście w podłodze ściananie i dachu.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
    • Zupełnie nie mam pojęcia gdzie to pęknięcie Od strony grzejnika? od strony zasilania? na korpusie zaworu?
    • Cześć, jak samodzielnie zabezpieczyć lekkie pęknięcie na rurce z termostatem? Jest to mikroskopijne pęknięcie bo moze z kropla dziennie sie wydostaje:)   Zalaczam zdjęcie, do lepszego nie mam dostępu. Ps. Pęknięcie jest na ten najszersze części 
    • Komentarz dodany przez Tomek: zdecydowanie odradzam.
    • Hurtownia budowlana: OLI - Tomasz Kraska Województwo: lubelskie Miasto: Puchaczów Pełny opis hurtowni pod adresem: https://budujemydom.pl/hurtownie-budowlane/lubelskie/oli-tomasz-kraska
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...