Skocz do zawartości

Błoto/Szlam w wykopie fundamentowym


tomvwmp

Recommended Posts

Napisano
Witam,
Jestem świeżakiem na forum. 2 tygodnie temu rozpocząłem budowe. Mam wąską działkę 16,40 na 55,00, teren jej upada w dół, różnica między początkiem działki, a końcem jest ok.1,20, projekt budynku indywidulny. Więc tak. Koparka zrobiła duży wykop. Po dniu okazało się, że podeszło dużo wody. Po sprawdzeniu okazało się, że został uszkodzony dren melioracyjny (dawniej robiony z rur czerwonych, ułożonych przy sobie). Początek drenu zlokalizowałem, sączy się z niego woda. Wpiałem do niego rurę drenarską 100-ke i chciałem połączyc z drugim końcem, ale najprawdopodobniej jest jest on zamulony, bo nie odprowadza wody. Rure położyłem wokół wykopu. Dodatkowo teren jest z wysokim poziomem wód gruntowych, pomimo przerwanego drenu, na końcu wykopu (w niższej części wykopu) zbiera się sporo wody podskórnej, przynajmniej tak mi się wydaje. No, ale cóż pompy do brudnej wody i jakoś poszło. Nie mniej jednak na drugi dzień woda powraca, ekipie budowlanej udało się pozbijac szalunki, 2/3 szalunków ma dośc twarde dno-przebija piasek, gorzej jest natomiast z końcem szalunków i jej okolic-dotyczy już terenu, gdzie działka upada w dół. Tutaj uzbierało się błoto/szlam, na który wydaje mi się nie mogę wylac chudziaka. Nie wiem co mam zrobic z tym błotem, próbowałem go usunac, ale powraca on z boków wykopu. Próbowałem zrobic podsypke z cementu, ale i tak wszystko miesza się. Czy macie jakieś pomysły na ten problem, nie chciałbym demontowac szalunkow i wymieniac cala ziemie na np. piach, robic podsypke itp. Moze poczekac do lekkich przymrozkow, mróz ściągnie błoto w tych miejscach, będzie można je skuc, do momentu pojawienia się piasku, potem je wyrzucic, a potem wylac na to chudziak (w projekcie jest B10. Co o tym myślicie?
Bardzo proszę o info, jutro będę rozmawiałem z moją ekipą, kier.budowy i inspektorem co dalej z tym robimy.
Napisano
Cytat

a nie mo?esz cz??ciowo obsypa? szlunków i wtedy wybra? ten szlam?
czekanie do mrozów to najgorsze co mo?e by?, nie rób tego
z czego te szalunki?


Witam,
Z góry dzi?ki za zainteresowanie.

By? mo?e b?d? musia? tak zrobi?, boj? si?, ?e wybieraj?c szlam ze ?rodka szalunku szlam z poza szalunku b?dzie znowu przechodzi? do ?rodka. Szalunki s? tradycyjne z desek.
Kierownik kaza? wybra? szlam i zast?pi? go piaskiem. Tak zrobi?, zobaczymy co si? b?dzie dzia?o.
Napisano
nie wiem na ile sytuacja powa?na
ale tak jak pisa?em, odkop te szalunki po zewn?trznej, tak aby usun?? szlam, obsyp albo piaskiem, albo suchym betonem (suchym chudziakiem), na tyle, aby zabezpieczy? przed podciekaniem pod dechami, potem wybierz szlam ze ?rodka, daj chudziak (te? mo?e by? suchy beton)
najwy?ej stracisz kilka desek, ale b?dzie zabezpieczone, pami?taj, ?e fundament to podstawa, ?e tak powiem kolokwialnie....

?o? bukwy polskie wci??o
Napisano
Cytat

nie wiem na ile sytuacja powa?na
ale tak jak pisa?em, odkop te szalunki po zewn?trznej, tak aby usun?? szlam, obsyp albo piaskiem, albo suchym betonem (suchym chudziakiem), na tyle, aby zabezpieczy? przed podciekaniem pod dechami, potem wybierz szlam ze ?rodka, daj chudziak (te? mo?e by? suchy beton)
najwy?ej stracisz kilka desek, ale b?dzie zabezpieczone, pami?taj, ?e fundament to podstawa, ?e tak powiem kolokwialnie....

?o? bukwy polskie wci??o



dzięki za info, tak też zrobilismy, wybraliśmy szlam z szalunków i zastąpilismy go piaskiem, aż do twardego podłoża.
mam nadzieję, że będzie dobrze. Wczoraj zalaliśmy chudziaka, wygląda na to, że jest ok.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...