Skocz do zawartości

Adaptacja poddasza


Recommended Posts

Napisano
Witam serdecznie
Ponieważ jestem tu nowy pragnę wszystkich serdecznie przywitać i przejdę do tematu.
Planuję przeprowadzić adaptację poddasza , na razie porządki , przeglądanie artykułów co i jak i zawisłem na waszym forum gdyż zainteresowało mnie kilka artykułów.
Strych jest dosyć wysoki do belek "stolca" (nie wiem jak to się fachowo nazywa) mam jakieś 2,5 m i od nich do samego szczytu jeszcze dobry 1 m.
Dach pokryty blachą bez żadnych folii. Wpadł mi do głowy taki pomysł by nie docieplać (folia-wełna-folia) do samego szczytu lecz zrobić na "stolcu" taki drugi drewniany strop na którym położę folię paro-przepuszczalną następnie watę na niej folię wysoko-paro-przepuszczalną gdzie tam pozostanie ten 1 m wolnej przestrzeni taki stryszek i niżej już w dół pomiędzy krokwiami itd. Tylko nie wiem czy mogę zastosować takie rozwiązanie ? co o tym sądzicie ? co mogę w tym moim początkowym planie zmienić ? Co jeszcze proponujecie ? Mam nadzieję że w miarę zrozumiale to wytłumaczyłem. Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
Napisano (edytowany)
Mam jeszcze dwa pytania.Czego używacie do mocowania folii wysoko-paro-przepuszczalnej ? zszywki , taśmy ? Folię kłaść pionowo od kalenicy (w moim przypadku stryszku) w dół ? czy może poziomo zaczynając oczywiście od kalenicy (stryszku) , tylko że od pierwszej do ostatniej krokwi ? Edytowano przez uzarex (zobacz historię edycji)
  • 7 miesiące temu...
Napisano
Witam
Zakończyłem porządki na poddaszu , zdarłem starą wylewkę gdyż była cała spękana pod którą były wióra , położyłem styropian i wylałem nową wyrównującą . Teraz w miarę możliwości zabieram się za owijanie krokwi folią wysoko-paro-przepuszczalną i z czasem zakupię watę .I tu moje pytanie ponieważ krokwie mają tylko 12 cm zastanawiam się czy mogę wcisnąć pomiędzy 15 cm waty , czy to jest aby sens , coś pomoże że wcisnę 15 cm zamiast np 12 cm na siłę ? Czy w ogóle uda mi się ją wcisnąć ? icon_eek.gif Jak myślicie ?
Napisano
Czy dobrze rozumiem że membranę poroprzepuszczalną dajesz pod krokwie?
Co ze szczelinami wentylacyjnymi dla odprowadzenia wilgoci, bo nic o nich nie wspominasz?
Ściskając wełnę 15cm do 12cm tracisz na izolacyjności w stosunku do rozprężonej wełny 12cm.
Te 12cm izolacji to wszystko co chcesz dać na strop?
Napisano (edytowany)
Chcę dać folię wysoko-paro-przepuszczalną pod krokwie (owijać) bo nie chcę ściągać blachy , za duży koszt , jest to sensowne rozwiązanie czy ta membrana nie zda w ogóle egzaminu ? Szczeliny wentylacyjne , jak by to miało wyglądać ? chodzi o przerwę pomiędzy krokwią a blachą ?
Na skosach chcę dać dwuwarstwowe ocieplenie pomiędzy krokwie min 12 cm (zastanawiałem się nad wciśnięciem 15) i dodatkowo w poprzek prawdopodobnie 10 cm nie więcej , strop (stryszek) który zrobię tam już z grubością nie będzie problemu , więcej miejsca , więc wszystko będzie zależeć od funduszy icon_smile.gif
Jeszcze jedno , co sądzicie o środkach przeciwogniowych do malowania więźby dachowej ? Wierzyć w nie czy sobie odpuścić i pomalować tylko grzybobójczym środkiem ? Edytowano przez uzarex (zobacz historię edycji)
Napisano
Mając czysty dach nabij do boków krokwi tuz po blachą łaty min 3x3cm do tych łat zamocujesz folię wysokoparoprzepuszczalną (membranę), stworzysz nią tzw. szczelinę wentylacyją i folia będzie pełniła funkcję wiatroizolacji dla izolacji cieplnej i odprowadzać będzie ew. skropliny (wymagany jest drożny wlot w okapie i wylot w kalenicy lub szczytach części nieużytkowej tej nad sufitem) . Kolejny etap to zwiększenie wysokości krokwi przez podbicie dolnego czoła łatą o grubości odpowiedniej do brakującej grubości odpowiednio planowanej do ułożenia izolacji. Tu nie zwiększał bym wysokości krokwi wiecej jak do 10cm i takiej grubości izolację pomiędzy krokwiami wykonał. Jako izolację dodatkową pod krokwiami wykonał bym o grubości 15cm. I na taką odległość odsunął od krokwi stelaż np. pod płyty g/k.
Napisano
Witam
Cytat

Mając czysty dach nabij do boków krokwi tuz po blachą łaty min 3x3cm do tych łat zamocujesz folię wysokoparoprzepuszczalną (membranę), stworzysz nią tzw. szczelinę wentylacyją i folia będzie pełniła funkcję wiatroizolacji dla izolacji cieplnej i odprowadzać będzie ew. skropliny



Czy te łaty są niezbędne ? nie wystarczy że nabiję folię do krokwi tworząc szczelinę 3 cm ? dach nie ma deskowania a tylko same łaty grubości około 2.5 cm jak przybiję folię jeszcze z 1 cm niżej na krokwi to będzie szczelina około 3,5 cm nie wystarczy taka szczelina wentylacyjna ?
Czy pomiędzy watą a folią wysoko paro przepuszczalną ma być druga szczelina wentylacyjna ?
Napisano
Jeśli jesteś w stanie umocować membranę bez tych łat nie dziurawiąc jej przy okazji jak rzeszoto, to możesz z nich zrezygnować. Ale uważam że one ułatwia zadanie.
Szczelina wentylacyjna 2,5-3cm w nad membraną w zupełności wystarczy w przypadku wysokoparoprzepuszczalnej.
Przy takich parametrach membrany szczelina wentylacyjna pomiędzy nią, a wełna jest zbędna.
Pamiętaj tylko o zapewnieniu swobodnego przepływu powietrza od okapu do kalenicy.
  • 2 tygodnie temu...
  • 3 miesiące temu...
Napisano (edytowany)
Cytat

Zastosuj rady jak powyżej a będzie można przejść do kolejnego etapu.



Witam
Wpadło trochę gotówki więc planuję zakup wełny mineralnej i muszę podjąć decyzję czy profile czy drewno !
Pojeździłem trochę po sklepach i znalazłem wełnę Ursa λD = 0,039 W/mK i chyba ją kupię.
Tylko mam dylemat czy stelaż pod rigips zrobić z stalowych profili czy lepiej z drewna ?
Znalazłem taki filmik co sądzicie o takim rozwiązaniu nie trzeba by było podbijać krokwi . Edytowano przez uzarex (zobacz historię edycji)
  • 3 tygodnie temu...
Napisano (edytowany)
Zdecydowałem się na drewno , krokwie podbite do wysokości 20 cm , stryszek już prawie gotowy muszę tylko zamontować schody , i od jutra zaczynam układanie wełny .Dziękuję wszystkim za okazaną pomoc.

Mam nowe pytanko , może ktoś rozwieje moje wątpliwości , folię paroizolacyjną kłaść bezpośrednio na wełnę czy dopiero na stelaż do którego będzie przykręcony karton gips ? Edytowano przez uzarex (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...