Skocz do zawartości

Pustak samorobny na ściane??


Recommended Posts

Napisano
Witam

Przymierzam sie do budowy domu.Jeden z moich sasiadow,z wyksztalcenia budowlaniec,siedzial przez pół jesieni i robił pustaki.Zrobił sobie formę i wykonywał takie "cuda" o wymiarach 50x24x24(pustaki te maja otwory tzn. nie sa pelne,na kazdy pustak sa 3 rzędy otworów po chyba piec czy szesc w kazdym rzedzie,srednica 15 mm).
Moj nowy sasiad planuje wykonac z tych pustaków dom parterowy niepodpiwniczony z poddaszem (ktore ma byc wykorzystywane jako strych),strop bedzie drewniany.
Ja sie zastanawiam tylko czy taka sciana(ma byc ocieplona 15 cm styropianu) bedzie spełniała jakies normy i czy nie bedzie zadnych problemow z odbiorem tego budynku.Sasiad argumentuje ze ze koszt wykonania tego pustaka byl kilkarotnie mniejszy niz np. pustaka z gazobetonu.Aha no i chodzi mi o to iz sasiad namawia mnie bym przejal od niego formy(bezplatnie) i przystapil do produkcji.
Napisano
Na wsiach to normalka.
kiedyś prawie każdy robił sobie pustaki (sam takie robiłem dziadkowi)
chałupy i stodoły stoją i nic się z nimi nie dzieje.
A co do styropianu to 15 cm wystarczy - aktualna norma cieplna będzie spełniona
Napisano
Tam gdzie mam dzialke jest to samo,to znaczy aktualnie przyjezdzaja tam "miastowi" budowac,ale domy ktore stoja juz 10-12 lat i sa nieotynkowane,sa wlasne z takich samorobnych pustakow.Tylko wlasnie sam jestem ciekaw co jesli chodzi o odbior,wiem ze w gminie Wejherowo strasznie wariowali z atestami na materiały,a na takie np pustaki "swojej" roboty atestu przeciez nie ma.
Napisano
Daj 20- 30 cm wełny i przynajmniej częsc od środka z folią, to i wilgoć nie wejdzie i ściany (a dalej fundamentu i ziemi) grzać nie trzeba i ogrzewaniem łatwiej sterować. Pustaki twoje doskonale odprowadzą ciepło przez fundament pod dom. Zaś co do norm na izolację, to pamiętaj podają one dane, poniżej których schodzić już nie można. A czy jest sens u progu drastycznych podwyżek cen nośników energii (zwłaszcza importowanych) budować dom najgorzej jak tylko można. I Pamiętaj znacznie więcej ciepła ucieka do ziemi, nie oszczędzaj na izolacji i wentylacji.
www.isover.se/sw5669.asp www.isover.se/sw5687.asp www.isover.se/sw6406.sap www.isover.se/sw5722.asp
  • 3 miesiące temu...
Napisano
Pan TB chyba produkuje folie bo wszystkim ją poleca. Nie spotkałem się jeszcze na forum z nikim kto tak uparcie ociepla dom od środka i wszystko foliuje.
Napisano
można promować swoje produkty izolacyjne a nie ociepleniowe icon_smile.gif
tylko jak sie juz cytuje i chce przekonać innych to należy robic to w języku polskim a nie szwedzkim icon_smile.gif
licze na translacje icon_idea.gif icon_mrgreen.gif
Napisano
Nie promuje swoich produktów. Nie sprzedaję izolacji cieplnej i wodnej. A jak ktoś nie widzi z której strony jest izolacja, jak ktoś nie rozumie co to znaczy "30 cm styr..."
czy "0.08 W/m2 x C" to trudno niech czeka aż sie to pojawi na isover.pl tylko czy nie będzie za późno?! czy ceny ogrzewania będą czekały aż isover.pl przetłumaczy!!! A czy wtedy dołożenie izolacji w podłogę ścianę dach nie będzie zbyt trudne i drogie????
Napisano
Myślę że Pan TB powinien przeszkolić większość projektantów bo to oni projektują izolację na podłogę 5 cm a na ściany 8-10 i nie byłoby problemu
Napisano
Co tu szkolić przecież są normy. 30 cm styropianu w podłodze (0.1 W/m2xC) ściana 30cm wełny (0.1 W/m2xC) i dach 50 cm wełny (0.08W/m2xC) BBR 2006
Napisano
Przy materiałach stosowanych najczęściej na ściany konstrukcyjne owe 30 cm styropiany pozwoli tylko zbliżyć się do 0.1 W/m2K (potrzeba ok. 38cm styropiany)
Napisano
Na wsi faktycznie używa się samorobnych pustaków betonowych do budowy domu, z tym, że przeważnie są to ściany trójwarstwowe. Wyłączając piwnice gdzie stosuje się w/w pustak z dwóch stron. Między nimi znajduje się styropian. Ale to jest na wsi gdzie buduje się własnymi siłami i przy pomocy rodziny. Poza tym wyjątkiem raczej pracochłonny i nie za tani sposób na postawienie domu. Co do słynnego już Pana T.B. To nie bardzo już go rozumiem? Dlaczego ciągle się upiera przy tej wełnie od środka (nieważne czy 30 czy też 100cm). Przecież, jeśli damy wełnę od środka, pustak na zewnątrz (doliczymy mróz, który przemrozi pustak i wiatr) to punkt rosy mamy między pustakiem i wełną (lub w wełnie), czyli w środku domu? I proszę nie pisać, że folia to zatrzyma, bo jeśli tak to powyżej ocieplenia dachu też by nie trzeba było stosować folii paroprzepuszczalnej. Dlaczego przeszkadza że ogrzewa się ściany wewnętrzne skoro poza właściwościami akumulacyjnymi wiadomo że nagrzana ściana znacznie lepiej opiera się kondensacji pary wodnej. Zapewnia także większą bezwładność cieplną, co dobrze służy naszym piecom C.O( dłuższe przerwy w pracy), nie wspominając już o użytkownikach elektrycznych pieców akumulacyjnych (tak zwanych zwolenników drugiej taryfy Energet.) Ale to już chyba sprawa na inny temat.
Napisano
Panie Jacku może trochę wyjaśnie Panu fizykę. Przy dolnych warunkach komfortu cieplno wigotnościowego 22 st.C i 35% wilgotności względnej punkt rosy wynosi +8st. C , więc trudno sobie wyobrazić by w izolowanej przegrodzie termicznej , obojętnie z której strony nie wypadał on w niej!!! Dlatego też zabezpieczamy przegrody od środka folią hydroizolacyjną. Co do mrozów i wiatrów to może spotkał się Pan ze ścianą pustak wełna pustak , czy zewnętrzna warstwa ulega degradacji!!!??? A przemarza i jest owiewana. Chętnie wyślę Panu nowe katalgi np Xella oni już się dali przekonac.
Napisano
Cały czas czytając posty Pana TB zastanawiam sie skora jak twierdzi przy izolacji zewnetrznej duże ilości energii tracoone jest poprzez mostki miedzy fundamentem a scianami, to w jaki sposób eliminuje sie mostki miedzy np. stropem miedzykondygnacyjnym monolitycznym.a ścianami. Czy według tej teorii ociepla sie go do dołu 30cm wełny, od góry 30cm wełny no i strop ok. 15cm = 75cm icon_eek.gif
Napisano
Mieędzy piętrami może byc mniej. A ostatnia izolacja to 50 cm (teraz to już zgodnie z normą)
Napisano
Kolejne bzdury TB, a jeśli chodzi o produkcję pustaków to chyba zajecie dla nawiedzonych, bo można je wszędzie kupić, często taniej niż koszt samodzielnej wykonania.
Pozrawiam

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam .Mam pytanie jak dokleić płytkę której już nie ma dłuższy czas do tarasu ,jak nie ma jak do czego jej dokleić .Na Zdjęciu to jest od kleju bo ta płytka na drewno jest przyklejona . https://zapodaj.net/plik-qmlTGjAND9
    • Kontrola Wydziału Budownictwa powinna ustalić stan faktyczny i odnieść się do Twoich uwag.
    • Formalnie nie ma obowiązku uzyskania dokumentów potwierdzających możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej itd. na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub składania zgłoszenia z projektem. Zniesiono go jeszcze w 2015 roku, w ramach nowelizacji prawa budowlanego.  Ale są tu dwa zastrzeżenia. Pierwsze jest takie, że bez zapewnienia dostępu do mediów nie zakończymy budowy i nie będziemy mogli w takim budynku legalnie mieszkać. Tu trzeba mieć na uwadze przede wszystkim prąd. Ale chociażby bez kanalizacji się nie obędzie, jeżeli na danym terenie przewidziano tylko przyłączenie do sieci.  Drugi haczyk to oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia domu do istniejącej sieci ciepłowniczej. Obecnie takie oświadczenie trzeba dołącyć do dokumentacji. Chociaż wciąż są niejasności interpretacyjne, czy zawsze trzeba to zrobić. 
    • Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża. Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.    
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...