Skocz do zawartości

Bloczki betonowe a przenikalność cieplna


Recommended Posts

Napisano
Jaką przenikalność cieplną ma ściana z bloczków betonu komórkowego białego o gr 36,5 cm ?
Czy jest ona wystarczająca czy trzeba ją docieplać ? Myślę o energooszczędności i późniejszych wydatkach na ogrzewanie.
Napisano
Może chodzi ci o bloczki betonu komórkowego? Bo nie wydaje mi sie, żeby budowało się z betonu, chyba, że fundamenty.
Napisano
Chodzi prawdopodobnie o bloczki z betonu komórkowego. Zależnie od odmiany bloczków, czyli ich gęstości , ściana o takiej grubości uzyskuje współczynnik U 0,30 - 0,40 W/m2 K. Parametr ten spełnia wymagania normowe dla ścian jednorodnych, ale jest gorszy niż w ścianach warstwowych. Ocieplanie takiej ściany nie jest uzasadnione, gdyż tańszym i cieplejszym rozwiązaniem będzie postawienie ściany np. gr. 24 cm i jej ocieplenie styropianem gr. 12 cm.
  • 1 miesiąc temu...
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
a czy sa kolki do montazu takiego grubego styropianu i czy mozna dobrze zrobic tynk na takim grubym styropianie bo podobno juz przy 15 cm grubosci tynk peka
Napisano
Oczywiście, że im grubsza izolacja tym tańsze ogrzewanie, ale przy tej konstrukcji ściany trzebaby trochę zmodyfikować fizykę. Jest spora grupa absolwentów szkół podstawowych, którzy uważają, że przepływ energii jest z większych wartości do mniejszych. W takim przypadku system grzeczy domu musiałby nagrzać ściany z dobrego przewodnika jakim jest omawiany beton, a ponieważ ściany stoją twardo na bazie fundamentowej z zbudowanej z niegorszego przewodnika, ciepło przez fundament odprowadzane byłoby pod dom. Zakładając, że pojemność cieplna gruntu pod domem jest dla naszego systemu ogrzewania nieskończonoć, a dobrze działa automatyka ( wył ogrzewanie np. przy 22 st.C) to temperatura omawianej ściany, będzie zawsze niższa niż temperatura w pokoju (wspomniane 22st) więc zgodnie z najlepszą wiedzą mur taki stanie się notorycznym odbiornikiem ciepła z pokoju. Wnioski: umieszczanie nawet najgrubszego styropianu za czymś co jest stałym (notorycznym ) odbiornikiem świadczy, że pomysłodawca takiego rozwiązania jest w tej grupie absolwentów, którzy uważają, że zimno wchodzi a nie ciepło wychodzi. Oczywiście odzielną kwestią jest czy wogóle istnieje w fizyce pojęcie zimna?
Do termostatów dbających o nasz komfort w domu i zapobiegających nadprodukcji ciepła, coraz częściej dokłada się czasówkę, czyli w których godzinach ma być jaka temperatura. W tym wypadku ogrzewanie solidnego muru na jeszcze solidniejszy fundamencie przypomina, jako żywo , gotowanie beczki z wodą, gdy się chce zrobić szklankę herbaty. Jaka jest właściwa grubość styropianu, gdy do niego ciepło z domu nie dociera, lub dociera w mocno okrojonej ilosci?
Napisano
Oczywiście pominięto kwestię wilgoci, ale kolega Mollier ze swoim wykresem rosy w podstawówce się nie pojawił.
Pozdrawiam
Napisano
to moze cos wiecej na temat wartosci strumienia ciepla jaki przeplywa z wnetrza domu poprzez sciane grubosci 24 cm w sciane fundamentowa grubosci 24 cm i dalej w lawe grubosci 60 cm, moze faktycznie lepiej wcale nie ocieplac scian i kupic o dwie tony koksu wiecej?
przekonalyby mnie jakies konkretne wartosci liczbowe
Napisano
Czy jest sens robić takie wyliczenia, czy nie lepiej niedomkniętą lodówkę zamknąć niż liczyć ile częściej się będzie wł. z niedomkiniętymi drzwiami?
A potem czytasz w bardzo znanym piśmie budowlanym : art." Jak ogrzewać dom jednorodzinny?" ... . Dobrze ocieplony dom powinien zużywać według fachowców do 40 kWh na m2 w ciągu sezonu. Natomiast przeciętne zużycie w Polsce wynosi 300 kWh. Stąd energia uzyskiwana ze spalania gazu jest nadal jeszcze bardziej ekonomiczna od zużycia energi elektrycznej do ogrzewania. "
W domach izolowanych nie stosuje się centralnego ogrzewania (za drogie i niekomfortowe) np. Norwegia, więc kto miałby takie badania uczciwie przeprowadzić? Na której polibudzie jest instytut, czy wydział izolacji?
Napisano
Przypuszczam, że o wiele więcej ciepła tracimy przez niewłaściwie osadzone okna niż przez ucieczkę w fundament. Prowadzę działalność związaną z budownictwem od 14 lat i tylko raz (!) spotkałem się z prawidłowym osadzeniem okna i właściwym jego uszczelnieniem
Napisano
CZY ABY PARA NIE IDZIE W GWIZDEK?
WSZYSCY BUDUJĄ Z YTONGA ALBO Z POROTHERMU 36 - 44 CM.
DODATKOWE KOSZTY NA IZOLACJE, OCIEPLENIA, REKUPERACJE, OKNA 3-SZYBOWE, ITD., CZY KIEDYKOLWIEK ZWRÓCĄ SIĘ?
Napisano
Przecież skuteczna izolacja i wentylacja obniża koszty budowy domu, co już tu zostało kilka razy wykazane!!! To skąd ta "inwestycja" jak dom izolowany jest tańszy nie tylko w eksploatacji.!!!
Napisano
dom izolowany na pewno jest tańszy w eksploatacji i tutaj nie mam żadnych wątpliwości, ale nikt mnie nie przekona, że nie robienie czegokolwiek, tutaj izolacja cieplna, jest droższe niż wykonanie izolacji cieplnej
Napisano
To nie potrzeba przekonania, bo są proste wyliczenia. W domach o małych potrzebach ciepła <70 kWh/m2 rocznie nie sprawdzają się centralne systemy ogrzewania. Np Norwegia gazu multum a wszystko na prąd. Różnica w założeniu najwyzszej klasy ogrzewania niecentralnego a gazowego jest większa niż róznica w koszcie izolacji i wentylacji domu typu MURATOR. Dla tego też tylu wrogów ma izolacja, jest ogromny rynek instalacyjno - reklamowy i proste tanie systemy nie mają prawa bytu (przynajmniej w reklamie)
Napisano
Mam dom parterowy z poddaszem użytkowym bardzo dobrze ocieplony, znacznie lepiej niż przewidują to normy. Jakość wykonania też bardzo dobra, nie ma do czego przyczepić się. Dom ogrzewany jest: parter elektryczne ogrzewanie podłogowe, w salonie kominek z rozprowadzeniem ciepłego powietrza, poddasze elektryczne grzejniki konwekcyjne. Gdybym ponownie miała robić instalacje grzewcze na pewno nie wieszałabym grzejników elektrycznych. Nie chodzi tu o koszty ogrzewania, bo trudno to ocenić, ale o komfort cieplny. Na dole jest o wiele przyjemniej niż w pokojach na górze, chociaż nie jest w nich zimno. Nie wiem na czym to polega, ale wszyscy domownicy mają podobne odczucia. Dom zamieszkują trzy dorosłe osoby + jedna bywająca dość często.
Napisano
Przepraszam Pani Elżbieto, ale u nas często zupełnie symboliczne 10 cm styropianu nazywa się izolacją ponadnormatywną. Od 16 lat montuję i podłogowe i grzejniki, mogę zapewnić, że przy normalnej izolacji 30 cm styropianu w podłodze i skutecznej wentylacji jest ona przyjemna i ciepła nawet przy grzejnikach.
Napisano
  Cytat

Mam dom parterowy z poddaszem użytkowym bardzo dobrze ocieplony, znacznie lepiej niż przewidują to normy. Jakość wykonania też bardzo dobra, nie ma do czego przyczepić się...

Rozwiń  


Różnica w odczuwanym komforcie cieplnym wynika z innego rozkładu temperatury przy ogrzewaniu podłogowym i za pomoca grzejników konwekcyjnych. Przy ogrzewaniu podłogowym najcieplej jest przy samej podłodze co likwiduje m. in. odczucie zimnych prądów powietrza, występujących przy innych rodzajach ogrzewania. Natomiast ogrzewanie konwekcyjne sprawia, że najcieplejsze powietrze gromadzi się pod sufitem, zatem cieplej jest na wysokości głowy niż na poziomie stóp. Niekorzystny rozkład temperatury potęguje też unoszenie ciepłego powietrza z parteru na poddasze, gdzie z reguły będzie cieplej, ale jednocześnie odczuwa się nieprzyjemną cyrkulację powietrza.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Zamiast toczyć jałowe spory o ucieczkę ciepła w fundamenty proponuję je po prostu ocieplić wraz ze ścianą zewn. Wtedy wysokość ocieplonego fundamentu = grubość owej betonowej przegrody pzrez którą ucieka ciepło do gruntu. A propos ,P. Brzęczkowski Słyszał Pan może o gruntowych zasobnikach ciepła?
Napisano
PRZEZ FUNDAMENT TRACIMY (TYLKO?) OKOŁO 5 % CIEPŁA
Napisano
Wczoraj w radiu TOK FM występowali eksperci, m.in. Ludomir Duda (Fundacja Poszanowania energii) radzili w podłodze min 20-25 cm styropianu.
Napisano
Lechu, ziemia pod domem w temp 0 czy nawet +8 nie po "zmagazynowaniu ciepła " z domu + 22 st , gwarantuję Ci, że nigdy go nie odda, i w takim magazynie będziesz miał manko!!!. Załuż sobie piankę nurka (zupełnie wodoodporną) postuj w niej na powietrzu -20stopni i 2 wodzie +2 stopnie. Przekonasz się organoleptycznie czy wyłącznie gradint temperatury decyduje o szybkości strumienia ciepła. A 5%?? zgubiłeś co najmniej 6 z przodu.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Brzęczkowski z izolacją od środka wygrywa. Budując ostatnio we Francji kładliśmy od środka gotowe sklejone płyty 10cm styropianu folia i tynk. Niemcy od silki i ytonga też już "Innendämmung " wprowadzają. Skandynawowie już dawno! A nasi???

http://www.xella.de/html/deu/de/multipor_downloads.php

MUTLIPOR Mineraldämmplatte. Innendämmung von Außenwänden

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...