Skocz do zawartości

Jak podlaczyc kociol kondensacyjne do zwyklego komina?


Recommended Posts

Napisano
Witam.
Zamierzam wymienic stary, wiszacy, atmosferyczny kociol gazowy na nowy kociol kondensacyjny. W zasadzie juz zdecydowalem sie na kociol De Dietrich MCR II 24/28 MI.
Stary kociol byl podlaczony zwykla aluminiowa rura spiro do komina z pustakow ceramicznych o przekroju fi150.
Jak podlaczyc do tego komina nowy kociol?
Slyszalem, ze do starego komina wprowadza sie rure z nierdzewki fi 60 ale jak wyglada podlaczenie pomiedzy kotlem a ta rura?
Czy w Polsce dopuszczone sa juz polipropylenowe przewody kominowe?
Pozdrawiam.
Napisano
Gdzie wisi ten kocioł? Jeśli na ścianie zewnętrznej albo w pobliżu i jest to dom to możesz wyprowadzić spaliny przewodem koncentrycznym bezpośrednio przez ścianę.
  • 5 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Slyszalem, ze do starego komina wprowadza sie rure z nierdzewki fi 60 ale jak wyglada podlaczenie pomiedzy kotlem a ta rura?
Czy w Polsce dopuszczone sa juz polipropylenowe przewody kominowe?



Podłączenie między kotłem a rurą w kominie jest sprawą dla instalatora. Zupełnie nie musi Pan wiedzeić jak to się robi bo firmy kotlarskie wymagają, aby podłączenia dokonywał uprawniony instalator lub w niektórych przypadkach nawet serwisant autoryzowany przez producenta kotła.
Generalnie najczęściej rura (ta fi 60 mm) ma w dolnej części króciec poziomy (na kształt trójnika) lub po prostu zakręca w kierunku kotła. W pierwszym przypadku pozostaje dołączyć poziomą rurę fi 60 mm do tego króćca, a w drugim przypadku "cały komin" ciągnie się od miejsca w którym nałożono go na króćiec spalinowy w kotle aż do szczytu ponad dachem.

Przewody kominowe z materiałów palnych nie są dopuszczone przepisami (choć mimo to, w niektórych regionach kraju są nierzadko stosowane)
Napisano
Cytat

Podłączenie między kotłem a rurą w kominie jest sprawą dla instalatora. Zupełnie nie musi Pan wiedzeić jak to się robi bo firmy kotlarskie wymagają, aby podłączenia dokonywał uprawniony instalator lub w niektórych przypadkach nawet serwisant autoryzowany przez producenta kotła.
...


Autoryzowany serwisant odpowiedział, że nie zajmuje się instalacją kotłów domowych a polecony przez niego instalator już od miesiąca zwodzi mnie z terminami. Dlatego muszę wziąć instalatora "z ulicy" a wtedy lepiej wiedzieć jak to powinno być zrobione poprawnie.
Napisano
Cytat

Autoryzowany serwisant odpowiedział, że nie zajmuje się instalacją kotłów domowych a polecony przez niego instalator już od miesiąca zwodzi mnie z terminami. Dlatego muszę wziąć instalatora "z ulicy" a wtedy lepiej wiedzieć jak to powinno być zrobione poprawnie.


W takim razie niestety nie pomogę. Być może (ale nie na pewno) nasz przedstawiciel techniczno - handlowy mógłby Panu wskazać jakiegoś instalatora z Pana okolicy. Nie wiedząc gdzie Pan buduje proponuję odszukać przedstawiciela na naszej mapce (www.schiedel.pl Menu: Kontakt - Przedstawiciele) i spytać czy on zna jakiegoś sprawdzonego instalatora (sam przedstawiciel nie będzie raczej mógł Panu podłączyć kotła do komina).
Napisano
Szanowny Panie,

Napewno będzie trzeba wstawić w przewód kominowy rurę spalinową np o średnicy 60mm. Spaliny będą odprowadzane na zewnątrz przez ten przewód, natomiast powietrze do komory spalania kotła będzie doprowadzane przez dotychczas istniejącyprzewód 150mm. Konieczne też będzie zastosowanie rury koncentrycznej do połaczenia kotła z przewodem kominowym, zestaw bazowy w szacht itd. Proponuję zapoznać się ze szczegółowym opisem w Wytycznych projektowych systemu odprowadzania spalin firmy Viessmann
do pobrania TUTAJ

W Pana przypadku pewnie powinno to wyglądać podobnie jak na rysunku:
Brak obrazka

Proszę również przejżeć ofertę kotłów kondensacyjnych firmy Viessmann, z pewnością znajdzie Pan odpowiedni kocioł.

Paweł Kowalski
Wykładowca Akademii Viessmann
Napisano
Cytat

Szanowny Panie,

Napewno będzie trzeba wstawić w przewód kominowy rurę spalinową np o średnicy 60mm. Spaliny będą odprowadzane na zewnątrz przez ten przewód, natomiast powietrze do komory spalania kotła będzie doprowadzane przez dotychczas istniejącyprzewód 150mm. Konieczne też będzie zastosowanie rury koncentrycznej do połaczenia kotła z przewodem kominowym, zestaw bazowy w szacht itd. Proponuję zapoznać się ze szczegółowym opisem w Wytycznych projektowych systemu odprowadzania spalin firmy Viessmann
do pobrania TUTAJ

W Pana przypadku pewnie powinno to wyglądać podobnie jak na rysunku:
Brak obrazka

Proszę również przejżeć ofertę kotłów kondensacyjnych firmy Viessmann, z pewnością znajdzie Pan odpowiedni kocioł.

Paweł Kowalski
Wykładowca Akademii Viessmann


Bardzo dziękuję za odpowiedzi i super rysunek.
Mam jeszcze pytanie odnośnie rewizji zaznaczonych na tym rysunku. Jeśli się nie mylę to na tym rysunku zaznaczono aż 3 rewizje. Czy są one konieczne (zwłaszcza w takiej ilości)? Czy nie można na czas czyszczenia po prostu rozłączyć złączek - przecież są mocowane na uszczelkach?
Napisano
Cytat

na tym rysunku zaznaczono aż 3 rewizje. Czy są one konieczne (zwłaszcza w takiej ilości)?



Prosze zastosować przynajmniej rewizję na przewodzie poziomym. Do przewodu pionowego będzie dostep od góry. Natomiast rewizja na elemencie łączącym kocioł z przewodem (nr 8 na rys) wynika z takiej konstrukcji dedykowanej
do kotła Viessmann kształtki
Napisano
Mam jeszcze pytanie uzupełniające. Zauważyłem, że oryginalne kształtki "rewizyjne" są stosunkowo kosztowne (około 400 zł). Czy są jakieś przeciwskazania aby w charakterze rewizji użyć trójnika, w którym jedno wejście -"rewizyjne" byłoby zakryte specjalnym deklem?
Napisano
Cytat

Czy są jakieś przeciwskazania aby w charakterze rewizji użyć trójnika, w którym jedno wejście -"rewizyjne" byłoby zakryte specjalnym deklem?


Proszę tylko pamiętać że przewód jest współosiowy. Napewno do podłączenia kotła z dalszą częscią przewodu spalinowo powietrznego potrzebna jet oryginalna kształtka, dalej system jest standardowy.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...