Skocz do zawartości

Wyrzutnia a dachówka z kominkiem odpowietrzającym/wentylacyjnym ?


Recommended Posts

Napisano
Witam,

Mam takie pytanko, dekarze zabudowali mi na dachu 4 dachówki z kominkiem odpowietrzającym. Jeden kominek wykorzystam do odpowietrzenia pionu kanalizacji. Pozostałe 3 są wolne. Czy mogę te otwory wykorzystać jako wyrzutnię od centrali wentylacyjnej ? Połaczenie centrali z tymi 3 otworami poprzez rury łączone na czwórniku. Czerpnia tradycyjnie w ścianie po przeciwległej ścianie budynku niż wyrzutnia. Czy jakieś przepisy zabraniają takiego rozwiązania ? W pobliżu tych kominków nie mam okien dachowych. Wykorzystam w ten sposób wolne przewody wentylacyjne i nie musze robić wyrzutni w ścianie budynku.

newpeter
Napisano
Witam.

Jeśli chodzi o wyrzutnię powietrza z rekuperatora przez taką dachówkę , jak najbardziej jest to możliwe pod warunkiem że dachówki te posiadają daszek i odpowiedni przekrój czynny ( rzeczywista średnica otworów lub ich suma).
Jest to związane z oporem przepływającego powietrza i ilości tego powietrza.
Oczywiście przydało by się zdjęcie i opis techniczny dla pewności , ale za zwyczaj dachówki takie to odpowiednik rury 100mm średnicy, a zatem 3 sztuki powinny wystarczyć pod warunkiem, że kominek u góry nie będzie miał zbyt skomplikowanej "zaślepki". Otwór na dole nie musi się równać otworowi na górze pod kontem prześwitu - czyli tej naszej średnicy czynnej.
Proszę doprecyzować sprawę centrali i jej wydajności oraz średnicy dachówki - czynnej średnicy prześwitu, wtedy będziemy wiedzieli na pewno.
Napisano
Witam i dziękuje za odpowiedź,

Centrala bedzie mieć wydajność 400m3/h przy sprężu 100Pa. Na wyjściu brudnego powietrza centrala ma średnicę 200mm, więc zakładam, że średnica czynna wyrzutni powinna być podobnej wielkości. Dachówka z kominkiem wygląda tak jak na zdjęciu w załączniku. Średnica pojedynczej rury elastycznej jaka łączy się z dachówką to faktycznie około 100mm. Ponieważ mogę wykorzystać 3 takie otwory to łączna suma powierzchni czynnej powinna być zadawalająca.


newpeter

kominek1.bmp

kominek1.bmp

Napisano
Kominki umieszczone w dachówkach mogą służyć jako wyrzutnia systemu wentylacji mechanicznej, jednak pod warunkiem, że łączna powierzchnia ich przekroju będzie większa lub co najmniej równa powierzchni przekroju przewodu wyrzutni. Bardzo często popełnianym błędem jest „zamiana” jednej rury o średnicy 200mm na dwie rury o średnicy 100mm (czyli np. na dwa kominki dachowe). Okazuje się, że łączna powierzchnia przekroju dwóch rur o średnicy 100mm każda jest znacznie mniejsza niż powierzchnia przekroju rury o średnicy 200mm. Efekt – znaczne stłumienie możliwości pracy wyrzutni, zwiekszenie oporów i hałasu, a co za tym idzie obniżenie wydajności rekuperatora.

Polecam więc obliczenie pola powierzchni przekroju wszystkich trzech kominków. Jeśli będzie on większy lub co najmniej równy polu powierzchni przekroju rury wyrzutni – rozwiązanie powinno zadziałać.

Dla rozbudowanych instalacji zalecane jest zwiększenie wielkości czerpni i wyrzutni nawet o 25% w stosunku do średnicy otworu czerpni i wyrzutni w rekuperatorze – dla znacznego obniżenie hałasu oraz oporów pracy całego systemu wentylacyjnego. Oznacza to także często konieczność zastosowania zamiast 3 nawet 6 lub więcej kominków wentylacyjnych montowanych w dachówkach…
Polecam więc kalkulator i wykonanie odpowiednich obliczeń.
Napisano
Korzystając z obliczeń - powierzchnia otworu o średnicy 200mm to około 0,031 m2.
Trzy otwory o średnicy 100mm to 0,0234 m2 a więc różnica jest wyraźna.

Myślę że wiele będzie zależało od trybów pracy i wysilenia systemu, ale byłbym ostrożny w stosowaniu 3 dachówek jako wyrzutni i raczej proponowałbym jednak wykonanie dedykowanej wyrzutni w ścianie poddasza, szczególnie że jak widać powierzchnia otworu kominka jest o wiele większa niż suma otworów w "czapie" - a zatem raczej należy wykluczyć to rozwiązanie.
Napisano
Zauważyliście, jak bardzo uaktywnili się ostatnio eksperci? Jestem pełen podziwu... dla nich i... pewnie dla Władców Tego Forum icon_smile.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...