Skocz do zawartości

Kotły kondensacyjne


Recommended Posts

Napisano
Kotły kondensacyjne pracują efektywnie jedynie w instalacjach niskotemperaturowych. Mogą to być zarówno instalacje z ogrzewaniem podłogowym, jak i tradycyjnymi grzejnikami. Jednak im niższa jest temperatura wody zasilającej instalację, tym większe muszą być powierzchnie grzejników. Dlatego do instalacji z kotłem kondensacyjnym najczęściej wybierane jest ogrzewanie podłogowe, które bardzo dobrze pracuje, gdy temperatura wody w obiegu c.o. jest niska.

Skraplanie pary wodnej zawartej w spalinach może zachodzić tylko wówczas, gdy woda grzewcza płynąca w instalacji c.o. ma niską temperaturę. Jeśli woda grzewcza powracająca z instalacji nie jest odpowiednio ochłodzona, skraplanie może nie zachodzić w ogóle lub zachodzić w bardzo niewielkim stopniu.
W instalacji z kotłem gazowym woda powracająca z instalacji nie powinna mieć więcej niż 50°C; praca kotła jest najbardziej ekonomiczna, gdy pracuje on w zakresie 30?40°C. W instalacji z kotłem olejowym woda powracająca z instalacji powinna by o 10°C chłodniejsza, czyli mieć maksimum 30?40°C. Uwarunkowania te wynikają z temperatury spalin, w której następuje kondensacja pary wodnej.
Napisano
Cytat

No niezupełnie ze wszystkimi. Z energooszczędnymi instalacjami nie da się ich połączyć.

Faktycznie, trudno podłączyć kocioł kondensacyjny do elektrycznego grzejnika konwektorowego wyposażonego w super sterownik ASIC, albo do termy o pojemności 15 litrów icon_lol.gif .
Z większością niskotemperaturowych instalacji energooszczędnych kocioł kondensacyjny współpracuje bez problemu.
Napisano
Cytat

instalacji energooszczędnych kocioł

Nie ma czegoś takiego - energooszczędność to małe zużycie ! A instalacja ma za zadanie uzupełnić straty. Duże straty- duże opłaty .... W domach energooszczędnych nie decyduje koszt kWh a sterowalność systemu, dlatego centralne systemy nie nadają się do domów energooszczędnych.
Napisano
Cytat

Nie ma czegoś takiego - energooszczędność to małe zużycie ! A instalacja ma za zadanie uzupełnić straty. Duże straty- duże opłaty .... W domach energooszczędnych nie decyduje koszt kWh a sterowalność systemu, dlatego centralne systemy nie nadają się do domów energooszczędnych.

Kolejny bełkot. Współczesne systemy centralnego ogrzewania pozwalają na energooszczędną i tanią eksploatację domu. Zużycie energii do ogrzewania zależy od wielu czynników. Wymienił je Ekspert :
Cytat

Zapotrzebowanie domu na ciepło zależy przede wszystkim od
– izolacji termicznej przegród zewnętrznych budynku (ścian, okien, drzwi, dachu, podłogi na gruncie),
– powierzchni tych przegród – im jest ona mniejsza, tym wolniej budynek traci ciepło, dlatego budynki o skomplikowanym kształcie nie są energooszczędne,
– rodzaju wentylacji w budynku (skuteczna i energooszczędna jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła),
– usytuowania budynku względem stron świata – ciepło z promieniowania słonecznego,
– zysków ciepła bytowego (czyli ciepła wydzielanego przez urządzenia domowe, takie jak: lodówka, pralka, telewizor a także ciepła wydzielanego przez mieszkańców,
– efektywności urządzeń grzewczych i skuteczności sterowania nimi.


Ja do tego dodałem tylko aspekt efektywności wykorzystania zysków energetycznych, która jest zależna od pojemności cieplnej budynku oraz zachowanie się budynku latem.
Napisano
Bełkot...? współczesne i centralne... energooszczedne i centrane... do 30kWh/m2 rocznie i centralne... to śmieszne
Niski koszt budowy i centralne... Izolacja i centralne... Tego się nie zszyje to sie i tak rozpruje. O wszystkie domach energooszczędnych z centralnym ( Lipińskich pod Wrocławiem Isomaxu... itp) było głośno podczas budowy i do pierwszego roku eksploatacji. Potem … cisza! A nasz Szanowny ekspert mam nadzieję, że będzie miał niecentralne i izolację, albo nie będzie miał domu zużywającego poniżej 30kWh/m2 rocznie .
Cytat

Arkadiusz Węglarz
Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej,
Koordynator projektów w Krajowej Agencji Poszanowania Energii,
Wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych,
Właściciel energooszczędnego domu w budowie.


Wszak założyciel KAPE prof. K. Żmijewski powiedział, "Im dom mniej potrzebuje ciepła tym tańsze w eksploatacji są droższe bardziej sterowalne jego źródła"
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Instalację grzewczą projektujemy (dobieramy grzejniki) dla określonego budynku, pomieszczenia, nie do kotła.
Kocioł kondensacyjny może współpracować z instalacją dla kotłów tzw. niskotemperaturowych tj. o parametrach 70/50, 70/55 .
W naszej strefie klimatycznej pracuje na takiej instalacji jako kondensacyjny przez 90 % dni, przez resztę jako niskotemperaturowy.
Napisano
pytanie od forumowicza jest zbyt ogólne. Po jego przeczytaniu mi osobiście wydawało się że chodzi o rodzaj materiału, z którego trzeba wykonać instalację (np. miedź, PP). Jednak wydaje mi się że forumowiczowi chodzi o rodzaj technologii systemu ogrzewania. Kocioł kondensacyjny jest urządzeniem, które uzyskuje najwyższą sprawność przy niskich temperaturach czynnika grzewczego. Po przekroczeniu temperatury 56stC na powrocie z instalacji kocioł wypada ze zjawiska kondensacji i jego sprawność spada o ok. 13-15%. Temperatura czynnika w instalacji podłogowej może mieć maksymalnie 55stC na zasilaniu i 45 na powrocie.

Ważne jest aby różnica temperatur była jak najmniejsza aby nie występowały naprężenia cieplne. Najbardziej popularnym rozwiązaniem praktycznym realizowanym przez naszych klientów jest np. wykonanie instalacji podłogowej na parterze budynku, natomiast na piętrze instalacji grzejnikowej. Instalację grzejnikową należy dobrać w miarę możliwości na parametry 55/45. Będą gabarytowo większe niż te na parametry 75/65 ale zapewnią nominalną pracę kotła w całym zakresie mocy.

Poniżej najbardziej popularny schemat dla 2 obiegów oparty na kotle CerapurModul ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u.

DSC01446.jpg

  • 4 miesiące temu...
  • 4 tygodnie temu...
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Jestem z Wrocławia ....
polecam DeDietrich icon_smile.gif

(nie pracuję w branży !)

A panów z Vailanta i Junkersa proszę o konstruktywną krytykę kotłów DeDietrich. Albo wymianę doświadczeń.

a propo dwufunkcyjnych kotłów to coraz bardziej jestem przeciw nich.
Zużycie energi w naszych domach spada i moce kotłów dwufunkjcyjnych są za wysokie.,
Mam osobiście Cuderusa 24kW i taktuje mi nawet podczas pobierania wody do prysznica (bateria termostatyczna). Co oczywiście nie jest ekonomiczne.

A przy kondensatach przewymiarowanie jest bardzo dobre.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Niee... Te śruby nie będą do niczego potrzebne. One są do obcięcia.   Mogę zejść ostatnim profilem 5cm do dołu ale... to wtedy wystarczy? Z ok. 35 cm zejdę do 30 cm. Czy nie lepiej dać jeszcze niżej jeden dodatkowy wieszak/profil i wtedy mam ok. 15 cm? Jak dodam jeszcze jeden profil niżej to bez obaw?
    • Teraz sobie powiększyłem i widzę, że UD sięgają do ścianki kolankowej. Murłaty w ogóle bym do tego nie mieszał. Zjedź ile się da ostatnim profilem, albo przyłóż łatę do tych profili i sprawdź jak to wyjdzie ze ścianką kolankową. Za wysoko dałeś te profile, wystarczyło dać 5cm niżej i wszystko by się fajnie zamknęło. Jak się zejdzie tak, żeby dało się to szpachlą przykryć to nic według mnie nie trzeba kombinować. Ale widzę że wystają śruby ze ścianki, co z nimi? Bo jak cokolwiek chcesz dawać na tą ściankę to już się płyty nie zejdą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Widziałem te sposoby montażu, że ścianę też do dołu zabudowuje się GK i wtedy też ścianę można dodatkowo w ramach stelażu ocieplić wełną.   Jednakże nie. Ta końcówka ścian (mało ich tam jest) ma iść na tynk bez GK. Nie chcę już na ścianach GK.   Mógłbym zacząć z tym ostatnim wieszakiem jeszcze niżej. Jednakże zastanawiając się doszedłem do wniosku, że tam na samym dole (przy murłcie) i tak musi być jakiś dodatkowy profil.   Chyba jednak ja się tam z tym profilem narożnikowym jakoś złapał. Znaczy się musiałbym się nakombinować. Myślę tam usztywniłbym z tyłu za tym profilem elastycznym (wstrzyknął pianę PUR), a ten profil elastyczny łapał co powiedzmy te 40 cm na długie wkręty do murłatu. Gdybym zachował kąt i linię to powinno być chyba ok?   Zmierzyłem i od ostatniego wieszaka do końca płyty mam 35 cm. Sporo.   To co podałeś z tą listwą elastyczną to pewnie jedna opcja. Widziałem jednak w sieci na zdjęciach, że czasem są zdjęcia jak ktoś na dole montażu daje gęściej dwa wieszaki i profile. Zastanawia mnie czy tutaj gdybym dał dodatkowo jeszcze jeden wieszak na samym dole - wtedy wyszłoby, że od tego najniższego wieszaka/profilu do ściany byłoby 15 cm to już tyle płyta GK mogłaby wisieć? Czy nadal 15 cm to i tak nie za bardzo?   Bo może lepiej nie kombinować i zrobić tam zwyczajnie jeszcze jeden wieszak i profil i odległość 15 cm będzie akceptowalna?        
    • Fugi epoksydowe np. Mapei Kerapoxy, Litokol Starlike mają doskonałą przyczepność do ceramiki, nawet na powierzchniach z minimalnymi pozostałościami silikonu, jeśli są dobrze oczyszczone, odtłuszczone. Są wodoszczelne, odporne na pleśń i chemikalia, co czyni je idealnym wyborem do prysznica. Tworzą trwałą, twardą spoinę, która wystarczy na kilka lat.   Materiały na bazie cementu na stare tłuste fugi po silikonie nie przywrzą dobrze, zwłaszcza przy braku hydroizolacji, to bardzo ryzykowne.   Najlepiej położyć jak najcieńszy płaski brodzik "na wierzch" na te płytki, wcześniej zalane hydroizolacją.   Geberit Nemea ma 3,5 cm  to najcieńszy, elegancki model z odpływem liniowym tworzy płaską, jednolitą powierzchnię prysznica. Jest trwały, higieniczny, niewielki uskok podłogi. Jeśli budżet jest ograniczony, to  Schedpol Slight Line – tańszy, ale równie solidny.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...