Skocz do zawartości

Wzory umów z wykonawcami na roboty


Recommended Posts

Napisano
Zamierzamy rozpocząć niedługo budowę domku systemem gospodarczym.
Mamy wstępnie umówioną ekipę. Chciałbym spisać z nimi umowę na roboty,
które mają wykonać. Jak powinna taka umowa wyglądać, co w niej zapisać,
jak płacić za roboty, jakie terminy można zapisać na kolejne etapy, jak
zagwarantować możliwość zerwania umowy w razie problemów z jakością
i terminami itp, itd ...
Najchętniej proszę o przykłady konkretnych umów, które podpisaliście
z wykonawcami i sprawdziły się (lub nie - dlaczego?).
Napisano
Witam
To jest temat rzeka, Moja pierwsza umowa to niewypał, ale druga już była myślę że dobra. Najważniejsze, że jako Inwestor musisz mieć bat na wykonawców, ale dobra umowa ma zawsze dwie strony medalu, ty masz podstawę do wymagania jakości, a wykonawca ma bezpieczeństwo względem twoich zachcianek.
Dobra umowa powinna zawierać
- czyności jakie ma wykonać wykonawca (wszystkie, łącznie ze sprzątaniem)
- wynagrodzenie (płatna po robocie)
- jak robota jet odbierana
- harmonogram prac łącznie z odbiorami częściowymi (brak odbioru częściowego łączy się z karą, niedotrzymanie terminu również)
- kary umowne (z opisem za co, kary za niedbałość powinny być wysokie, aby na początku zachęcić wykonawcę do staranności)
- jeżeli wykonawca kupuje materiały to wykaz materiałów jakie ma kupować.
- gwarancje
itd. itd.
pozdrawiam
Napisano
Uwaga na wszelkiego rodzaju zaliczki.

Spotkałem się na budowie z takim systemem

inwestor płacił za materiały i 50% za robotę po odbiorze każdego etapu - drugie 50% na koniec inwestycji.
Myślę, że to dobre zabezpieczenie dla inwestora, a i wykonawca nie powinien narzekać.

jak wyżej - koniecznie kontrolować wykonane prace - szczególnie zbrojenie przed zalaniem i izolacje - potem tego się nie sprawdzi.
Napisano

Umowa o roboty budowlane może być mniej lub bardziej precyzyjna i zależy to od ustaleń miedzy stronami . Przede wszystkim powinna zawierać w miarę precyzyjny zakres robót, ich wartość oraz termin zakończenia i wypłaty należności. Przy budowie domu najczęściej dołącza się również harmonogram robót, z ich wyceną i terminem zakończenia.
Przykładowo prace rozbija się na etapy - roboty ziemne, fundamenty, ściany parteru, strop, poddasze, konstrukcja dachowa, pokrycie ustalając ich ceny i terminy realizacji. Zapłata odbywa się po odbiorze poszczególnych etapów przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

W artykule Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane z generalnym wykonawcą? znajdą Państwo przykład najprostszej umowy o roboty budowlane

  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Jestem wykonawcą i wiem, że nawet najlepsza umowa nie zagwarantuje ani inwestorowi, ani wykonawcy pełnego bezpieczeństwa. Inwestorom radzę, żeby przed wyborem wykonawcy zrobili rozeznanie, zasięgnęli informacji, zobaczyli wcześniej wykonane prace. Nie kierowali się ceną - najczęściej tani wykonawca kosztuje kilkakrotnie więcej od tego trochę droższego. I co z tegoże po kilku latach procesów sądowych uzyskamy wyrok nakazujący wypłatę odszkodowania. Najczęściej nie ma z czego dokonać egzekucji, a Wasz np. dach przecieka, ściany przemarzają lub są co najmniej krzywe, etc. A na porawki wydamy co najmniej tyle ile kosztowało wybudowanie domu.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Niee... Te śruby nie będą do niczego potrzebne. One są do obcięcia.   Mogę zejść ostatnim profilem 5cm do dołu ale... to wtedy wystarczy? Z ok. 35 cm zejdę do 30 cm. Czy nie lepiej dać jeszcze niżej jeden dodatkowy wieszak/profil i wtedy mam ok. 15 cm? Jak dodam jeszcze jeden profil niżej to bez obaw?
    • Teraz sobie powiększyłem i widzę, że UD sięgają do ścianki kolankowej. Murłaty w ogóle bym do tego nie mieszał. Zjedź ile się da ostatnim profilem, albo przyłóż łatę do tych profili i sprawdź jak to wyjdzie ze ścianką kolankową. Za wysoko dałeś te profile, wystarczyło dać 5cm niżej i wszystko by się fajnie zamknęło. Jak się zejdzie tak, żeby dało się to szpachlą przykryć to nic według mnie nie trzeba kombinować. Ale widzę że wystają śruby ze ścianki, co z nimi? Bo jak cokolwiek chcesz dawać na tą ściankę to już się płyty nie zejdą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Widziałem te sposoby montażu, że ścianę też do dołu zabudowuje się GK i wtedy też ścianę można dodatkowo w ramach stelażu ocieplić wełną.   Jednakże nie. Ta końcówka ścian (mało ich tam jest) ma iść na tynk bez GK. Nie chcę już na ścianach GK.   Mógłbym zacząć z tym ostatnim wieszakiem jeszcze niżej. Jednakże zastanawiając się doszedłem do wniosku, że tam na samym dole (przy murłcie) i tak musi być jakiś dodatkowy profil.   Chyba jednak ja się tam z tym profilem narożnikowym jakoś złapał. Znaczy się musiałbym się nakombinować. Myślę tam usztywniłbym z tyłu za tym profilem elastycznym (wstrzyknął pianę PUR), a ten profil elastyczny łapał co powiedzmy te 40 cm na długie wkręty do murłatu. Gdybym zachował kąt i linię to powinno być chyba ok?   Zmierzyłem i od ostatniego wieszaka do końca płyty mam 35 cm. Sporo.   To co podałeś z tą listwą elastyczną to pewnie jedna opcja. Widziałem jednak w sieci na zdjęciach, że czasem są zdjęcia jak ktoś na dole montażu daje gęściej dwa wieszaki i profile. Zastanawia mnie czy tutaj gdybym dał dodatkowo jeszcze jeden wieszak na samym dole - wtedy wyszłoby, że od tego najniższego wieszaka/profilu do ściany byłoby 15 cm to już tyle płyta GK mogłaby wisieć? Czy nadal 15 cm to i tak nie za bardzo?   Bo może lepiej nie kombinować i zrobić tam zwyczajnie jeszcze jeden wieszak i profil i odległość 15 cm będzie akceptowalna?        
    • Fugi epoksydowe np. Mapei Kerapoxy, Litokol Starlike mają doskonałą przyczepność do ceramiki, nawet na powierzchniach z minimalnymi pozostałościami silikonu, jeśli są dobrze oczyszczone, odtłuszczone. Są wodoszczelne, odporne na pleśń i chemikalia, co czyni je idealnym wyborem do prysznica. Tworzą trwałą, twardą spoinę, która wystarczy na kilka lat.   Materiały na bazie cementu na stare tłuste fugi po silikonie nie przywrzą dobrze, zwłaszcza przy braku hydroizolacji, to bardzo ryzykowne.   Najlepiej położyć jak najcieńszy płaski brodzik "na wierzch" na te płytki, wcześniej zalane hydroizolacją.   Geberit Nemea ma 3,5 cm  to najcieńszy, elegancki model z odpływem liniowym tworzy płaską, jednolitą powierzchnię prysznica. Jest trwały, higieniczny, niewielki uskok podłogi. Jeśli budżet jest ograniczony, to  Schedpol Slight Line – tańszy, ale równie solidny.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...