Skocz do zawartości

Pustak szlifowany


Recommended Posts

Napisano
Czy ktoś z szanownych Forumowiczów ma jakieś doświadczenia z pustakami szlifowanymi? Nie wiem, czy są takie produkowane w Polsce, ale niektórzy sprowadzają z Niemiec EDERa, czy ROBENa. Jak to wychodzi cenowo w porównaniu do "zwykłego" poryzowanego pustaka i czy jest sens budować z tego dom?
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Czy ktoś z szanownych Forumowiczów ma jakieś doświadczenia z pustakami szlifowanymi? Nie wiem, czy są takie produkowane w Polsce, ale niektórzy sprowadzają z Niemiec EDERa, czy ROBENa. Jak to wychodzi cenowo w porównaniu do "zwykłego" poryzowanego pustaka i czy jest sens budować z tego dom?



Pustaki szlifowane to obecnie najbardziej korzystne rozwiązanie w przypadku budowania energooszczędnego i ciepłego domu.

Mogę polecić Pani najlepsze pustaki ceramiczne dostępne na polskim rynku (również szlifowane) znacznie lepsze jakościowo i cieplejsze, które produkuje firma EDER.

Więcej szczegółów na temat pustaka można znaleźć na http://mobaupolska.pl oraz na stronie producenta http://polski.ziegel-eder.de/produkty.html

Jeżeli chodzi o pustak o grubości 44 cm, to Wienerberger posiada znacznie gorsze właściwości pustaka od firmy Eder !
Wienerberger: Współczynnik przenikania ciepła U=0,30 W/m2K
EDER : Współczynnik przenikania ciepła U=0,22 W/m2K

Jest to spora różnica, a co za tym idzie bardzo duże różnice w późniejszych kosztach ogrzewania domu.
O różnicach jakościowych na korzyść EDERA może Pani dużo w Internecie poczytać - są to opinie rożnych wykonawców i inwestorów. Wszystkie na korzyść marki Eder. Pustaki szlifowane marki EDER są technologicznie lepiej zrobione i nie są krzywe jak u konkurencji.
Jeżeli chce pani zbudować dom z muru jednowarstwowego to polecam cieplejsze pustaki marki EDER o grubości 44 i 49 cm z najlepszymi współczynnikami, gdzie pustaki Eder są bezkonkurencyjne.
EDER XP49 posiada współczynnik przenikania ciepła U=0,16 W/m2K - budując z takiego pustaka nie trzeba docieplać. :!:
Można oczywiście budować również z pustaków o innych grubościach:
EDER XP36,5 posiada współczynnik przenikania ciepła U=0,28 W/m2K
EDER XP30 posiada współczynnik przenikania ciepła U=0,34 W/m2K
EDER 24 posiada współczynnik przenikania ciepła U=0,65 W/m2K

Dla przykładu pustak Wienerberger Porotherm 25 Profi ma współczynnik przenikania ciepła U=0,95 W/m2K a jest o 1cm grubszy w porównaniu do Eder 24... icon_eek.gif Czyli różnica ogromna na korzyść marki EDER :!:


Film instruktażowy o pustakach szlifowanych : http://www.youtube.com/watch#!v=ZZoDMz-t8kc

Biorąc pod uwagę koszty, nie wolno zrażać się ceną za sztukę pustaka !!
Trzeba skalkulować całą inwestycję ( robociznę, koszty dodatkowe, czas pracy, koszty zaprawy w przypadku zwykłego pustaka itd.). Dopiero kalkulacja całości pozwala na obiektywne wydanie opinii. Bo co z tego, że za pustaka szlifowanego wyda pan np. 1 PLN więcej, jak na całej inwestycji zaoszczędzi Pan lub wyjdzie na to samo !
A po zakończonej inwestycji można się cieszyć z przyszłych oszczędności na ogrzewaniu, szybszego wykonania roboty dzięki układaniu na klej no i nowoczesnego domu z bardzo dobrym paszportem energetycznym.
A biorąc pod uwagę rosnące ceny związane z ogrzewaniem - warto się poważnie zastanowić nad pustakami szlifowanymi tak bardzo popularnymi na "zachodzie" icon_smile.gif

Jeżeli chce pan zbudować ciepły dom z pustaka szlifowanego i ma Pan jakieś pytania, proszę o kontakt GG:2520882 lub z autoryzowanym przedstawicielem firmy EDER tj. Mobau Polska w Strzelcach Opolskich http://mobaupolska.pl powodzenia

Powodzenia :!: icon_biggrin.gif
Napisano
EDER XP49 posiada współczynnik przenikania ciepła U=0,16 W/m2K - budując z takiego pustaka nie trzeba docieplać

Przy jakim zawilgoceniu jest te 0.16? Przy 0.16… konieczna jest paroizolacja!
Minimalna sensowna izolacja to 0.1W/mwxK - po co kasę wkładać w centralne ogrzewanie?
  • 5 tygodnie temu...
  • 2 lata temu...
Napisano
może NOWE filmy instruktażowe się przydadzą icon_smile.gif :

filmy instruktażowe firmy EDER - zasady prawidłowego murowania ścian z pustaka szlifowanego na klej + strop ceramiczny EDER

film z 2007 roku : http://www.youtube.com/watch?v=ZZoDMz-t8kc

są również 3 nowe filmy w tej kategorii :
pustak EDER XP36,5 : http://www.youtube.com/watch?v=5kCK2UwcseQ
pustak EDER XP49 : http://www.youtube.com/watch?v=ejJ4PLZsnDg
strop ceramiczny : http://www.youtube.com/watch?v=oBqC4atcQ1Y

w razie dodatkowych pytań proszę pisać : sprzedaz@mobaupolska.pl

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół  
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. 
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...