Skocz do zawartości

kjlej do kafelek na podłodze


Recommended Posts

Remontuję łazienkę, nowa podłoga z płyt gipsowo-włuknowych, na to kafelki z ogrzewaniem podłogowym elektrycznym. Przy kładzeniu kafelek używałem kleju ATLAS PLUS, który jest do grybości warstwy kleju 2-5 mm. Po położeniu kliku kafelek po kilku dniach zauważyłem ze wniekturych miejscach kafelka nie trzyma a jedna to mi pękła. Nie wię czy jest to wina tego ze na na następny dzień po położeniu po nich chodziłem czy to że za gruba warstwe kleju położyłem (po oderwaniu kafelki warstwa kleju miała 8 mm). Jeżeli to wina kleju to jaki najlepiej użyć, oraz po jakim czasie od położenia kafelek można po nich chodzić

Link do komentarza
Witaj,
jak dla mnie za wcześnie wszedłeś na płytki. Z tego co pamiętm to w/w klej jest klejem elastycznym czyli odpowiednim.
Ja osobiście na wszystkie posadzki nawet te bez ogrzewania podłogowego użyłem kleju Sopro 1.
W niektórych miejscach miałem "dołki" na wylewkach i grubość kleju dochodzi do 15mm i się trzyma.
Co mogłeś zrobić jeszcze źle? może nie zgryntowałeś podłoża a już n pewno za wcześnie wszedłeś na płytki.
Co do pękniętej płytki to może nie było kleju równomiernie ?

Link do komentarza
Cytat

Witam
Na płyty gipsowo-włuknowe jest położona folia w płynie, możliwe ze w tym miejscu gdzie pękła było mniej kleju.
Po ilu dniach można bezpiecznie wchodzic na położone kafelki?


jeżeli łazienka jest normalnie ogrzewana to przy takiej ilości kleju po 24 godzinach;w praktyce na następny dzień czyli skończyłeś pracę o18 g0dzinie wchodzisz rano o 8 icon_smile.gif
Link do komentarza
Czyli dalej mogę stosowac klej ATLAS PLUS?
Zastanawiałem się czy nie kupic kleju z zastosowaniem do większej grbości powłoki klejącej, zawsze jak mi zostawała resztka kleju to kłądłem ją między przewody grzejne tak aby miec równą powierzchnie z przewodami, nie wię czy był to dobry pomysł. Tak że klej będzie kładziony na warstwę kleju.
Link do komentarza
Cytat

Remontuję łazienkę, nowa podłoga z płyt gipsowo-włuknowych, na to kafelki z ogrzewaniem podłogowym elektrycznym. Przy kładzeniu kafelek używałem kleju ATLAS PLUS, który jest do grybości warstwy kleju 2-5 mm. Po położeniu kliku kafelek po kilku dniach zauważyłem ze wniekturych miejscach kafelka nie trzyma a jedna to mi pękła. Nie wię czy jest to wina tego ze na na następny dzień po położeniu po nich chodziłem czy to że za gruba warstwe kleju położyłem (po oderwaniu kafelki warstwa kleju miała 8 mm). Jeżeli to wina kleju to jaki najlepiej użyć, oraz po jakim czasie od położenia kafelek można po nich chodzić



W takich wypadkach radzimy Klientowi, żeby złożył reklamację. Wtedy przyjedzie do niego nasz pracownik i przyjrzy się usterce. Tu jest zbyt mało informacji, żeby jednoznacznie odpowiedzieć. Istotne jest np. czy po oderwaniu kafelków klej pozostał przy płytach czy przy kafelkach.

Powodów mogło być kilka

- niestabilne umocowanie płyt

- brak odpowiedniego gruntowania płyty

- użycie nieodpowiedniego rodzaju płyty

- przekroczenie czasu otwartego

- brak dociśnięcia kafelka do nałożonego kleju

pozdrawiam
Dominika Sumisławska - Subko
Link do komentarza
Cytat

Czyli dalej mogę stosowac klej ATLAS PLUS?
Zastanawiałem się czy nie kupic kleju z zastosowaniem do większej grbości powłoki klejącej, zawsze jak mi zostawała resztka kleju to kłądłem ją między przewody grzejne tak aby miec równą powierzchnie z przewodami, nie wię czy był to dobry pomysł. Tak że klej będzie kładziony na warstwę kleju.


czy sam kładłeś kafle, zwróć uwagę na wypełnienie klejem spodu płytki, może są położone na placki?
Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...
  • 1 miesiąc temu...
Cytat

Remontuję łazienkę, nowa podłoga z płyt gipsowo-włuknowych, na to kafelki z ogrzewaniem podłogowym elektrycznym. Przy kładzeniu kafelek używałem kleju ATLAS PLUS, który jest do grybości warstwy kleju 2-5 mm. Po położeniu kliku kafelek po kilku dniach zauważyłem ze wniekturych miejscach kafelka nie trzyma a jedna to mi pękła. Nie wię czy jest to wina tego ze na na następny dzień po położeniu po nich chodziłem czy to że za gruba warstwe kleju położyłem (po oderwaniu kafelki warstwa kleju miała 8 mm). Jeżeli to wina kleju to jaki najlepiej użyć, oraz po jakim czasie od położenia kafelek można po nich chodzić



Po polozeniu plytek , przy normalnych warunkach , mozna chodzic nastepnego dnia . Nie mozna obciazac plytek trwale .
Na ogrzewaniu podlogowym stosujemy kleje elastyczne . Polecam Mapei Adesilex P-9 , Ceresit CM-16 , Sopro FF-450 . Sa to kleje w podobnej klasie jakosciowej i cenowej .

Jezeli plytka odspaja sie , to swiadczy o niewlasciwym sposobie klejenia . Zakladam ze klej nie byl przeterminowany lub skladowany niewlasciwie .

Przy elektrycznym ogrzewaniu podlogowym warto pokryc kable grzejne warstwa kleju i dopiero nastepnego dnia przystapic do instalowania plytek .Oczywiscie nie nalezy zapomniec o sprawdzeniu omomierzem kabli przed i po klejeniu .
Link do komentarza
Ja na pierwszy raz zapodałem atlas plusa na zagruntowane podłoże, 10mm pacą jedną warstwę, na to gres postukałem gumowym młotkiem do poziomu wsadziłem krzyżyki i wszystko gra. Chodziłem następnego dnia wszystko idealnie. 3 dni później mi woda zamarzła w wiaderku w tym pomieszczeniu. Dalej wszystko ok.
8mm warstwy kleju to jakim zębem zrobiłeś?
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.  
    • A jaka ta "podłoga' jest teraz? Z czego zrobiona?
    • Jak nie planujesz izolacji od ziemi, czyli jak masz ściany piwnicy nieocieplone, to w miarę wyrównywnujesz powierzchnię, kładziesz folie budowlaną, wywijasz ją na wysokość docelowej wylewki, kładziesz rurki takie najlepiej pół cala dzieląc całą powierzchnię np na 3 części lub na 4. Pozimujujesz je za pomocą kupek z betonu. Po zastygnięciu wylewasz beton B20 lub B25, rozprowadzasz łatą i gotowe. Pracę możesz podzielić na te części, które są odgrodzone rurkami, będzie Ci łatwiej zaciągać. Potem w zależności od temperatury i wilgotności, a to trzeba organoleptycznie ocenić, zacierasz pacą sttropianową. Przy niskiej wilgotność w granicach 40-50% można to już zacierać po 4-5 godzinach, przy wyższej odpowiednio dłużej, czyli po 6-7 godzinach. Kałdziesz najlepiej płytę styropianową tak, żeby można było na niej stanąć i dostać się do całej powierzchni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Po rozejrzeniu sie w temacie, bylo oczywiste, ze tylko frezowy .     Ulatwianie sobie pracy jest bardzo bliskie memu sercu. Nie lubie sie przemeczac . Oczywiscie, nie potrzebuje RR w postaci Makity z filmiku, znalazlam cos takiego: marka Tokachi ale to tylko tak z japonska wyglada.         @animus   Dzieki za troske o moje bezpieczenstwo w czasie pracy z rozdrabniaczem . Jesli chodzi o pilarke, to chyba to nie bedzie akumulatorowa. Zreszta, w tej chwili pilniejszym zakupem jest rozdrabniarka, bo zapasy drewna do kozy powinny wystarczyc do lata.    
    • Oczywiście wiem, że "wylewka zrób to sam" to temat wałkowany 100 razy, a tutoriali jest dwa razy tyle, natomiast moje pytanie jest nieco inne. Chciałbym wyrównać sobie podłogę w piwnicy własnymi siłami. zależy mi na tym aby materiał, którego użyję, był możliwie idiotoodporny. Nie wiem czy zwykły cement taki jest, czy też 21 wiek uraczył nas czymś jeszcze łatwiejszym w użyciu. Nie zależy mi szczególnie na tym aby podłoga nie miała pęknięć (tych estetycznych) ani żeby był to idealny poziom. Ważniejsze jest żeby było równe aniżeli idealnie poziome.    Dobrym przykładem jak ja widzę te różnice jest moje pytanie jakiś czas temu a propos tego jak poradzić sobie z montażem haka w suficie, który był z pełnej cegły, która lubiła się kruszyć. Można było albo - wkładać drewniane listewki rozporowe, papier toaletowy, ślinę i zaklęcia jak to robili nasi dziadowie przez stulecia i być oldskulowym lub - wlać kotwę chemiczną i powiesić na tym słonia   pomyślałem, że może z wylewką cementową vs (tu wstaw coś innego) jest podobnie
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...