vlad1431

Ja tam nie widzę żadnego zegara.[emoji4] Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Nie wiem czym się różni, ale dedykowana do takich połączeń jest ta, a nie inna. W Castoramie jest, chora cena ale jest. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Tu masz wklejanie taśmy ślizgowej tak jak w Twoim przypadku po fakcie. Aluminiowy nie może być bo nie jest elastyczny tak jak Tuff Tape. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Jak dasz taśmę ślizgową na całej długości to jest szansa że parę lat wytrzyma. Tylko w takiej sytuacji radziłbym dać to co wyżej napisałem. Zostanie Ci w uj materiału, ale będziesz miał pewność, że zrobiłeś wszystko co w Twojej mocy. Nic poza tym więcej nie zrobisz, bo profil UD powinien być dokręcony do ściany i dopiero do niego przykręcona płyta. W tej sytuacji nic więcej bez rozbierania się nie zrobi. Albo j.w. zaklajstrować akrylem wszystko, nie będzie idealnie pięknie, ale trwalej niż na szpachli. Wtedy można jeszcze próbować położyć Tuff Tape, ale to już trochę jak kadzidło umarłemu. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Nie ma potrzeby dawać aluminiowej taśmy, bo to jest gruba taśma do kątów innych niż 90°, Tuff Tape będzie w sam raz. Ja najpierw wypełniam Rigips Vario, czekam dobę, a taśmę kleje na Rigips Premium Light, ale to są duże opakowanie najmniej po 5kg. Pasowałoby tam jeszcze wcześniej wcisnąć taśme ślizgową, ale widzę że jest ciasno. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Wódka z kiełbasą będzie 100% keto.[emoji3] Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Paroizolację raczej tak ławto nie da się przerwać, także kable to raczej trzeba byłoby mocno pchać żeby cokolwiek zrobić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Retro ma rację z tym wycinaniem, wystarczy nie dojeżdżać otwornicą, a potem nawet tępym kuchennym nożem dokończyć. A jak Autorze masz moźliwość od góry, to zdecydowanie będzie lepiej podnieść izolację/wełnę i potem nawet taśmą zalepić paroizolację i wszystko zrobione będzie zgodnie ze sztuką. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Marne szanse na nieuszkodzenie paroizolacji. Myślę że w tym przypadku więcej strat niż korzyści. Teoretycznie możnaby dołożyć kolejną warstwę płyt, czyli drugi sufit, kupa roboty, bo napewno ta przestrzeń musi być czymś wypełniona, czyli np 5cm wełny o niskim współczynniku lambda. A na to też paroizolacja. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Prostuje się na łatach i kontrłatach. U nas więźba na 12tu metrach na środku miała 15cm mniej i dekarz równał to łatami. Jak to robił, to się nie przyglądałem, ale wyprostował idealnie, bo powiedział że nie nie będzie na krzywą więźbę przykręcał blachy. Także tu chyba też pod to OSB trzeba byłoby położyć łaty na klinach, albo podkładkach wyrównujących, ale to kupa roboty się wydaje. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Jak chodzi o to że ściana opada do środka to miałem podobnie, ale 15cm, 24 to już sporo. Wyrównali elegancko styropianem. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Teraz sobie powiększyłem i widzę, że UD sięgają do ścianki kolankowej. Murłaty w ogóle bym do tego nie mieszał. Zjedź ile się da ostatnim profilem, albo przyłóż łatę do tych profili i sprawdź jak to wyjdzie ze ścianką kolankową. Za wysoko dałeś te profile, wystarczyło dać 5cm niżej i wszystko by się fajnie zamknęło. Jak się zejdzie tak, żeby dało się to szpachlą przykryć to nic według mnie nie trzeba kombinować. Ale widzę że wystają śruby ze ścianki, co z nimi? Bo jak cokolwiek chcesz dawać na tą ściankę to już się płyty nie zejdą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Mogli ugotować rybki.[emoji846] Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Ja zrobiłem poziomo UD na podłodze i w nie wsadziłem CD co 60cm, na to tak samo UD, oczywiście CD przykręcone do ściany kolankowej na hakach w połowie i przy górnym UD. Łączył będę takim elastycznym profilem, z tego co szukałem robi go tylko Knauf. https://allegro.pl/oferta/profil-naroznikowy-elastyczny-knauf-100mm-5mb-12547494762 U Ciebie w zależności co będzie na ścianach, bo może być zwykły tynk, natomiast na ścianie kolankowej nie bardzo widzę inną możliwość jak płyta GK połączona takim profilem. Ale można po prostu zjechać płytą do samej do ściany kolankowej i zrobić połączenie ślizgowe z tynkiem. Wszystko zależy co planujesz na ścianach czy ścianie kolankowej. Ale podstawowy problem jest taki, że ten ostatni profil wcale nie jest tak nisko, płyta w "powietrzu" będzie około 30cm z tego co widzę i nie da się tego tak zostawić, czyli albo połączyć takim elastycznym profilem bezpośrednio z ze ścianą kolankową, czyli wywinąć profil pod kątem ~150° przykręcić go do murłaty i zjechać 2-3cm płytą do murłaty. Wtedy połączenie ślizgowe i na to już sama szpachla. Tylko z tego co widzę, płyta minie ścianę kolankową i ratuje Cię chyba tylko GK. Jak chcesz, zrobię Ci fotkę jak to u mnie wygląda, bo ten stelaż na ściance kolankowej jest u mnie jeszcze na wierzchu. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Kumplowi ostatnio za odcięcie powiedzieli 8tys, a tu pacz, samo spadło.[emoji3] Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka