piexa

OK, czyli piszesz o rozwiązaniu które nie rozwiązuje mojego problemu, bo ja chciałem mocować ościeżnice kotwami do DOŁU ościeża. Brak mocowania do dołu to błąd montażowy z tego co czytam w necie na stronach traktujących montaż okien profesjonalnie, ułatwia wypaczanie ramy pod wpływem temperatury. Co do pomysłu na wykończenie ościeży mam jeszcze dwa: - w przypadku równego wymurowania pustaków do poziomu ościeży - aplikacja pianki pur w każdą z dziur porothermu na głębokość ok 10 cm i po wyschnięciu pianki zalanie otworów odpowiednią mieszanką betonu. Wtedy można teoretycznie się wkręcić w te pustaki od góry na tę głębokość, a w przypadku potrzeby domurowania - aplikacja pianki na górze otworów pustaków, przycięcie pianki i domurowanie odpowiedniej wysokości tego samego pustaka i zalanie go betonem - porotherm zalany betonem powinien być cieplejszy niż sam beton, w dodatku możnaby go zalać tylko w części gdzie wkręcamy dyble/kotwy - zapianowanie dziur, przycięcie, szalowanie do odpowiedniej wysokości i użycie cementu z dodatkiem keramzytu dla lepszego parametru termicznego znalazłem też rozwiązanie które ułatwiłoby pracę - szyna v Knelsen - mocuje się ją w porothermie i do niej kotwi śrubą oścież okna.

Masz jakieś przykłady? Jakoś nie widze 10 cm XPSa pod oknem bo wtedy te ramiaki musiałyby być zamontowane w murze poniżej tego XPSa. To byłoby ok, gdyby pod spodem klinarytu był materiał pełny, wtedy przez ramę i ten klinaryt wkrecasz sie w mur i dociszkasz rame do klinarytu.

a jak do tego XPS przymocujesz okno? bo sama pianka montazowa to za mało

Mam otwory okienne, w których dolna część ościeża to pustak porotherm. Natomiast w kilku z nich musze jeszcze podnieść poziom o 10 cm wyżej. Pytanie jak to najlepiej, pod względem energooszczednym, zrobić? Mialem pomysł aby domurować 10 cm kawalek jakiegos mocnego betonu komórkowego np 600, tylko czy to bedzie dobre rozwiazanie pod okno. Okna nie sa duze, 170x 60, wiec obciążenie też nie będzie jakieś wielkie. To rozwiązanie wydaje mi sie najcieplejsze. Inne to poprostu zalanie tych elementów betonem, ewentualnie wsadzenie od zewnątrz kilku centymetrowego paska xpsa, wtedy mam mocną podstawę i dosyć cieplo. Czy ktoś z was robił coś takiego albo ma pomysł?

Dzięki, to juz wiem. Bardziej chodzi mi o zalanie czapy w kontekscie umieszczenia przewodu w kominie i jego stabilizacji za pomoca systemowych rozwiązań, tzw pajączków. czy da sie je załozyc na rure i ja ustabilizowac gdy czapa jest zalana a otwór w czapie niewiele wiekszy od średnicy przewodu, czy trzeba to zrobić przed zalaniem czapy?

Cześć. Mam zagwozdkę jak w temacie. Komin do pieca kondensacyjnego mam z pustaka 36x36 cm, w którym jest otwór o średnicy ok 27cm. Tego juz nie zmienie. Natomiast teraz wykonawca radzi mi aby przed zalaniem czapy kominowej wsadzić do niego przewód spalinowy z odpowiednimi obejmami stabilizującamy, bo podobno potem, gdy zostawi otwór troche większy niż sama rura, to juz nie da rady tych obejm tak rozłozyc, aby stabilizowały ta rurę. czy np gdybym chciał wsadzić rurę koncentryczną 125/80, to po zrobieniu otworu ok 14 cm nie dłoby sie potem rozłożyć obejmy. Kontaktowałem sie w tej sptrawie z jednym hydraulikiem i stwierdził, że przewód spalinowy wsadza juz po zrobieniu komina, i ze nie będzie problemu z tym ze rura będzie niestabilna i że służące do tego pajaczki się rozszerza i będą stabilnie trzymały rurę i ze nie trzebatego robić na tym etapie. Czy ktoś może mi podpowiedzieć, która z tych racji jest bardziej prawdziwa, czy musze teraz robić system spalinowy do pieca zanim zostanie wylana czapa, czy mozna to zrobic spokojnie później? Inna sprawa - czy wg Was dobrym pomysłem byłoby ustabilizowanie takiej rury koncentrycznej poprzez wsypanie do wnetrza komina perlitu? Wtedy stabilizowałby komin i troche go izolował wewnątrz termicznie. Po przeliczeniu wyszło mi ok 0,5m3 perlitu, koszt ok 100 zł.

Termet Ecocondens GOLD PLUS 20 z tego co widzę w opisie ma 3,0 - 21,0 kW czyli 1:7, Immergas Victrix 20 X TT ma tez 3:20,5, De Dietrich niestety ma kotły jednofunkcyjne albo 15 albo 24, nic pośrodku, a i ta 15 ma modulacje 3,4-15,8. Vitodens 200 rzeczywiście dobra modulacja, ale cena troche opór.

Kocioł ma własny kanał kominowy. Po prostu komin systemowy ma 36 cm szerokości, wyciąg miał być w kominie i tak pustak kominowy tam się nadawał, kanały idące do wyrzutni są zazwyczaj duże wiec tez to był w sumie jedyny pustak w tym wymiarze który się nadawał. Natomiast wsadzając tam rurę fi20 z ociepleniem 2-3 cm to juz praktycznie wypełnię cała przestrzeń. Jak kanał wylotowy dam fi20 to otwór w czapie też 20 cm czy moze byc np 15?

Witam. Będę miał poprowadzoną wyrzutnię z rekuperatora do komina 36x36 cm. Zastanawiam sie jak zakończyć ten kanał w czapie kominowej? Jaki powinien byc w niej otwór? czy taki jak kanału spiro? czy w ogóle jest sens robić kana spiro w kominie o średnicy wewnętrznej 27 cm? Czy wystarczy zrobić po bokach otwory wentylacyjne w kominie ponad dachem?

Zapotrzebowanie domu na ciepło.. który parametr o tym mówi? mam zapotrzebowanie na energie użytkową, końcową, końcowa bez urządzeń pomocniczych itp i to jest podzielone na "ogrzewanie i wentylacja" oraz "ciepła woda użytkowa". Poza tym jest błąd w rubryce powierzchnia użytkowa, jest 321 zamiast 213, więc nie wiem czy to jest przeliczone dla tej powierzchni błędnej czy dla dobrej... Dla "ogrzewania i wentylacji" jest zapotrzebowanie na en. użytkową na poziomie 13000 kWh/rok (na końcową 16000 kWh/rok), dla działu centralna woda użytkowa zapotrzebowanie na en. użytkową to 6381 kWh/rok, końcową 12638 kWh/rok. Dom stoi ale nie cały, jeszcze nie ma dachu, same mury. Co do kotłów - Vitodens-100W 19kW według cennika to koszt 7000 zł, a kocioł Termeta Ecocondens Gold Plus 20kW to 5900 zł, Immergas VICTRIX 20 X TT 2 ERP to 4000 zatem różnica dosyć znacząca, a jeszcze podzespoły, akcesoria itp to raczej różnica się powiększy, a to tyko kocioł który ma podgrzać wodę.

25kW to dużo? W projekcie mam piec 19kW, ale wykonawca stwierdził ze to stanowczo za mało, że minimum 25.. wiec i tak wybrałem minimum. 200 m2 to całość, w tym jest 36 metrów garaż:) Dzieci pewnie kiedyś wyfruną, ale domu nie buduje na całe życie, mogę go sprzedać jak się kiedyś okaże za duże. Wiem, że sa ludzie który sie czuja dobrze w mieszkaniu 40 metrowym z dwójką dzieci, ale ja cenie sobie przestrzeń:) Na pewno o tych markach wspomną wymienieni, bo na tym najwieksze pieniądze są, ale ja nie zamierzma kupowac pieca 2-3 tys drozej dla znaczka na nim.

Witam. Planuje wyposażenie kotłowni do domu ok 200m2 - 3 łazienki,w każdej prysznic + w dwóch wanny, ogrzewanie podłogowe + póki co w łazienkach, garażu i pom. gosp planuje grzejniki. Odległości od zasobnika do kranów dosyć duże, kilka-kilkanaście metrów. Ilość osób w domu - 4. Korzystanie z wanny raczej od czasu do czasu, bardziej prysznice. Myślałem o kotle kondensacyjnym jednofunkcyjnym z zasobnikiem 200-250 litrów z dwiema wężownicami, aby przyszłościowo był możliwość podpięcia kolektorów. Moc kotła c.o. ok, 25kW. Mój wykonawca, który też robi kotłownie, polecał Termet i DeDietrich. Natomiast dobrą ofertę ma tez Immergas, kotły podobne cenowo do poprzednich marek, ale większa oferta od Termeta jeśli chodzi o zasobniki c.w.u. W grę wchodzą: kotły - TERMET ECOCONDENS GOLD PLUS 25, IMMERGAS VICTRIX TERA 24 PLUS, DE DIETRICH LUMEA MPX 24, DE DIETRICH MCR HOME 24T. zasobniki - w sumie tyko Immergas posiada z dwiema wężownicami - IMMERGAS ZASOBNIK UBS 200 SOL, na stronie Termeta i De Dietricha nie znalazłem takiego... natomiast znalazłem zasobnik na stronie Galmeta - Tower Biwal 250l Oczywiście jeszcze do tego cyrkulacja, jakiś rozdzielacz strefowy, zmiękczacz wody, regulatory pogodowe, moduły wifi itp. Nie wiem czy nie lepiej byłoby wszystko wziąć od jednego producenta (Immergas) czy jednak dobierać od kilku różnych?

w projekcie mam porotherm, a nie silikat, więc daje beton komórkowy zamiast porothermu. Porother dryfix 11,5 ma gorszy parametr izolacyjności niż beton komórkowy 12 cm, no i "dziury" w ścianie

Dzięki za odpowiedzi. Ściana o grubości 11,5/12 (600) ma izolacyjność ak. na poziomie 40dB (z tynkami). Według normy PN-B 02151-3:2015-10 w budynku wielorodzinnym ściany między pokojami powinny posiadać minimalnie izolacje akustyczną na poziomie 35dB, wiec teoretycznie jest i tak więcej niz minimum. Chcę pogrubić ścianę by uzyskać jak najlepsza izolację, bo pogrubienie o zaledwie 3 cm da mi 4dB "cichsze" ściany. Teraz mieszkam w bloku, gdzie w salonie przy wyłączonym telewizorze słyszę rozmowy sąsiadów za ścianą, tak że prawie słyszę słowa... i nie chciałbym leżeć w sypialni w nowym domu i słyszeć telewizora z pokoju po drugiej stronie domu, albo rozmowy z salonu na parterze . Wiem, że dużo tez tutaj robią drzwi, dlatego się zastanawiam czy warto pogrubiać te ściany dla 4dB, skoro i tak będzie wentylacja mechaniczna i musza być podcięcia po drzwiami.... Oczywiście można zrobić wentylacja tak żeby nie trzeba było tak robić, ale to już rzeźba.... Nie chodzi mi o wyciszenie muzyki puszczonej na ful, ale o to by nie słyszeć np rozmów z innego pokoju za 3 ścianami. Czy te 4dB czy nawet 6dB na ścianie to gra warta świeczki?

Witam. Chciałbym sie poradzić w sprawie ścian działowych. Mianowicie chodzi o grubość jak i materiał. W projekcie mam porotherm 11,5 cm, jednak chce to zmienić, wystarczy, że ściany nośne mam z porothermu... Myślałem o betonie kom. i pustakach cementowo-wapiennych i padło na beton komórkowy z powodu głównie wagi, oraz większej "elastycznosci" w prowadzeniu np kanalizacji, przewodów itp. Oczywiście zależy mi na jak najlepszej akustyce więc również odrzuciłem na starcie beton komórkowy grubości 12 cm. Myślę o pustakach grubości 15 cm (odmiana 600 - 43dB lub 700 - 44dB) lub 18 cm (600 - 45dB lub 700 - 46dB ) z uwagi na ich akustykę, która nie jest dużo gorsza niż w przypadku np Silki E15 12cm - 47dB. Oczywiście według specyfikacji na stronach producentów:)... Jednak chciałbym sie upewnić i spytać czy może ktoś stawiał ściany z betonu komórkowego 12 cm (600) i uważa, że jest to wystarczające do domu jednorodzinnego i ze nie słychać rozmów z innego pokoju na tym samym pietrze? A może ktoś stawiał działówki z bk o grubości 18 i uważa ze nadal jest głośno? Jakie są Wasze odczucia?

Takie wartości n podstawie wytycznych z rekuperatory.pl i ilości osób zamieszkałych w domu. Nie czytałem rozporządzenia. Jeżeli 10 to za mało to może być 15. Nawiew dodałem po tym jak gdzieś wyczytałem, ze dobrze świeże powietrze przepuścić przez garderobę, wcześniej co widać na schematach nie ma tam nawiewu, jest tylko w pokoju a w łazience połączonej z pokojem jest wywiew i te dwie wartości się równoważą, powietrze płynąc z pokoju do łazienki przewietrzy garderobę. Myślałem o jakiejś kratce w ścianie garderoby które by trochę rozproszyło ten przepływ. Jeżeli chodzi o straty o zrównoważenie ciśnienia to liczę na jakaś podpowiedź, bo raczej nie umieszczę rekuperatora na środku domu, żeby wszędzie było po równo jeśli chodzi o przewody... Może dobrym pomysłem byłoby na piętrze zainstalowanie nad korytarzem skrzynki rozprężnej, z której wychodziłyby mniej więcej równe przewody do trzech pokoi?

Witam. Chciałbym poprosić o opinie na temat mojej instalacji. "Zaprojektowałem" ją na systemie Pe-Flex, wentylacja parteru w posadzce na piętrze, wentylacja piętra w stropie podwieszanym. Rekuperator w pomieszczeniu gospodarczym. Chciałem to zrobić tak, aby na dole było trochę więcej powietrza nawiewanego, a na górze wywiewanego, aby klatka schodowa również była wentylowana w kierunku do góry. Jak na rysunku - przewody 75 i czasami 50, anemostaty dałbym 125. Przewody są dość długie, z uwagi na położenie rekuperatora. Grube przewody w ścianie, po drodze skrzynki rozdzielcze dla parteru a na końcu dla piętra. Czerpnia w ścianie pomieszczeni gosp, wyrzutnia w kominie wentylacyjnym. Jaki byście mi polecili rekuperator ze średniej półki? Czy umiejscowienie anemostatu nawiewnego nad kanapą w salonie byłoby ok?