mesmariusz

Tak jak napisałem wyżej - nie było by szans na to, by wjechał na działkę takim autem z takim obciążeniem.

Z betonowym nie dałoby rady wjechać na działkę (za wąsko i zbyt duże obciążenie). Plastikowy kupiłem w promocji za 1000 zł - ostatnia sztuka na sklepie.

Kurcze, może faktycznie te ścianki postawię. 144 bloczki betonowe, a zamiast płyty betonowej na wierzch, poukładać do środka styropian, np taki: http://www.castorama.pl/produkty/budowa/iz...00mm-0-3m3.html Potem na to wszystko papa, i cienka warstwa ziemi. Dajmy na to 20 cm. Metr sześcienny styropianu to koszt około 100 zł. Od boków nic zbiornika nie zgniecie, bo będą betonowe ścianki. Nad zbiornikiem ok. 40 cm styropianu i cienka warstwa ziemi.

Nie było szans posadzić zbiornika wyżej z uwagi na brak odpowiedniego spadku. Zbiornik to z definicji przydomowa oczyszczalnia ścieków - ale u mnie przeznaczony na wodę deszczową.

Cześć. Potrzebuję pomysłu. Zbiornik już stoi i jest podłączony. Został postawiony na zbrojonej, betonowej płycie 2 x 3 m o grubości 24 cm. Płyta wylana na głębokości 2 metrów. Beton: C30/37 S3 W8 NA CEM III Zbiornik mogę zasypać ziemią do wysokości pokrywy (nieco ponad). Więcej nie, gdyż zostałby zgnieciony pod ciężarem ziemi. Szukam pomysłu na jego zakopanie. Rozważam: - zbudowanie ścianek z bloczków betonowych 12 x 24 x 36 (potrzebne będzie jakieś 144 bloczki, co przekłada się na koszt (same bloczki ok. 430 zł). Do tego zaprawa, i jakieś płyty betonowe na wierzch. - zasypanie zbiornika do wysokości pokrywy, następnie ułożenie nad zbiornikiem 50 centymetrowej warstwy płyt styropianowych (takich do ocieplania budynków), następnie przykrycie warstwy styropianu papą, i zasypanie ziemią. Próbuję uniknąć ładowania się w dodatkowe koszta (stąd pomysł ze styropianem). Myślałem jeszcze o tym, by zamiast budować ścianek, wylać 6 kolumn betonowych - na zdjęciach widać wystające na obrzeżach płyty pręty zbrojeniowe. Na nie pionowo można by nałożyć rury kanalizacyjne 160 lub 200 mm, a następnie dołożyć prętów zbrojeniowych i zalać betonem. Wtedy można by było zasypać ziemią zbiornik do wysokości pokrywy, a na kolumnach postawić i zabetonować jakieś dwuteowniki / nadproża, i na tym ewentualnie postawić betonową płytę. Generalnie nie wiem na co się zdecydować. Nie mam pomysłu. Poradzicie coś?

Przybudówka jest po lewej stronie (widać po pęknięcie. To co po prawej to oryginał. I to nie jest studnia, tylko pojedynczy krąg o wysokości 80 cm. Na nim położona stalowa szyna, a na tej szynie ściana. Ten krąg kiedyś robił za szambo. Połowa kręgu pod budynkiem, połowa na zewnątrz. Od zewnątrz było wybierane. Ciekawe czy po drugiej stronie bliźniaka budowa jest identyczna. Generalnie dziwne to, i dziwne, że jeszcze stoi.

Gdybym nie odkrył warstwy ziemi, i nie zobaczył (dzięki temu) stanu technicznego i całej tej ściany stojącej na przerdzewiałej szynie to prędzej czy później do tekiej katastrofy na pewno by doszło. Widział już kiedyś coś takiego, by krąg od szamba robił za fundament?

Witam. Mam u siebie taką oto sytuację. Budynek poniemiecki. Pół bliźniaka. Podpiwniczenie pod 1/3 budynku. W części bez podpiwniczenia... betonowy ring (szambo) na którym centralnie położona szyna stalowa trzymająca ścianę. Krótko mówiąc szambo zamiast fundamentu. Chcę pod tym szambem (pod ringiem, który ma wysokość jakieś 80 cm) wykonać przewiert / kret / lub przewiert sterowany, i wbić się bezpośrednio do piwnicy. Potem zaleją pozostałości szamba betonem z gruszki, będzie coś w rodzaju potężnej stopy fundamentowej - bo jak widać na chwilę obecną to fundamentu tam nie ma, ściana trzyma się na doszczętnie skorodowanej szynie stalowej postawionej na rungu szamba... Spotkaliście się kiedykolwiek z taką technologią???

Przecisk wyobrażam sobie jako otwór, w który włożę rurę kanalizacyjną 160 (lub większą), albo nawet rurę karbowaną i jeszcze większej średnicy, w której będę mógł przeciągnąć mniejsze rury z ciepłą i zimną wodą, centralnym ogrzewaniem i elektrykę. A jeśli chodzi o wypełnienie przestrzeni między rurą a otworem, to jeszcze nie wiem. Wilgoci tam nie ma. Teren jest suchy. Może jakąś pianką uda się wypełnić wszystkie szczeliny?

Witam. Chciałbym zapytać o technologię / usługę analogiczną do przecisku / przekopu pod ulicą, ale pod budynkiem. Pytam, ponieważ mój budynek posiada podpiwniczenie o wielkości 1/3 całej podstawy budynku. Chcę doprowadzić instalację (woda, kanalizacja, elektryka) do garażu, a najprościej, i najbardziej elegancko byłoby na głębokości 1 m przekopać się przez 1/3 strefy bez podpiwniczenia, i wybić się bezpośrednio w piwnicy. Pytanie, czy jest taka technologia (analogicznie do przecisków pod drogą) jak przecisk pod budynkiem, gdzie (pod jaką nazwą / specjalnością) szukać firm świadczących podobne usługi, oraz ile mogą wynieść koszta rzeczonego przecisku ? Dziękuję i pozdrawiam Mariusz

Witam. W ostatnich dniach położyłem rury PCV odprowadzające wodę z rynien wgłąb ogrodu. Chciałbym w te rowy (skoro już są wykopane), przed zasypaniem położyć również coś, co w przyszłości, w razie potrzeby pozwoli mi położyć kable elektryczne. Chcę sobie pozostawić możliwość na łatwe i szybkie pociągnięcie kabli wgłąb ogrodu, gdy zajdzie taka potrzeba. Jakiego materiału użyć (rurki sztywne / wąż elastyczny?) który pozwoli na łatwe przepchnięcie kabla na odcinku ok. 50 m? Dzięki piękne za podpowiedzi. Pozdrawiam Mariusz

Witam. Zlecę montaż zbiornika IDMAR BIO SEIGNER 2000 L Instrukcja: http://tinyurl.com/ju22ymn Lokalizacja: Wrocław, Złotniki Zakres prac: - Wykop: 2,2 m x 1,25 m, głębokość 1,8 m - Wylanie lub montaż gotowej płyty betonowej: (podłoże stabilizujące pod zbiornik, zabezpieczające zbiornik przed wypchnięciem) - Przytwierdzenie płyty betonowej do zbiornika (kotwy, pasy stalowe - inne (trwalsze?) propozycje mile widziane Zbiornik jest już zakupiony. Brak płyty betonowej, kotew, pasów. Mam możliwość załatwienia betonu z betoniarni (200 zł za 1 metr sześcienny betonu, dowóz 100 zł) - chyba, że ktoś ma możliwość załatwienia betonowej płyty płyt o wadze przekraczającej wagę napełnionego zbiornika 2000 l. Prace zlecę z uwagi na mocowanie zbiornika do betonowej płyty (kotwy, pasy) - nie robiłem tego, i nie chciałbym tego zrobić źle. Samo wylanie betonu i zamówienie koparki wydaje się być dla mnie realne. Z uwagi na brak czasu zlecę wykonanie całości. Czekam na rozsądne oferty. Dziękuję i pozdrawiam Mariusz

W Castoramie widziałem liny plecione z plastiku, o średnicach 2 mm i więcej (tanie i może nierozkładalne). Może warto dodatkowo parę razy przewiązać? Plastik wydaje mi się bardziej odporny na korozję niż stal, tak sobie głośno myślę.

W instrukcji jest napisane, że zbiornik może znajdować się maksymalnie 50 cm pod powierzchnią ziemi.

Witam. W najbliższych dniach będę osadzał plastikowy zbiornik na deszczówkę o pojemności 2000 l ( http://tinyurl.com/ju22ymn ) 50 cm pod ziemią. By zbiornik nie został z czasem wypchnięty z ziemi, potrzebuję go obciążyć. W tym celu zostanie wylana zbrojona płyta betonowa (koszt betonu z betoniarni to około 200 zł za 1 metr sześcienny + dowóz około 100 zł). Muszę w jakiś sposób przytwierdzić ten zbiornik do wylanej płyty. Moje pytania brzmią: 1. Jakie kotwy / pasy zastosować, by nie zardzewiały / nie zgniły przez jak najdłuższy czas ? 2. Jak przymocować pasy do płyty (przed czy po wylaniu betonu?)

Cześć. Pytanie ogólne, ale związane z tematem zakopania zbiornika na deszczówkę, który w przypadku terenów podmokłych może wyskoczyć spod ziemi. Wydaje mi się, że mój grunt nie jest podmokły. Jest raczej piaszczysty i suchy. Mimo to, zastanawiam się, jak sprawdzić poziom wód gruntowych. Może istnieją jakieś mapki miejskie / geodezyjne z których to wynika? Pozdrawiam Mariusz

Chyba, żeby spróbować pokryć ścianę za pomocą opryskiwacza, i chwilę potem przelecieć ścianę wałkiem lub pędzlem w celu wyrównania naniesionego gruntu. Chyba, że faktycznie daruję sobie opryskiwacz.

Tynki wapienno cementowe. Garaż. Wydaje mi się, że grunt i tak wsiąknie w tynk, więc nie ma się co przejmować nierównomiernościami. Tynki wydają się być zawsze nie nasycone, piją i piją. Ale może się mylę?

Cześć. Wg instrukcji: http://tinyurl.com/ju22ymn pod zbiornik 2000 l muszę wykonać warstwę stabilizującą. Piasek z cementem muszę wymieszać w proporcjach 50 kg cementu na 1 metr sześcienny piasku. Gabaryty zbiornika to 2140 x 1160 x 1320 (długość x szerokość x wysokość, wszystko w centymetrach). Ponieważ, zgodnie z instrukcją, szerokość (i pewnie długość) wykopu ma być o 60 zm większa, zatem do wymiaru długości i szerokości trzeba będzie dodać po 30 cz z każdej strony. Warstwa stabilizująca ma mieć 15 cm wysokości, otrzymujemy więc wielkość warstwy stabilizującej: 2140+60 x 1160 + 60 x 15, czyli 2200 x 1220 x 15, czyli w przeliczeniu na metry: 2,2 x 1,22 x 0,15 co daje objętość 0,4026 metra sześciennego. Jeśli proporcja ma wynosić 50 kg cementu na 1 metr sześcienny piasku... No i super ile waży metr sześcienny piasku...? Prośba o podpowiedź: - ile piasku i ile cementu muszę kupić ? - czym to potem, na sucho wymieszać? Przydała by się betoniarka, takiej niestety nie mam. Wystarczy taczka i łopata, czy może są jakieś lepsze rozwiązania? - może zamiast tego cementu i piasku mogę kupić jakąś gotową mieszankę (już wymieszaną w odpowiednich proporcjach)? Pytanie czy proporcje mieszanki będą odpowiadały proporcji cementu i piasku zalecane w instrukcji? Pozdrawiam Mariusz

Cześć. Chciałbym podpytać, co myślicie o użyciu opryskiwacza ogrodniczego w celu nałożenia gruntu na tynki przed malowaniem. Grunt ma konsystencję wody. Ani się to specjalnie nie klei, ani nie jest gęste. Przypuszczalnie ma konsystencję nie inną niż środki do oprysków. Dotychczas grunt nakładałem za pomocą wałka. Teraz myślę, że wałkiem nie wszędzie się dojdzie (trzeba poprawki robić), poza tym trzeba się trochę tym wałkiem namachać. A tu wrzuciłoby się opryskiwacz na plecy i w miarę szybko ściany obleciało (może nawet dokładniej i równomierniej). Co o tym myślicie?

Dodatkowo zastanawiam się nad odległością zbiornika od młodych drzewek owocowych. Boję się, że korzenie mogą rozwalić zbiornik (skoro potrafią rozwalać fundamenty, to z pewnością także zbiornik). W instrukcji podana jest odległość od budynku minimum 3m. A od drzewek ?

Dzień dobry. W dniu dzisiejszym zakupiłem zbiornik IDMAR BIO SEIGNER 2000 L z przeznaczeniem do zbierania wody deszczowej. Z instrukcji ( http://tinyurl.com/ju22ymn ) wynika, że pod zbiornikiem powinienem wykonać warstwę stabilizującą z mieszanki cementu i piasku. Ten cement to pewnie po to, by z czasem (pobierze wilgoć z otoczenia) pod zbiornikiem utworzyła się stopa trzymająca, coś w rodzaju fundamentu, by zbiornik się nie zapadał (?). Mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzę. Nie bardzo wiem tylko po co ten spadek 1% (i czy go wyznaczę poprawnie)... Dodatkowo chciałbym was zapytać o pomysł na filtr. Domyślnym przeznaczeniem zbiornika jest przydomowa oczyszczalnia ścieków. U mnie będzie to zbiornik na deszczówkę. Chciałbym zrealizować jakiś filtr, tak by mieć pewność, że do zbiornika nie przedostaną się zanieczyszczenia w postaci nasion, liści zawartych w wodzie z rynien. Obawiam się, że filtry / syfony montowane przy rynnach mogą nie być wystarczające. Nie bardzo wiem z czego taki filtr wykonać. Będę wdzięczny za podpowiedzi. 2000 l to raczej sporo. Nie wiem, czy kiedykolwiek uda się tyle deszczu zebrać, niemniej warto chyba zastosować przelew i rozsączać nadmiarową wodę. Rury perforowane są dostępne. Chciałbym jednak zaoszczędzić na koparce i nie kopać kolejnej dziury. Zamiast tego pomyślałem, że wykorzystam rów, w którym znajdzie się rura doprowadzająca wodę (to ponad 15 metrów i tak wykopanego wcześniej rowu). Rów nie będzie głębszy niż 50 cm, gdyż, zbiornik może się znajdować maksymalnie 50 cm pod powierzchnią gruntu. Do wyjścia / przelewu zbiornika podłączę rurę (bez perforacji) i zrobię "pętlę" do tego samego rowu, co wlot. Jakieś 7 metrów później rura przejdzie w perforowaną i od tego momentu zostanie zasypana grubym żwirem i przykryta geowłókniną (tak się to pewnie robi). Jeśli ktoś wcześniej samodzielnie przerobił temat u siebie bardzo proszę o ewentualne podpowiedzi. Dziękuję i pozdrawiam Mariusz

Witam. Mieszkam na osiedlu, gdzie w zasadzie nikt nie ma zamontowanej instalacji odgromowej. Moje pół bliźniaka ma 10 m wysokości. Najwyższym punktem jest antena zamontowana na aluminiowym maszcie. Antena wifi wystaje ok 1m ponad szczyt dachu (znajduje się na wysokości 11 m. od gruntu). Chciałbym zainstalować instalację odgromową lub przynajmniej uziemić maszt anteny. Wiązałoby się to na pewno z położeniem bednarki. Nie otoczę nią jednak całego budynku, bo tylko połowa bliźniaka jest moja. Ponieważ chciałbym instalację wykonać własnymi rękoma z góry dzięki piękne za sugestie i podpowiedzi. Dziękuję i pozdrawiam Mariusz

Nie przesadzajmy. Może taka "płytka" będzie właśnie najlepszym rozwiązaniem. Prawdopodobnie lżejsza niż beton czy płytki ceramiczne plus klej. Na plastikowych wspornikach, więc woda się pod nimi długo trzymać nie będzie. Łatwe to założenia, zdjęcia. A śruby? Jeśli mają być problemem można je czymś zalać (nie wiem, butaprenem chociażby?). Plastikowa zielona trawa? Woda się będzie gromadziła pod tym pewnie bardziej niż pod wspomnianą wyżej. Ani to ładne, ani wygodne. Ryzykowna wylewka + płytki, dałaby pewnie najlepszy efekt wizualny. Ponoć jest szansa, że pękać nie będzie i może kilkanaście / kilkadziesiąt lat wytrzyma. Później będzie szansa na remont i być może lepsze rozwiązanie (wywalenie drewnianych belek, wstawienie stalowych szyn, wylanie betonowego stropu? "Buciarnia" ma na szerokość ok 2 m (powierzchnia górna (taras) to 3 m, bo balkon wystaje poza ściany budynku), więc też belki nie będą maksymalnie obciążone. Może faktycznie zrobić zbrojoną włóknami PP wylewkę w miarę cienką (nie wiem, 5 cm?) i zobaczyć na ile to się okaże trwałe. Może akurat konstrukcja przejdzie najśmielsze oczekiwania co do trwałości. Nie mam pojęcia... Ktoś wie, jaki może być koszt wykonania takiej wylewki na powierzchni 3 m x 3.5 m ? Może ktoś robił ostatnio?

Nie. To był tylko projekt remontu elewacji. Okazuje się, że do samego tarasu nie było projektu. Ktoś się podjął realizacji tego na własną rękę / własne wyczucie. Generalnie fachowiec, specjalista od dachów. Cieszy się dobrą opinią. Jak mu wyszedł ten taras, nie mnie oceniać. Nie znam się (z tego, co tu czytałem, zamiast drewna powinna być stal). Wiem tylko, że na obecny, drewniany strop planowana była betonowa wylewka. A ponieważ planu jakotakiego brak, chciałbym przynajmniej policzyć wytrzymałość / obciążalność.