mesmariusz

http://www.sklepdlh.pl/deska-tarasowa-bang...450mm-1380.html Jest jeszcze inna sprawa (wracając do pomysłu z wylewką). Przecież jak się w tą wylewkę włoży zbrojenie to, jeśli się nie mylę, drewno (belki) mogą sobie pracować ile tylko chcą. Ocieplenie jest od sufitu (wata), belki, folia paroizolacyjna, płyty OSB, papa. Przecież jak się na to położy zbrojenie i zaleje betonem (nawet 5 cm tylko), to czy to nie będzie rozwiązanie wystarczające? Pozostanie kwestia policzenia obciążalności (6 belek 80 x 140 mm, obustronnie podparte, trzymające 3,5 x 3 m powierzchni balkonu (plus płytki plus śnieg, zbrojenie itp). To się przecież musi dać policzyć.

No i właśnie tego się obawiam. Rysunek ma tylko pokazać ideę. Przydałby się stolarz, który zaproponowałby jakieś sensowne wymiary. Z drugiej strony te całe deski balkonowe sprzedawane są na takim oto podkładzie: Czy to czasem nie rozwiązuje problemu?

Przy założeniu: - dwóch desek trzymających o przekrojach 20 x 50 mm: - 10 legarów o przekrojach 10 x 50 mm: i położeniu deski balkonowej o grubości 20 mm wyszłoby coś takiego: Uzyskana wysokość to 90 mm Jednak jakiś stolarz musiałby zobaczyć, czy to w ogóle ma rację bytu. Generalnie do dyspozycji byłoby 120 mm. Ehh... Powoli moje cudo zaczyna chyba tracić urok... :-/

Przydałaby się dłuższa poziomica, ta niewiele pokazuje. Na pewno zauważalny spad jest w jednym kierunku. Ktoś, kto podjął się tego balkonu zakładał betonową wylewkę, więc może spady chciał uzyskać podczas wylewki. Może też długa poziomica pokaże to nieco inaczej. Ale generalnie tak to wygląda:

Czyli teoretyzując (na przyszłość budując taki taras) przydałoby się użyć nie belki drewniane 80x160 a jakieś kształtowniki (pewnie dwuteowniki) stalowe? Dobrze myślę? Wieczorem przejdę do zabaw z poziomicą. Zobaczymy jak wyglądają kwestie spadów.

Od progu drzwi do powierzchni papy mam 120 mm. Myslisz, że wystarczy? Poziomicą powalczę dziś wieczorem.

Martwi mnie tylko, czy kantówka, postawiona nawet na węższym boku udźwignie deski tarasowe i ludzi, bez żadnych podpór pośrodku (to aż 3 metry).

Ok. Czyli, jeśli dobrze zrozumiałem, poziomica w rękę, sprawdzić, czy spad odpowiedni. Legary położyć równolegle do największego spadu najlepiej (tak aby nie hamować spływu wody po papie). Do legarów (bez przebijania papy) przykręcić deskę tarasową długą (parkiet byłby trudny do zamocowania na legarach). Deska balkonowa zamontowana na legarach (w powietrzu) w związku z czym kontakt z wodą ograniczony do minimum, być może przełoży się to na żywotność deski. Dajcie proszę znać czy elektronik dobrze zrozumiał :-) PS. Jeszcze jakiś drobny komentarz odnośnie lewitujących legarów by się przydał :-)

PS. Przykręcanie = dziurawienie papy, co chyba raczej nie jest dobrym pomysłem. Klejenie? Czy coś jeszcze innego?

Jakie polecacie mocowanie deski tarasowej na moje podłoże? Przykręcanie? Klejenie? Grubość deski balkonowej przyjmuję 20 mm. Plus ewentualnie klej. Muszę założyć, że posadzka będzie ok. 2.5 cm wyżej od powierzchni papy. Zdaje się, że mogę dobrać już odpowiedni kształt słupka.

Zrozumiałem, że płytki nie będą tu dobrym pomysłem, a co najważniejsze, również dlaczego. Kolega wyżej podpowiada deskę tarasową. Hmm. Wygląda ona nawet nieźle: Ciekawe jak wyjdzie cenowo. A co do wylewki betonowej, o której wspomniano na początku - może warto by wyliczyć (z czystej ciekawości) obciążalność takiego balkonu ( 6 belek 80 x 140 mm trzymające 3 x 3,5 m powierzchni tarasu ). Zakładając porządne oparcie na ścianach nośnych z obu stron. Ktoś zna odpowiednie wzory ? PS. Słupki do balustrady projektowałem jako mocowane od spodu, właśnie po to, by woda gromadząca się i zamarzająca wokół miejsca osadzenia rury oraz mech lubiący tego typu nieciągłości nie rozsadzały kafelek. A tu wygląda na to, że kafelek nie będzie . Ale przynajmniej deski się wygonie położy

Płytki znam. Jeśli chodzi o inny materiał, musiałbym się rozejrzeć, zobaczyć u kogoś jak to wygląda. Dużą rolę będzie grała cena (co tańsze?) i trwałość (na ile lat inwestycja?). PS. Jeśli zerkniesz na obrazek z pierwszego postu zorientujesz się, że jestem na etapie projektowania uchwytu (słupka) na balustradę. Potrzebuję wiedzieć (założyć) ile miejsca mam zostawić na ewentualną wylewkę. Jeśli zostawię za mało - wylewka się nie zmieści. Jeśli zostawię za dużo, będzie duża (większa niż 10 cm) szpawa pamiędzy dolną deską balustrady a posadzką balkonu.

I o to mi chodziło. Nie jestem z branży, a chciałbym wiedzieć o co "kaman". Czyli po prostu płytki nie będą chciały się trzymać / będą odłaziły. To mnie interesowało. PS. Dostałem informację, że pomiędzy płytą a belkami jest folia paroizolacyjna, czyli konstrukcja: papa -> płyta OSB -> folia paroizolacyjna -> belki -> ocieplenie -> stelaże -> płyta gipsowa (sufit)

Muszę podpytać wykonawcę, poszukać projektu. W międzyczasie, byłbym wdzięczny za informacje (jeśli ktoś może napisać coś merytorycznego będę wdzięczny - odpowiedzi w stylu "można" / "nie można" niewiele mi dają): 1. Dlaczego nie jest możliwe położenie płytek na płytę OSB, jeśli w łazience tak mam wykonaną podłogę (propozycja kafelkarza, zastrzeżeń nie było). 2. Sufit to płyta gipsowa powieszona na stelażach, nad nią ocieplenie, wyżej jak się domyślam belki drewniane. Być może jakaś folia (nie wiem) pomiędzy belkami a płytami OSB. Finalnie papa. Jeśli to nie jest dobra konstrukcja, proszę o odpowiedź, jak powinna wyglądać poprawna. Potwierdzam - pomieszczenie ogrzewane. Przedsionek / "buciarnia". Prośba o merytoryczne komentarze / informacje. "Można" / "nie można" niczego nie wnoszą.

Tak na szybko znalazłem takie coś (choć nie wiem, czy to nam wiele powie). Pozwoliłem sobie wyciąć ramkę zawierającą m. in. dane adresowe.

Nie. Patrz wyżej. Zejście dwóch płąszczyzn dachu. Projekt jest, ale niestety nie mam przy sobie. W sumie, jeśli ktoś wykonał projekt to chyba przewidział płytki. Faktycznie wypadałoby tam zerknąć. Powiedz mi chociaż orientacyjnie (w między czasie poszukam i zajrzę do projektu), czy na taką płytę OSB oraz papę można położyć płytki? Na jaki klej? Jakie mogą być koszta kleju na 3 x 3,5 m powierzchni ?

Balkon jest świeży, zbudowany w zeszłym roku (wycięcie w dachu drzwi balkonowych, zagospodarowanie przestrzeni na taras. Belki i płyty nowe. Tu zdjęcie z innego tematu (tak to wygląda z daleka). 6 słupków z profili 4x4 o wysokości 1,1 m dużo ważyć nie może. Reszta to drewno (deski balkonowe o grubości 20 mm).

Belki drewniane. Taras wystaje 24 cm poza ściany budynku (więc podparcie 24 cm od krawędzi).

Proporcje są zachowane. Belki 80 x 140 mm. Belki położone mniej więcej co 75 cm. Wymiary balkonu 3,5 x 3 m. Jak najlepiej wykończyć taki balkon? Jak położyć na to płytki?

Zależy o co pytasz. To tylko fragment konstrukcji (pokazujący płyty OSB położone na belkach i przykryte papą (nie wiem czy pomiędzy płytami OSB a papą było coś jeszcze, chyba nie). Belki oparte na normalnych ścianach (rysunek nie uwzględnia).

Poniżej fragment konstrukcji balkonu. Belki, na nich płyty OSB, a na nich bezpośrednio papa. Przygotowane niby pod wylewkę. Tylko zastanawiam się po co wylewać, bo jeśli dobrze kojarzę, w łazience mam płytki położone na jakiś klej bezpośrednio na płytę OSB. Czy tu nie mogę zrobić podobnie? Czy mogę zrezygnować z wylewki betonowej? A jeśli nie, to jaką potrzebuję grubość warstwy betonu? Pytam, ponieważ usiłuję sobie zaprojektować balustradę (słupki).

Witam. Nie mam ani samochodu ani też mocy przerobowej do załadunku, dlatego szukam kogoś, kto by się tym zajął. Wrocław, dzielnica Złotniki. 605 624 958 Pozdrawiam Mariusz PS. Proszę piszcie również na forum, jeśli korzystaliście już z podobnych usług na terenie Wrocławia.

Co masz / kogo masz na myśli? PS. Co do kosztów, to kaloryfer jest. Kwestia rur będzie najbardziej kosztowna. Planowałem: rura PEX/Alu/PE w osłonie z termoizolacji ze styropianu umieszczona w rurze kanalizacyjnej z PVC Długość rur to 15 metrów po skosie lub 20 metrów przy ścianie budynku. Obawiam się też, że bez koparki się nie obejdzie. Sporo tego. Kurcze, czyżby ogrzewanie elektryczne było rzeczywiście jedyną opcją? Ciekawe czy kolektor słoneczny dałby radę nagrzać w zimie to pomieszczenie (z tego co wiem, to zimą kolektory wymagają wsparcia w postaci dogrzewania klasycznym CO). Ale może na tak małe pomieszczenie by wystarczył? Uzupełnię / przypomnę tylko, że do grzania jest to pomieszczenie (4,5 x 2,5 x 2,5).

Panowie miarki w oczach kiepskie macie. Chyba, że macie na uwadze skrzyżowanie malucha z limuzyną... Jeszcze uzupełnienie jak to wygląda od środka: Jeśli chodzi o wydłubanie bram, myślę o czymś takim: Zakładam jednak, że oparcie 25 cm może być zbyt małe. Zatem (brama 2,5) nadproża będą musiały mieć długość przynajmniej 3,3 m Wygląda to na pewno lepiej:

Do nagrzania nie będzie cały garaż, a 1/3 z niego, czyli zabudowane pomieszczenie o kubaturze 4,5m x 2,5m x 2,5m. Zostanie obłożone styropianem podczas ocieplania budynku. Być może ważne jest to, że tam nie ma być cały czas ciepło. Ma się utrzymywać temperatura nieco powyżej 0 stopni. Nagrzanie (poprzez odkręcenie zaworu / załączenie elektrozaworu, najlepiej zdalne, w drodze z pracy do domu) do wyższej temperatury może być potrzebne nie więcej niż raz w tygodniu jak sądzę. Prowadzenie rur planuję na głębokości 120 cm. Zastanawiam się nad rurami: rura PEX/Alu/PE w osłonie z termoizolacji ze styropianu umieszczona w rurze kanalizacyjnej z PVC. Zastanawiam się nad średnicami: fi 20 x 2,25 czy fi 16 x 2,0. Pompa w budynku jest podobno mocna: W budynku jest 80 metrów do których ogrzania zamontowane jest 9 kaloryferów: 5 małych: oraz 4 duże: Kocioł na ekogroszek: Pytanie czy instalacja nadaje się na podłączenie jeszcze jednego kaloryfera i ogrzanie jeszcze jednego pomieszczenia 4,5m x 2,5m x 2,5m obłożonego styropianem (nie wiem 15 cm, więcej?) Do nagrzania nie będzie cały garaż, a 1/3 z niego, czyli zabudowane pomieszczenie o kubaturze 4,5m x 2,5m x 2,5m. Zostanie obłożone styropianem podczas ocieplania budynku. Być może ważne jest to, że tam nie ma być cały czas ciepło. Ma się utrzymywać temperatura nieco powyżej 0 stopni. Nagrzanie (poprzez odkręcenie zaworu / załączenie elektrozaworu, najlepiej zdalne, w drodze z pracy do domu) do wyższej temperatury może być potrzebne nie więcej niż raz w tygodniu jak sądzę. Prowadzenie rur planuję na głębokości 120 cm. Zastanawiam się nad rurami: rura PEX/Alu/PE w osłonie z termoizolacji ze styropianu umieszczona w rurze kanalizacyjnej z PVC. Zastanawiam się nad średnicami: fi 20 x 2,25 czy fi 16 x 2,0. Pozostaje też droga prowadzenia rur: - najkrótsza droga - droga nico dłuższa a przy ścianach / fundamentach budynku