pause111

Myślę, że troche optymistyczny budżet, zwłaszcza że jak już przystąpisz do budowy to zdasz sobie sprawę, że budujesz ten dom na długi czas i jak czegoś nie zrobisz na początku to prędko to nie nastąpi i wtedy zaczyna się szukanie kasy po kieszeni... Przeanalizuj wszystko na spokojnie, może zainwestuj w dobry kosztorys i zrób rozeznanie rynku wykonawców. Nie chcę Cie straszyć lecz raczej zaoszczędzić nieprzyjemności i nerwów.

Temat własności działki nie jest chyba problemem. Jeżeli nie masz na papierze informacji o tych dwóch miejscach postojowych to uważam, że nie masz czym się przejmować - jak rozumiem usłyszałaś to jedynie ustnie.

Może to być duży problem, wszystko zależy od tego jakiego archeologa będziemy mieć. Tak czy inaczej trzeba wziąć większość rzeczy na siebie by się to nie przeciągało, czasem nawet przyjazd dla takiego archeologa może być "problemem" i trzeba go przywieźć/odwieźć. Co do okolic, to na pewno dawne tereny krzyżackie mają podwyższone ryzyko z racji historii terenu.

W dzisiejszych czasach wolałbym mieć wszystko na papierze, kwoty terminy, warunki odbiorowe i dopisek, że wszystko zostanie wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną ;) ... ktoś pisał, że nie miał żadnej umowy - myślę, że to ryzykowana gra i to zarówno dla wykonawcy i inwestora

lukaszek1232, ja bym na Twoim miejscu zweryfikował jeszcze swój wybór. O ile beton komórkowy to moim zdaniem bardzo dobry pomysł, to producentów jest więcej i rodzime bloczki Termalica przy podobnej cenie są o 20% wyższe co da oszczędność także w robociźnie a wsp. przenikania ciepła, o które tuaj chodzi także wypadają lepiej.

Jani ale nie będziesz chyba osadzał okna i tak w styropianie? Zwróć uwagę, że glify zasłaniają dopływ świata a bardzo grube docieplenie powoduje efekt okien jak dla łuczników w zamkach z XIV wieku. Oczywiście warto zwrócić uwagę na lambdę tego docieplenia bo same cm nie zatrzymują ciepła. Uważam, że decydując się na dom który ma być tani w eksploatacji nie można tak całkiem rozgraniczyć warstwy nośnej od termoizolacji, ponieważ aby uzyskać bardzo dobry wynik wsp przenikania ciepła dla przegrody, oba materiały muszą być dobrymi izolatorami, stąd uważam że beton komórkowy jest dobrym rozwiązaniem a docieplenie go gwarantuje nam jeszcze niższe koszty ogrzewania.

dokładnie tak jak mówią przedmówcy, należy jako ostatni zostawić materiał dający możliwość regulacji i nadciągnięcia tego co nie jest idealne, a z płytkami bywa trudniej i także jestem zdania, że należy stosować listwę.

Jeżeli polecisz ze styropianem po całej bryle budynku to nie doklejałbym na ścianie z garażem nic ekstra, no chyba że zauważysz tam bardzo niskie temp zimą - w co wątpię i to bez stosowania kaloryfera.

Wełna na poddaszu możliwie najpóźniej, większa pewność że wilgoć ze wszystkich mokrych robót się gdzieś tam nie zatrzyma w tej wełnie i ogólnie lepiej będzie wilgoć uciekać.

Przykryj cienkim osb z paraizolacją i powinno być ok. szkoda efektu drewnianego domu no ale ogrzewanie kosztuje... Ile chcesz położyć cm styro?

Prostota w sensie pion to rzecz ekipy i z tym ciężko będzie pomóc komukolwiek. 20 cm docieplenia to raczej przesada, trzeba zwrócić uwagę na fakt, że im grubsze docieplenie tym bardziej chowają nam się okna i wpada przez nie mniej światła. Jeżeli chodzi o prostotę budowania i dobry wsp. przenikania ciepła to chyba lepiej beton komórkowy niż silka bo są to dużo lżejsze bloczki i łatwiej się z nich muruje.

Uważam, że jeżeli środki finansowe pozwalają, to należy skorzystać z tego co oferują nam dzisiejsze materiały budowlane (mam na myśli ich właściwości termoizolacyjne) i starać się stawiać ściany o U równym bądź mniejszym od 0,1 W/m2K. Faktycznie dopuszczenie miało zostać zaostrzone. Bardzo możliwe, że weszło to w życie 01.01.2014 tak jak ktoś napisał.

Jeżeli znajdziesz chwilę by odszukać stronę producenta to zobaczysz, że w jego materiałach widnieje właśnie ta lambda R. U dla całej przegrody, opierając sie na jednostkach układu SI podajemy w [W/m2*K] i tak należy rozpatrywać wybór materiału, ponieważ grubość warstwy danego materiału ma znaczenie. Często producenci różnych prefabrykatów, domów szkieletowych lub materiałów nadających się do stawiania ścian jednowastwowych podają U a nie lambdę i niezorientowany konsument kupuje materiał o niskiej lambdzie (a nie niskim U, które jednak będzie wyższe od wyeksponowanego wsp w jednostce [W/m*K]), który okazuje się jednak gorszym materiałem termoizolującym. Pozdrawiam

Pozostaw sufity i powalcz z wentylacją, znając deweloperów będzie to ciężka przeprawa. Możesz zainwestować w urządzenia wspomagające wentylacje... nie chce mówić "często wietrzcie mieszkanie" bo nie o takie rozwiązanie przecież chodzi.

Konkretne informacje są potrzebne zwłaszcza o konstrukcji. Pewnie ścianki działowe masz zrobione z wypełnionego i obitego stelaża więc pozbywasz się obić i rozbierasz stelaż - po ściance.

I jak wyszło z tym zatapianiem siatki w kleju? Autor wątku zaryzykował? Ważne aby nie było przejścia przez zero w trakcie wysychania kleju, a przy prawidłowej grubości ok 3mm (co rzadko się zdarza) klej schnie kilkanaście godzin. Z drugiej strony zostawienie odkrytego styropianu na zimę także by nie było dobrym pomysłem.

Przykrycie wełną od środka mogło spowodować wystąpienie punktu rosy i skraplanie się pary wodnej na styku mur-wełna... powoduje to zawilgacanie się wełny przez co jej właściwości termoizolacyjne znacznie spadają.

Mnie także bardziej przekonuje Mabudo, jeżeli bym musiał wybrać coś z tych dwóch. Sam opis technologii na stronie producenta jest konkretniejszy oraz nie mylą się w jednostkach... U=0,2 W/m2K nie jest rewelacyjnym wynikiem, w Polsce dopuszcza się domy o U<0,3 W/m2K zatem warunek będzie spełniony.

Przeczytaj ten artykuł na stronie portalu https://budujemydom.pl/budowlane-abc/remonty-i-modernizacje/a/13422-remont-podlogi-wygluszanie-stropu Są tam opisane metody, które jednak polegają na znacznej ingerencji w posadzkę. Kiedyś słyszałem o wygłuszaniu korkiem ale musisz doczytać. Jak usłyszałeś bassy to drgania, które ciężko będzie tłumić, na pewno nie powinieneś stawiać nagłośnienia na podłodze.

Bloczki Roben może wyjdą i ekonomicznie korzystniej w fazie budowy, jednak mają niskie właściwości termoizolacyjne i koszty eksploatacji tego domu będą znaczne. Na stronie producenta podana jest "lambda R", której jednostka to [W/m*K] a przewodzenie cieplne ściany podajemy w [W/m2*K] i aby porównać ten materiał z innymi należy prawdopodobnie podzielić podawaną lambdę R przez grubość pustaka w [m], zweryfikuj proszę to jeszcze. Co do okna to musisz opisać szerzej problem ;)

Na podłogi należy stosować twardsze styropiany, EPS 300, EPS 350, te fasadowe są zbyt miękkie i popękają. Grubość styropianu na ściany dobiera się w zalezności od materiału z jakiego postawiono dom (im materiał słabiej izoluje tym styropian grubszy i o wyższej lambdzie). Warunkiem koniecnzym jest aby wsp przenikania ścian byl niższy niż 0,3 W/m2K.

Na służby bym nie liczył, sądy u nas działają jak działają. Ja materiał dzielę na brygady czy podwykonawców w momencie wjazdu na budowę, muszą sobie rozładować i składować. Zapewniam i miejsce do składowania, przekazuję materiał i spisujemy dokument o przekazaniu - im poważniej on wygląda tym bardziej będą pilnować. Takie kradzieże w 90% odbywają się przez ludzi z budowy więc jeżeli ponoszą za nie odpowiedzialność to przemyślą sprawę.

Mówisz o tradycyjnym blaszaku składanym z "paneli"? Możesz postawić taki blaszak tak samo jak możesz sobie postawić np kontener.

Sprawna technika i dobry efekt, styropianu bym się nie bał bo nie słyszałem, że ktoś miał przez to problem a ten stosowany w załączonym przez Ciebie linku to EPS 250, jest to bardzo twardy styropian, stosowany na posadzki więc to powinny być solidne elementy.

Zdecydowanie problemem jest wentylacja, więc jak chcesz coś kupować to lepiej wzmocnij cyrkulacje powietrza. Zacznij od stosowania domowych sposobów jak wietrzenie, przeciągi. Zapobiegnie to gromadzeniu sie wilgoci i rozwojowi grzybów, jeżeli już jakieś wykwity sie pojawiły to potraktuj je preparatem grzybobójczym, im szybciej tym lepiej.