huhra

jeden arkusz blachy powinien mi wystarczyć, więc koszty nie będą drastycznie większe a taka obróbka oczywiście tylko czasowo. myślałem o tym lepszym styropianie. zastanawiałem się nawet nad użycie grafitowego, czytałem jednak o tym że niewłaściwy jego montaż skutkuje odspojeniem od podłoża (klejenie w wysokich temp., dni bardzo słoneczne). obecnie budynek jest otynkowany tzw. płukanką z grysem i tłuczonym szkłem, czy przed klejeniem styropianu obijać tynk czy kleić na tynk który jest. chciałem kleić na tytan EOS + kołkowanie.

wydaje mi się ze ocieplenie od wewnątrz mógłbym wykonać już teraz, oraz nakład finansowy byłby mniejszy gdyż metrów mało. z zewnątrz nie jest taka prosta prawa. ganek ma jeszcze nadbudówkę, czyli jest piętrowy tak jak cały dom. ocieplenie do wysokości stropu stworzy taki "próg" ze styropianu. nie znam się aż tak bardzo ale zapewne tak nie powinno się zostawiać bo chyba opady mogą się tamtędy dostać pod styropian. jednak jeśli jest to jedyne rozsądne rozwiązanie to mimo wszystko trzeba będzie przeprowadzić taką inwestycję. czy do tego 24cm suporeksu wystarczy 15cm styropianu?

brud czy tłuszcz nie jest chyba wynikiem złego fugowania. tylko złego użytkowania tej powierzchni. ile razy byś nie nakładał to za każdym razem efekt będzie taki sam. zastosuj fugę epoksydową odporna na zabrudzenia ewentualnie silikonową.

Ganek ma 20m3 i jest w nim zamontowany grzejnik 70cm. Nie wiem czy w takim przypadku mogę nazwać go ogrzewanym czy nie ogrzewanym. Docielowo jeszcze cześć podłogi ma być ogrzewana a na ścianach panele. Jednak wydaje mi się że bez jakiejś termoizolacji ile by ciepła z c.o tam nie "włozył wszystko pojdzie bokiem". Jakieś rozwiązanie znaleźć muszę :/

witam. planuję ocieplić ściany ganku zbudowanego z pojedynczego suporeksu czyli 24cm oraz glify drzwiowe i okienne. Ocieplenie musi być od wewnątrz. Na glify mam zamiar kupić Multipor 6cm. Czy mogę przykleić go na klej EOS zamiast tej specjalnej zaprawy do multipor'a? Ewentualnie dodatkowo zakołkuje. Do ocieplenia ścian ok. 23m2 chcę dać wełnę mineralna 50mm + bloczek komórkowy 75mm. Ścianka z tego dodatkowego bloczka będzie musiała stanąć na stropie. Czy można tak zrobić? Czy takie docieplenie przyniesie wogóle jakieś korzyści? Czy wełna między bloczkami musi być zabezpieczona folią?

kotwienie na wylot przez bloczek do ściany to nie lada wyzwanie. wywiercenie centralnie otworu w bloczku gr. 6cm będzie dość ciężkim tematem. ja zastosowałbym łączniki stalowe kątowe.

mam jeszcze dwa pytanka. 1. czym lepiej połączyć bojler z baterią, elastycznym wężykiem gumowym w oplocie, czy alupexem? 2. instalacja wygląda tak: zawór główny, trójnik, a. (kuchnia) kran pojedynczy -> dalej bateria termowa b. (łazienka) bojler, wanna, umywalka, toaleta. wcześniej buczenie w rurach występowało tylko podczas pobierania wody z termy lub zaraz po. teraz występuje także np podczas spuszczania wody w toalecie i trzeba odkręcić kurek w baterii termowej zeby poleciala woda aby ustało. co może być przyczyną?

myślałem że filtr siatkowych ograniczy ten syf ze starych rur (rdza, kamień) ale jeśli w praktyce to nic nie da to ok. jednak mógłby on też pełnić funkcję zaworu spustowego? (tyle że chyba musi być montowany w pozycji poziomej?). Estetyka na wysoki połysk nie musi być zachowana.

Napisałem o dedra bo taka tarcze kupiłem i mowa w temacie jest o "najlepszych" (każdy jednak rozumie to inaczej) narzędziach dla amatorów. Faktycznie wymiary tych otworów przeoczyłem. Zaważywszy jednak na fakt że w większości małych przecinarek stołowych występuje właśnie wymiar 22,23mm a narzędzie pracy (tarcza) ma być niejako uniwersalna więc producent powinien to uwzględnić przy tarczach z otworem 25,4mm chociażby z niewiedzy lub przeoczenia użytkownika. Wiadomo z większego mniejszy da się zrobić. Apropo profesjonaliści jak Rubi uwzględnili fakt i występuje w sprzedaży pierścień redukcyjny 25,4 na 22,2mm. Nie ma po prostu ludzi nieomylnych, nie ma takich co wiedzą wszystko. Czasem nawet celowo los nie pozwala czegoś zobaczyć....

Witam. Musze wymienić małą termę na nieco większy bojler. Instalacja ogólnie do przerobienia. Ale mam pytanko co do elementów składowych. Czym różnią się te zawory bezpieczeństwa? I jaki typ lepiej wybrać? Czy warto na zasilaniu zimnej wody dodatkowo montować zawór z osadnikiem siatkowym? 1. 2.

dziś po raz pierwszy zawiodłem się na firmie dedra ;( kupiłem tarczę diamentową do cięcia glazury która ma otwór 25,4mm natomiast średnica osadzenia w małej przecinarce stołowej jest 22,23mm. pierścień redukcyjny nie jest dostarczony wraz z tarczą a jednak firma mogłaby o tym pomyśleć bo nie idzie go kupić :/ wrrr. w marketach budowlanych robią oczy jak bym wymyślił rzecz z kosmosu hehehe duży minus dla dedry

no da się. przecież czytamy ze zrozumieniem i napisałaś że gwoździe potrafisz wbijać. myślę że inaczej by ci tego nie proponowali gdyby wymagało wybitnej fachowości. użyj google, układanie gontów bitumicznych. a zrozumiesz zasadę.

ale mowa jest o tym http://www.praktiker.pl/produkt,12696,1050...bitumiczny.html

też przy pokryciu dachowym byłbym za tym gontem bitumicznym, cenowo nie powala, skomplikowania przy montażu nie ma, a efekt zadowalający ;)

jak widać po twoim doświadczeniu nie wytrzymałość BK jest najważniejsza tylko materiały do którego kleisz. wiadomo że jeśli chodzi wytrzymałość BK jako półki to im grubszy tym mocniejszy. ale widzę że ty chcesz zrobić 6cm więc trzymaj się tego i pomyśl tylko jak go wzmocnić. ja otrzymując takie wnioski z doświadczenia, stosował bym kołki montażowe, kątowniki i płaskowniki bez żadnego zawachania. przecież i tak przykryjesz je warstwą kleju/glazury

płyta wodoodporna jest już impregnowana na etapie produkcyjnym, jej powierzchnia jest gładka i śliska w przeciwieństwie do OSB. zapewne dodatkowe zabezpieczenie lakierem nie zaszkodzi. może napisz jeszcze jaką owa płyta ma pełnić funkcję

to nie lepiej dać odrazu wodoodporną płytę P5? atut taniość? surowa płyta + lakier + ewentualnie inne specyfiki dalej będzie = się taniość. myślę że w takim przypadku nakład czasu, pracy i materiały wyjdzie podobna cena gotowego produktu.

grubość kleju miedzy bloczkami na ścianie pionowej powinna wystarczyć do zachowania elastyczności podczas tych ruchów. a nie możesz postawić ścianki nie na wylewce? nie rozumiem w czym masz problem z wykonaniem takiej półki wnękowej? docinasz wymiar, nanosisz klej, wsadzasz na miejsce, co za różnica ile gdzie tego kleju wylizie, jak i tak potem go obcinasz i masz zamiar obłożyć to glazurą. pamiętaj tylko że takie półki muszą być podparte do momentu stwardnienia kleju.

stalowy kątownik taki jak stosuje się przy skręcaniu elementów drewnianych

masz pewnie na myśli cienkowarstwową sypką zaprawę do BK. czytaj dokładnie wcześniejsze posty, było już o tym. z systemu ma gestośc 600, taki zwykły 400-500 (kg/m3) http://www.youtube.com/watch?v=1HTgZST_d0w tu masz przedstawione jak to wygląda. Pytasz jak, czy raczej czym kotwić?

możliwe że sklejenie bloczków klejem poliuretanowym następnie ułożenie na tym płytek w zupełności wystarczy pod takie obciążenie ale ciężka stwierdzić na 100%. może na bloczkach ułożyć zbrojenie z siatki zgrzewanej i dopiero klej i płytki. teoretycznie wzmocniłoby cała konstrukcję

beton komórkowy z systemu od zwykłego różni się gestością betonu, odchyleniami wymiarowymi (z systemu już równiejszy) i rozmiarami płyt. klej który jest w ofercie jak i bloczki są elementami systemu i wiadomo za tym idzie też cena. zastosowanie zwykłych bloczków oraz ogólnie dostępnego kleju poliuretanowego w tubach będzie dobrym alternatywnym rozwiązaniem. na youtube jest filmik odnośnie stawianie ścian, pólek w tym systemie. na czas schnięcia kleju elementy wiszące muszą być podparte. odnośnie zbudowy nad pralką nie wiadomo jak zachowa się miejsce klejone do czoła. z założeń systemu wystarczy kleić ale jakaś kotwa napewno nie zawadzi.

odnośnie robienia półeczek z betonu komórkowego zerknij może na system solbet smart, mój post na ten temat tu https://forum.budujemydom.pl/system-solbet-smart-t22378.html lub użyj google. te płyty konstrukcyjne o których piszesz są dość drogie. co do montażu płytek i brodzika, myślę że oba z fachowego punktu widzenia są poprawne choć ja fachowcem nie jestem. bardziej to kwestia estetyczna i funkcjonalności. brodzik dostawiony do płytek, mniejszy problem z ewentualna wymiana na inny jednak bywa różnie z grubości silikonu, jeśli będzie źle położony, woda i para wodna spłyną pod brodzik. obecnie tak też mam u siebie, robili tzw fachowcy. teraz jednak przemawia za mną ten drugi sposób. z obrazka rozumiem że półka nad pralką ma pełnić funkcję blatu. według uznania, można zastosować zwykły mdf odpowiednio zabezpieczony wilgoci nie naciągnie lub blat z klejonego drewna zalecany właśnie do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, może być też aglomarmur.

ściana na profilach kapeluszowych, podwójne płytowanie, czy jest sens coś pchać w te 15mm odstępu? wełna najcieńsza 5cm wiec odpada. styropian 1 + np. mata icopal'a i folia paroizolacyjna. czy wyeliminuje to efekt pustej przestrzeni i da izolacje czy zwyczajnie szkoda roboty i kasy?

co do bitów to uważam że nie ma co oszczędzać na jakości z cenę ilośći kupując multipacki w marketach. lepiej kupić w "metalowym za rogiem" coś lepszego na sztuki stanley, milwaukee ceny powalające nie są. a co powiedzie o marce Wolfcraft, nie ma elektronarzędzi ale sporo przydatnych akcesoriów.?