huhra

Co racja to racja, dzięki. ...a jeśli już... Na co zwrócić uwagę przy tynkowaniu? Pion poziom sprawa oczywista. Czy na ramę nakleić taśmę tynkarską i potem odciąć namiar, czy przy tynku nie będzie tego pęknięcia które w przypadku kg należy uzupełnić akrylem?

Fakt, wcale nie będę się upierał że umiem. Sam Pan potwierdza że trzeba posiadać jakieś minimum wiedzy aby to poprawnie wykonać. Akurat tam gdzie są widocznie te czarne plamy wilgoci to, nie ma kamienia tylko styropian 2cm (błąd że 2cm a nie 5cm). Tylko dalej nie rozumiem dlaczego bardziej zalecane jest wykonanie tynkowania (np. LP75) zamiast obróbki płytą k-g, skoro jedno i drugie jest produktem gipsowym. Płyta dodatkowo zabezpieczona przeciwwilgociowo i pianka pod nią da dodatkową izolacje. Może problemem jest za mala ilość pianki? Teraz pianki jest tylko 7cm czyli tyle ile ma szer. rama okna.

rozumiem że tynkiem byłoby najlepiej ale w moim przypadku to ogromny nakład czasu i poprawiania, równania potem. opaska wygląda całkiem elegancko, jednak myślę że do białego okna opaska drewnopodobna nie pasuje, a biała opaska do białego okna wyglądałaby jeszcze gorzej

Przyszła mi do głowy nowa koncepcja do zrobienia glifów. Tynki zbite. Trzeba wprawnej ręki żeby wykonać je równo i gładko. I jak dla mnie dość pracochłonny zabieg. Z racji pozostałego materiału z sufitu (płyty k-g zielone). Chcę na listwach drewnianych 20mm grubości (bo tylko taka się zmieści) przykręcić płytę a szczelinę pod płytą wypełnić pianką. Czy taka opcja będzie dobra?

Zaskoczony jestem odpowiedzią. Np. płyta która jest w rogu jedna krawędź fazowana fabrycznie, to dlaczego druga miałaby nie być? Filmy, poradniki już wszystko przejrzane kilka razy. Wszędzie co innego i żadnych konkretów, jak np. szpachlowanie spoin fazowanych między płytami wykonane ze zbrojeniem przy pierwszym szpachlowaniu... a przecież w taka spoinę szpachla zostanie "wciągnięta" przy schnięciu i dopiero przy drugim powinno się chyba wtapiać siatkę lub flizelinę? więc raczej to marne pomoce

chciałem jeszcze zasięgnąć informacji technicznej. płyta 1,2m (krawędź prosta niezabezpieczona papierem) x2,6m (krawędź "spłaszczona") odnośnie fazowania krawędzi ciętych na połączeniach nie mam wątpliwości ale czy fazujemy tą krawędź oryginalna niezabezpieczoną papierem przy ścianie?

hehehe no to niezle

Nie dodałem na wstępie ale ma to chyba znaczenie - te płyty to na suficie 14m2 Ogólnie rozumiem że szpachlowanie całości (połączenia + cała płyta) jak i szpachlowanie samych połączeń potem malowanie są poprawne. Więc może zapytam która opcja będzie wyglądać bardziej estetycznie? (co do pracochłonności i kosztów nie ma wątpliwości) czy cekol c-45 nadaje się do wstępnego jak i do końcowego szpachlowania? a może ktoś miał styczność z cekol gs-250? lub czego użyć dobrego/uniwersalnego w przystępnej cenie?

fajnie, tylko znowu brak tego konkretnego wskazania: sklejamy połączenia, szpachlujemy, nakładamy gładź...... nakładamy gładź na całość płyty czy tylko połączenia?

no zaraz zaraz bo już się pogubiłem w tej całej kłótni. Z Pana "mhtyl" wcześniejszych wypowiedzi wywnioskowałem że chodzi o szpachlowanie całości bo nie było nigdzie wspomniane inaczej. a przecież wyszpachlowanie połączeń, zagruntowanie i pomalowanie farbą właściwą da efekt przebarwień w miejscach szpachlowania.

słuchać to za mocno powiedziane. każdą podpowiedź biorę tylko pod uwagę. fachowcem nie jestem, ale też nie laikiem, jednak styczność z g-k mam pierwszy raz więc wolę zasięgać rady niż potem gruntownie coś poprawiać.

cały czas mowa o płycie zielonej tzw. wodoodpornej. dziękuje za rozwianie wątpliwości. wiem że czasem ciężko odrazu zrozumieć, co autor ma na myśli, więc nie ma się o co kłócić. miałem nadzieje że ominie mnie szpachlowanie całości ale trudno...

dziękuje za jakieś konkretniejsze wypowiedzi. mam rozumieć że bez względu czy jest to GKB, GKBI powinno się gruntować po każdej czynności?! Czyli nie mu to znaczenia że ZIELONA płyta nie ciągnie tyle wody i potem będzie schło ruski rok?

może komuś się przyda

przepraszam bardzo żeby nie urazić. ale po odpowiedzi wnioskuję że jednak pytanie jest ekstremalne. zapewne jaka szkoła taki fachowiec, jaki fachowiec taka odpowiedź.

witam. czy płyty k-g "ZIELONE" 1. powinno się gruntować przed szpachlowaniem (całości), gruntować po szpachlowaniu przed malowaniem? 2. wystarczy wyszpachlować połączenia, pomalować farbą gruntującą bez szpachlowania całości i pomalować farbą właściwą? 3. inny sposób postępowania, jaki?

gruntem( unigruntem), emulsją podkładową i farbą właściwą w twoim przypadku lateksową. jeśli już nałożyłeś warstwę tej lateksowej zostaje nakładanie tylko kolejnych warstw.

ja bym do wytyczenia równych spadków użył kątomierza cyfrowego

witam. potrzebuje schematu podłączenia 4 punktów świetlnych w 2 sekcje po 2 punkty do włącznika podwójnego kablem 3 żyłowym. czyli jeden klawisz świeca 2 - drugi klawisz świecą następne 2

jeśli nałożone są już 4 warstwy to pozostaje już tylko nałożyć ewentualnie kolejną. ściana była gruntowana przed malowaniem?

resztki fabry i tapety ze ścian musisz dokładnie zeskrobać. jeśli na ścianach występują pękniecia tynku, przy nakładaniu gładzi zastosuj taśmę flizelinową (taką co stosuje się do łaczenia płyt k-g). zaplanowany przez ciebie remont nie jest dość skomplikowany technicznie więc napewno dasz rade

??? co

witam. mam pręt do wieszaka obrotowego oraz kotwę która według mnie najbardziej będzie odpowiednia do montażu. kotwa fi10, gwint (śruba) 8, dł. całkowita 8,5, dł. tuleji 7. Jednak w oczko pręta nie zmieści się nic więcej jak gwint (śruba) 6. nie wiem czy dopuszczalne jest rozginanie oczka pręta....? czy poprostu zastosować mniejszą kotwę, tylko czy fi8 z gwintem 6 wystarczy? sufit 14m2

dzięki. z google potrafię korzystać i wszędzie są bardzo ogólne suche informacje. tych informacji nie znalazłem w żadnym czytanym artykule a kilka ich było: - profil główny/nośny równoległe do dłuższej czy krótszej ściany? - płyta prostopadle/równoległe do których profili? wynika z tego że każdy robi jak mu wygodniej a przecież są jakieś zasady...

witam. zdecydowałem że wykonam sufit na wieszakach obrotowych oraz ruszcie dwupoziomowym krzyżowym i płycie pojedynczej. pomieszczenie 4,3m x 3,4m potrzebuję informacji: - profil główny/nośny – równoległe do dłuższej czy krótszej ściany, rozstaw profili, max. odległość pierwszego profila od ściany, który profil idzie na UD a który wsuwamy w UD? - wieszak obrotowy – rozstaw oraz czy do nośnego czy do głównego? - płyta prostopadle/równoległe do których profili?