odaro

A może zastosować taka rurę jak tutaj do sieci wodociągowej https://allegro.pl/oferta/rura-pe-pe100-sdr11-20-x-2-0-pn16-do-wody-8020010377 Ta ma akurat fi 20 Wtedy wchodzę do donicy taka rurą i zostawiam na lepsze czasy Kiedyś podłącze do tego klasyczną rurą nawadniającą już w samej donicy. Tylko czy są takie przejściówki? Taka rura daję pewność że zagęszczarka tego nie zgniecie przy zagęszczaniu piasku na tarasie

Nie mam pojęcia co trzeba robić zimą przy systemach nawadniania ogrodu.

Mam duże wymurowane donice. Kiedyś chciałbym tam mięć automatyczne nawadnianie. kiedy to będzie nie wiem Teraz muszę zasypać taras a ja nie wiem jaki przekrój i jaki rodzaj rury do nawadniania zastosować Wpadłem na taki pomysł żeby z rury kanalizacyjnej fi 50 zostawić przepusty tak jak na szkicu rysunku. Czy przez taki przepust z rury kanalizacyjnej uda mi się kiedyś przeciągnąć rurę do nawadniania. Jaki przekrój rury do nawadniania wystarczy czy fi 20 będzie OK np pod nawadnianie kropelkowe. Czy taka rura do nawadniania nie załamanie się i zamknie światło przepływu przy takim przesuwaniu przez przepust z rury kanalizacyjnej fi 50 Co tym sądzicie https://naforum.zapodaj.net/ca231f1bb0cf.jpg.html

I tutaj są dwie szkoły ta druga mówi że druga warstwa siatki zbrojącej nic więcej nie daje

Intencją pytania było czy nakładanie drugiej warstwy w kilka dni po całkowitym wyschnięciu pierwszej ma wogóle sens. Czy takie doklejenie drugiej warstwy tak naprawdę nie osłabia podłoża pod tynk.

Kreisel 220

Niestety nie udało ładnie zatopić siatki na jeden raz bo od wczoraj mocno daje słońce. Czyli teraz lepiej poczekać kilka dni i dopiero naciągnąć drugą warstwę kleju Czy powinno się to zrobić tego samego dnia po wstępnym wyschnięciu pierwszej warstwy

No właśnie czy ma znaczenie czas kiedy kiedy jest stosowana druga warstwa kleju do zbrojenia siatki na styropianie. Chodzi mi o to czy nakładanie drugiej warstwy kleju do zbrojenia sitaki na styropianie kilka dni po zasięgnięciu pierwszej warstwy jest prawidłowe? Czy powinno się nakładać drugą warstwę zaraz po tym jak wyschnie pierwsza warstwa czy nie ma to znaczenia.

Kiedyś tynkarz obrobił glify muru otworu bramy garażowej poprzez otynkowanie glifów. Potem monter bramy zamontował bramę uzwajając jako końcowe wykończenie otynkowany glif muru. Teraz chcę ocieplić budynek styropianem i powstał problem jak estetycznie wykończyć glif muru bramy garażowej. Wygląda to jak na zdjęciach. Mocowania bramy garażowej raczej nie da się zmienić. Chciałem na glify obrobić styropianem 2cm ale wtedy powstanie jakaś dziwna przerwa pomiędzy powierzchnią bramy na glifem. Jak na razie nie ma pomysłu jak to rozwiązać, Może komuś udało się to jakoś estetycznie obrobić Nie wiem jak usunąć nowy wątek niestety poszło dwa razy to samo. Prośba do admina o usunięcie jednego z nich.

Tak jest jeszcze mogę tak zrobić

Zgadzam się z Tobą w 100% w takim dachu wentylacje zapewnia siła wiatru a nie siła konwekcji jak na dachach stromych. Wlot szczeliny mam bardzo dobry po tym jak przerobiłem mocowanie rynny. Teraz wlot do szczeliny wentylacyjnej jest pod rynna nad pasem skroplinowym który teraz jest pod rynną. Przy ogniomurku na powierzchni blachy na rąbek dekarz chcę montować listwę podgąsiorową tak jak to się robi w kalenicy i zostawić to miejsce otwarte. Takie rozwiązanie ma wady wdmuchiwanie śniegu i deszczu pod blachę i czapa śniegowa w zimę która zamknie całkowicie wentylację wtedy kiedy jest najbardziej potrzebna. Dlatego chce zrobić wylot szczeliny wentylacyjnej na górnej krawędzi ogniomurka tak jak za zdjęciu. Mam tylko wątpliwości czy zamknąć wylot na dole i zostawić tylko na górze ogniomurka czy zostawić oba wyloty szczeliny otwarte? Jak myślisz ja się raczej skłaniam żeby zostawię otwarty wylot tylko na górze ogniomurka.

Przecież musiałem coś wymyśleć żeby naprawić błąd dekarza. Po co dalej siejesz zamet w tym wątku. Najpierw był błąd dekarza i dlatego zacząłem pytać na forum.

@mhtyl To może zacytuje samego siebie sprzed 2 dni "Pokrycie wykonuje dekarz nie ja." z dnia 10.07.2018 Szczeliny wentylacyjne w desce okapowej to ciekawe ??? To który to wg Ciebie jest schemat które podawałeś.

Mhtyl czy jesteś dekarzem? Jeżeli tak to powiedz nam wszystkim jak rozwiązać wentylację połaci dachowej w sytuacji kiedy na dachu jednospadowym na przeciwko okapu jest ogniomurek. Twoje wypowiedzi nic konstruktywnego nie wnoszą poza stwierdzeniem że ktoś (w moim przypadku dekarz) popełnił błąd w sztuce. Nie odniosłeś się do poradnika montażu Pruszynskiego. Nie odniosłeś się do mojego komentarza do rysunków różnych rodzajów okapu.

Ale mam inne wątpliwości. Jak zamontuje rynnę zgodnie z zalecaniami tj 2cm poniżej poziomu połaci dachowej to przy dachu o małym spadku śnieg suwajacy się z dachu i tak i tak trafi do rynny. Przy większym spadku dachu jak dach jest bardziej stromy śnieg ładnie zsunie się poza rynnę ale przy małym pochyleniu wg mnie już nie. Czy się mylę czy nie?

Dzięki Trochę poszperałem w necie i już wiem że tak można

Może czyta ten wątek jakiś dekarz. Można haki nadrokwiowe zamocować na pierwszej desce tak jak to pokazałem na zdjęciu? Bo muszę podjąć decyzję.

Jeszcze raz napisze że dach ma 12 stopni spadku jak w takim przypadku odpłyną skropliny jak uniosę do góry papę i membranę Jest to możliwe ale na dachach bardziej stromych gdzie skropliny pokonają to podwyższenie. Poza tym jak uniesiesz deskę czołową do góry do zamykasz wlot do szczeliny wentylacyjnej to nie dachówka to blacha na rąbek. To może jeszcze strona 7 file:///C:/Users/HP/Downloads/Instrukcja_monta%C5%BCu_paneli_dachowych_na_r%C4%85bek%20(7).pdf Blachotrapez strona 8 jest podobnie file:///C:/Users/HP/Downloads/BT-Instrukcja_Monta%C5%BCu-Panel_RETRO-web2018%20(2).pdf

Sam wymyśliłem nie dekarz że zamontuje haki nadkrokwiowe i podniosłe rynnę o 9cm do góry. Tylko nie wiem czy haki nadkrokwiowe można zamontować na pierwszej łacie tak jak to widać na zdjęciu. W moim przypadku łaty to deski 15x32mm bo jest to blacha na rąbek. Czy tak można? Wtedy rynnę będzie można zamocować wysoko a obróbka pasa skroplinowego będzie odprowadzać brudne skropliny poza deską okapową. @mhtl Rysunek pierwszy od góry gdzie skropliny są wprowadzone do rynny ale chyba nie proponujesz uniesienia pierwszej łaty przy pokryciu z blachy na rąbek Proponuje zapoznać się z Poradnikiem na stronach blachy Pruszyński tam jest to bardzo czytelne bo są zdjęcia a nie rysunki. Jutro zadzwonię do Pruszyńskiego z pytaniem dlaczego proponują takie błędy w sztuce

Jesteś pewien? To dlaczego Pruszyński pokazuje jak wykonać dwa pasy nadrynnowe i obydwa wprowadzić do rynny. https://pruszynski.com.pl/panel-pd-510-p-s,prod,58,661.php Po prawej stronie jest do pobrania Poradnik montażu paneli dachowych na rąbek. A tutaj można wszystko poczytać na temat różnych rozwiązań okapu dachowego http://www.dachy.info.pl/technika/anatomia-okapu-cz-1-dwa-rozwiazania/ Wszyscy piszą że jest źle ale jak w takim razie zrobić dobrze. Jest ktoś kto to potrafi zrobić dobrze żeby był wlot szczeliny wentylacyjnej przy pokryciu blachą na rąbek, żeby szczelina wentylacyjna nie była zbyt niska na dachu o spadku 12 stopni no i żeby woda trafiła do rynny. No i na koniec jak zrobić wylot szczeliny wentylacyjnej jak po przeciwnej stronie od okapu jest ogniomurek. Pokrycie wykonuje dekarz nie ja.

To jak wg Ciebie to przerobić

Dołączę zdjęcia jak wygląda cały okap z 2 deskami Zrobiłem symulacje deszczu. Jak wylałem wiadrem 10 l wody od samej kalenicy jak widać na 3 zdjęciu to rzeczywiście cześć wody przelał sie poza rynny ale czy takie opady 10l wody w kilka sekund występują w przyrodzie? Przy spokojnym wylewaniu woda trafia na środek rynny

Na zdjęciu tego nie widać ale deska okapowa jest a nawet są dwie deski okapowe:) Haki doczołowe są zamontowane na desce okapowej. Deski okapowej nie można było podnieść do góry wyżej niż papa na deskowaniu. Dach ma mały spadek tylko 12 stopni. Wtedy brudne skropliny spływały by po desce okapowej. Rynnę można by było podnieść ale montując haki nadkrwiokrowe. Tylko jak zamontować haki nadkrokwiowe w przypadku pokrycia z blachy na rąbek? Membrana tylko oddziela dwie warstwy papy od blachy pasa nadrynnowego na szerokości 30cm. Na dachu jest pełne deskowanie.

Mam obawy czy wykonanie pasa nadrynnowego tak jak to widać na zdjęciu to dobry pomysł. Chodzi mi o to że długość pionowej blachy będzie co najmniej 15cm Czy taki odcinek prostej blachy nie będzie np uderzał pod drugi pod spodem pas skroplinowy bo jest zbyt podatny na ugięcie. Opak dachu jest skierowany idealnie prostopadle do kierunku zachodniego czyli będzie stosunkowo często podany działaniu wiatru. A może ma ktoś pomysł jak wykonać estetyczny pas nadrynnowy do blachy na rąbek. Dach jest jednospadowy o kącie nachylenia 12st. Rynna jest ok. 9cm poniżej połaci dachowej.

Budmat ma ciekawy pas podrynowy razem z listwą startową do blachy płaskiej na rąbek (clik) http://www.budmat.com/pl/produkt/listwa-startowa-do-prime-click-ls-14-142 Domyślam się że nawiercone otwory są po to żeby umożliwić wlot powietrza pod połać dachową. Tylko że produkt jest na indywidualne zamówienie czyli w praktyce może być nie osiągalny. Tutaj też jakieś rozwiązanie wentylacji połaci dachowej